DIY altangulv

Mange mennesker, der bor i lejligheder, har brug for at reparere altanen på egen hånd, hvoraf det følger, at installationen af ​​gulvet på altanen skal udføres i højeste kvalitet.

Boligpriserne er meget høje i dag, og et par kvadratmeter på altanen vil bestemt ikke genere nogen, især hvis selve lejligheden er lille. Af denne grund bør der lægges særlig vægt på at reparere altanen og isolere dens gulv, fordi den største mængde tabt varme går gennem gulvet.

Afhængigt af altanens mål og formål kan gulvteknologier være forskellige. Der er tre hovedtyper, som hver adskiller sig i graden af ​​kompleksitet af selvinstallation:

• gulvbelægning - gulvbelægningen er installeret på en færdig betonplade;
• potting efterfølgende dækket med keramiske fliser eller lignende materialer;
• trægulv.

Alle de ovennævnte muligheder giver dig mulighed for at lave et varmt gulv, hvis et varmesystem er installeret i processen. Det kan være elektrisk eller (mindre ofte) vand.

Der findes flere typer altangulve. Som alle andre gulve kan de være af træ, fliser, selvnivellerende eller polymer. Enhver slags kan udstyres med elektrisk varme (kabel eller infrarød):

• Polymer gulve er lavet af ruller af linoleum (evt. isoleret) eller af PVC-fliser. De kan bruges både som en selvstændig belægning og som en dekorativ.

• Selvnivellerende gulve er lavet af specielle selvnivellerende blandinger, som er baseret på cement eller kunstharpiks.

• Klinkegulve er lavet af fliser eller keramisk granit. Ikke så ofte, men alligevel bruges natursten også til deres fremstilling. Den sjældne brug af disse materialer skyldes deres tunge vægt, som uønsket kan påvirke selve altanpladen.

• Trægulve er den mest populære løsning til en altan, da de ikke er så tunge som fliser, og samtidig holder de bedre på varmen. Der er flere hovedtyper af trægulve: parket, fjer-og-not-brædder, lamineret træ.

Ved valg af gulvtype er det nødvendigt at tage højde for balkonens design. Hvis altanen er åben, vil fliser eller blot en malet betonplade være den foretrukne mulighed. Når du vælger materialer, skal du tage højde for, hvor meget de vil være i stand til at modstå alle sæsonbestemte cyklusser forbundet med frysning og optøning. Hvis altanen er glaseret, er næsten enhver type gulv fra det tidligere nævnte egnet til det.

Du kan finde det nyttigt:

• puncher;
• skruetrækker;
• stiksav;
• Hammer;
• roulette;
• dyvler;
• bore;
• markør eller blyant;
• skruer;
• akryl eller silikone fugemasse;
• cement eller lim;
• Styrofoam;
• isolering eller termisk isoleringsbelægning.

Først skal du kontrollere jævnheden af ​​overfladen af ​​bunden af ​​balkonen. Dette gøres ved hjælp af et bygningsniveau. I tilfælde af at basen ikke engang er nok, skal du først justere den med et afretningslag.

De næste trin er:

• Den indledende fase af installationen af ​​et altangulv er at fylde afretningen. For at afretningen skal være jævn, skal du først og fremmest løse problemet med at udjævne gulvet. Dette gøres ved at installere beacons, som er forstærkede metalstrimler. Disse strimler skæres i et antal dele (afhængigt af balkonens størrelse) og installeres i en afstand på 60 cm fra hinanden, vinkelret på bunden.
• Du skal justere beacons ved hjælp af bygningsniveauet og en halvtør opløsning, som de fikseres med. I tilfælde af at altanen ikke er glaseret, bør der laves en svag hældning mod gaden. Juster alle beacons separat. Når arbejdet er slut, skal den endelige justering udføres over hele området.

• Når beacons er fastgjort og justeret, skal du lade dem stå i en dag, for at de kan fryse. Det er muligt at forhindre spredning af opløsningen ved at udføre forskalling. For at gøre dette har du brug for en træblok eller et bræt, som er installeret på ydersiden af ​​basen. De resterende huller skal dækkes med en tyk opløsning. Når fyldningen er færdig, kan denne forskalling fjernes.

• Ekspanderet ler er velegnet til afretningsisolering, som skal placeres i niveau med profilen, og fuldføre påfyldningen med det. Du kan ikke være bange for at have tid til at gøre dette ad gangen, da overfladen ikke er så stor i areal. Når gulvet er støbt, bør du vente på dets endelige hærdning, hvilket vil ske i løbet af et vist antal dage.
• Når gulvet er hærdet, kan den endelige