Alt om podning af abrikos

Frugttræer formeres normalt ved podning. Ingen andre metoder - at dele træet, som en busk, efter underordnede rodskud andre steder, ved hjælp af lagdeling - kan give en afgrøde af samme høje kvalitet som på moderprøven, som også opnås ved podning.

At pode en abrikos betyder at "plante" en veludviklet knop - en scion - på enhver gren eller stamme, der er en bestand. Det vil give det fornyede træ mulighed for at erhverve mange positive (sorts)kvaliteter.

1. Modstand mod betydelig frost om vinteren gør det det muligt for træer at bevæge sig op til -20 i tilstanden af ​​langvarigt dårligt vejr.

2. Abrikos bliver mere hårdfør - den modstår effektivt den iskolde vind, patogener og svampe, samtidig med at den tilpasser sig det lokale klima. Denne foranstaltning kaldes sortfrigivelse.

3. Frugterne fra det samme træ er velegnede til yderligere formering. - frøene får mulighed for at blive til nye frøplanter.

4. Flere varianter af abrikos kan podes på et træ.... Dette sparer plads på stedet og frigør værdifuld plads til dyrkning af helt andre afgrøder.

Det tidspunkt på året, hvor podningen udføres, bestemmer antallet af skud, der har slået rod. Jo flere regler der følges, jo mere holdbar vil den podede knop være med hensyn til grenens vækst og udvikling. Den nøjagtige timing bestemmes af de specifikke parametre for hver planteart.

Det bedste tidspunkt for podning er før træet "vågner" og knopperne svulmer op og åbner sig. For eksempel kan det være i slutningen af ​​marts i foråret i Moskva-regionen. Denne regel gælder for næsten hele den centrale zone i Rusland. Om sommeren anbefales det ikke at pode en knop: den mindste fejl vil føre til dens manglende levedygtighed, og træet vil blive beskadiget. I det sene efterår og det tidlige forår kan proceduren kun udføres i det sydlige Rusland og i regionen på den sydlige kyst af Krim, hvor bjergene lukker området fra nordenvinden, og klimaet ligner subtropisk. Klimaet, især pludselige ændringer i vejret, foretager dog sine egne korrektioner.

Podning af abrikoser i Altai kan flyttes til slutningen af ​​august eller til maj. Men i Ural-regionen såvel som i den nordvestlige del af Rusland vokser abrikos og slår rod dårligt, klimaet tillader det ikke. Det vil kun overleve i et drivhus af høj kuppeltype, hvor det er maksimalt beskyttet mod vinden, og det er muligt at øge temperaturen med flere grader sammenlignet med den, der observeres under udendørs forhold.

Du kan gætte om abrikosens parathed til podning ved nogle tegn.

1. Ingen frost om natten: den laveste temperatur om morgenen skal være over nul. Om eftermiddagen stiger det til mindst +7.

2. Knopperne er allerede hævede, klar til at blomstre.

3. Jorden tøer op på to skovlbajonetter - stenfrugtarter er allerede klar til podning.

Erfarne gartnere er ekstremt forsigtige med podning om sommeren: du kan ikke vaccinere før høst. Efter høst er barken nemmere at adskille fra træet. Kun grønne skud podes, ikke knopper.

I regioner, der ikke hører til den sydlige del af Rusland, bør stiklinger ikke podes om efteråret. Træet har brug for yderligere næringsstoffer til fusion: stiklingerne vil ikke have tid til at blive træagtige og vokse helt sammen. Om efteråret forbereder træet sig til vinteren - enhver handling, der tager sigte på at åbne barken, adskille den fra træet, vil føre til, at stilken ikke slår rod, og selve træet kan blive sygt, hvilket vil reducere dens Forventede levealder.

Enhver af følgende typer er velegnet til en abrikos grundstamme: kirsebær, æble, søde kirsebær, kirsebærblomme, mandler og et dusin andre. Et forsøg på at pode på vildtlevende som akacie eller platan kan føre til artsinkompatibilitet – ikke alle grundstammepodninger slår rod.

Kultivarer, der teoretisk er egnede til podning af abrikoser, har nogle begrænsninger. Dyrelivet er kendetegnet ved dets uhøjtidelighed, for eksempel er det en ideel løsning at plante enhver anden abrikosart på en manchurisk abrikos.

• For at plante en abrikos på enhver stenfrugtart og variation af enhver frugtafgrøde bruges kirsebærblomme, blomme, sorttorn, kirsebær - forudsat at disse arter viste sig at være zoneinddelt... Ulempen er, at efter to år vil scion være uforenelig med bestanden, og der er muligvis ingen høst.

• Stærke og unge træer vælges til bestanden. Det anbefales ikke at bruge prøver ældre end 3 år som træ. Træer ældre end 10 år kan ikke anvendes entydigt. Kun skeletgrene er genstand for podning. Stabil sammensmeltning med ældre træer er ikke garanteret.

• Pod så tæt som muligt på stedet for den første bifurkation. Bestanden bør ikke afvige væsentligt fra den vertikale position - den bedste overlevelsesrate og yderligere bæredygtig vækst forklares af processens naturlighed at vokse opad, og ikke sidelæns. Som et resultat vil scion vokse til en stor længde, hvilket indikerer dens gode levedygtighed.

• Tykkelsen af ​​håndtaget overstiger ikke 7 mm, længden er 25 cm. Antallet af knopper bør ikke overstige 3. Stiklinger skal indeholde vegetative knopper. Der vælges et usædvanligt sundt materiale, hvor der ikke er områder, der er ramt af sygdom og skadedyr. Snittet af stiklinger bør ikke være tørt. Du kan sikre dig, at skæringen er funktionel ved at bøje den. Hvis segmentet bøjer let uden at revne, så er det levedygtigt.

• Regionen, hvor gartneren (ejer af forstadsområdet) er placeret, spiller en væsentlig rolle i det korrekte valg af den rigtige bestand... Så i syd bruger de fersken, i den centrale del af Rusland - kirsebærblomme, kirsebær, enhver anden kuldebestandig type abrikos, blomme og sorttorn. Altai og Sydural - Manchu abrikos. Hvis du bryder denne regel, vil både grundstammen og scion være ulevedygtige. Pome-arter er fuldstændig uegnede til podning - en bestand baseret på et æbletræ vil føre til afvisning af scion. Men brugen af ​​kirsebærblomme og blomme vil give positive resultater: Abrikosen får en ekstra sød smag. Brugen af ​​kirsebær og søde kirsebær er ikke berettiget hovedsageligt på grund af skrøbeligheden af ​​disse to typer: når træets samlede vægt kan vokse med mere end hundrede kilo på grund af afgrødens betydelige vægt, brækker små grene af . Graftet skal fremstilles på en stamme, der er mindst flere år gammel.

• Podning af abrikos på fersken har en høj kompatibilitet på grund af det genetiske forhold mellem fersken og abrikosafgrøder... Ulempen ved denne metode er, at for lav frostbestandighed kan føre til bestandens manglende levedygtighed: med begyndelsen af ​​betydeligt koldt vejr vil bestanden fryse fuldstændigt. Derfor kan det anbefales til sådanne regioner og distrikter som Dagestan, Tjetjenien, Greater Sochi eller den sydlige del af Krim. For andre regioner er det uønsket at bruge fersken som grundstamme, selvom dens styrke er meget højere end kirsebær eller sød kirsebær.

• Podning af abrikos på kirsebærblomme gør det muligt at omgå mange sygdomme, der påvirker "rene", "dyrkede" abrikoser. Kirsebærblommebase er modstandsdygtig over for mange skadedyr. Kirsebærblommepodningen udføres i det tidlige forår. Hvad angår blommen, er det bedre at bruge den halvvilde sort. Blommefond gør det muligt at modne afgrøden meget tidligere. Det anbefales ikke at tage et blommetræ ældre end 4 år som grundstamme. Jo ældre træet er, desto mindre overlevelse og tilpasningsevne af scion til de eksisterende miljøforhold.

• Mandler og abrikoser tilhører samme slægt - blommer. På trods af dette er podning af abrikosknopper på grenene og stammen af ​​mandler næsten umuligt på grund af disse arters uforenelighed.

Nybegyndere gartnere bør absolut prøve en af ​​flere metoder, der har bevist sig godt gennem mange årtier, og som er blevet brugt af landmænd i flere generationer. Du behøver ikke at opfinde noget. For at udføre podningen korrekt skal du bruge kopulation, podning i mellemrummet og bag barken, kile ind i sidesnittet. Og det er også muligt at inokulere ved broens metode eller ved knopskydning. Resultatet er, at grundstammen, der er vokset sammen med scion, vil føre til, at der snart vil udvikle sig et skud fra knoppen, hvorpå der vil blomstre blade, mens det vokser. Det anbefales kun at bruge steriliserede instrumenter og friske stiklinger, hvor der ikke er tegn på råd eller sygdom.

Det er tilrådeligt at forberede stiklingerne i det sene efterår, før frostperioden begynder. De skal opbevares ved en temperatur, der ikke overstiger +2 - i køleskab eller i et koldt rum. En gang hver 2.-3. uge kontrolleres posen, hvori stiklingerne opbevares, for henfald af materialet - stiklinger, der er ramt af svamp og mikrober, smides ud, da de har mistet deres levedygtighed. En død stilk har ikke elasticitet, vender ikke tilbage til sin oprindelige position, det er let at bryde den. Stiklinger opbevares i fugtigt, men åndbart stof: En fuldstændig mangel på ventilation kan skade dem ved at skabe mug og/eller svamp, som kan leve og udvikle sig i fugt uden adgang til luft.

Du skal bruge en okularkniv og beskærer som værktøj. Vælg et mærkevareprodukt – begge værktøjer skal være gode finpudset... Til omsnøring er det uønsket at bruge elektrisk tape eller klæbende tape med et klæbende lag indad (til stokken) - både podede knopper og grene kan blive beskadiget.

Kopulation udføres før starten af ​​saftstrømmen. I dette tilfælde skal tykkelsen af ​​lagene på den podede knop og grundstammen kombineres. Med en større stammediameter skal kambiet falde sammen på grundstammen og på scion.

1. I stedet for scion skal du lave et snit i en vinkel på 35-40 grader.

2. Lav det samme snit på scion. Længden af ​​begge snit skal være den samme.

3. Bind grundstammen og scion sammen, og bind den med elektrisk tape.

4. Smør åbne arealer med haveplads.

Spaltning er ikke egnet til ung vækst - brug modne træer. Årets periode er den samme som ved den tidligere metode. Denne tilgang er velegnet, når bestanden er tykkere end scion. En ekstrem metode er at pode et par emner på samme tid. Trin-for-trin processen er som følger.

1. Klip en gren fra stammen på det ønskede sted.

2. Udfør en split med en kniv - på stedet for snittet, vinkelret på dets plan. Dybden overstiger ikke 5 cm.

3. Giv transplantatet en masse skarphed, så det går ind i sprækken.

4. Indsæt stiklingerne i kløften, og sørg for, at de er i vater. De skal have mindst tre aktive nyrer.

5. Pak området ind med gaffatape, påfør et lag havevar.

Handlingen vil give den maksimale effekt umiddelbart før blomstring. Stiklinger skal høstes om efteråret - knopperne skal være i hviletilstand. Værdigheden ved forårspodning til barken er redningen af ​​et træ, der har behov for foryngelse.

1. Slet hovedstammen eller grenen.

2. Skræl kanten af ​​barken tilbage, indsæt et par stiklinger med forskårne snit. Der skal være mindst tre knopper tilbage.

3. Immobiliser stiklingerne, dæk podestedet med havebeg. Det vil ikke fungere at bruge omsnøringen - diameteren på den savede gren er for stor.

4. Støt grenene, så de ikke bliver beskadiget under frugtsætningen.

Perioden af ​​året for denne metode er den samme som for den tidligere analog. Brug stiklinger, der endnu ikke er "vågnet". Fordelen ved metoden er egnethed til modne træer og vilde dyr. Fusionen er så stærk som muligt.

1. Lav et sidesnit på en af ​​hovedgrenene.

2. Lav et kilesnit på håndtaget.

3. Fjern toppen af ​​stiklingen og efterlader tre knopper.

4. Stik stiklingen ind i udskæringen, og sørg for, at grundstammen og scion har de samme snit.

Bind podestedet, fyld de åbne områder af snittene med havebeg.

Det er muligt at lave en abrikospodebro på et træ, der er blevet gnavet af skadedyr på pattedyr.

1. Rengør og behandl bidområdet ved hjælp af antibakterielle folkemedicin.

2. Skær grundstammen og urten i rette vinkler. Skræl kanten af ​​barken tilbage og indsæt stiklingerne.

3. Fastgør dem, forstærk dem med elektrisk tape.

Dæk disse områder med havelak.

Spiring udføres i den sidste måned af sommeren, når væksten af ​​grene stopper. Metoden er lige god til unge og modne træer.

1. Vand frøplanten om aftenen.

2. Desinficer nyretransplantationsstedet om morgenen.

3. Lav et T-formet snit i barken.

4. Skrab overskydende knopper af omkring snitstedet.

5. Fjern bladene på stiklingen, men behold benene.

Pleje af et podet træ adskiller sig lidt fra pasning af en frøplante, som allerede er opnået ved podning i en planteskole. Det koger ned til følgende anbefalinger.

1. Sørg for, at placeringen af ​​de podede træer er beskyttet mod husdyr og herreløse dyr. Territoriet bør ikke have adgang til dem udefra.

2. De podede træer skal beskyttes mod hård vind.

3. Scion bør ikke udsættes for direkte sollys. Solens stråler kan udtørre de podede steder, og grundstammen vil ikke vokse sammen med scion. Og for at udelukke overophedning, brug hvidt, reflekterende elektrisk tape, havevariant i en lys nuance (hvad end du kan få).

4. Begræns børns og fremmedes adgang til området.

5. Vand og gød podede træer rettidigt, Brug folkemedicin til skadedyr, der kan komme ind i området af de podede stiklinger eller knopper.

6. En ideel mulighed, når den podede frøplante er omgivet af et midlertidigt drivhus for fuldt ud at beskytte mod mange eksterne destabiliserende faktorer. Det er nemt at lave en sådan beskyttende struktur fra loddede rør og lystransmitterende (diffuserende) hvid (men ikke gennemsigtig) film.

Træer, der er mere end et par år gamle, kan ikke transplanteres. I løbet af denne tid bliver de tilgroet med kraftige rødder - selv en gravemaskine hjælper ikke her: en begivenhed af denne art, der afholdes i det sene efterår, om vinteren ved frostgrader eller i det tidlige forår, vil helt sikkert ødelægge træet. Hvis du vil transplantere en abrikossort, du kan lide, så pod dens grene på unge vilde fugle for 1-2 år siden: det er meget lettere at transplantere dem end eksemplarer, der er væsentligt rodfæstede i sammenligning med dem.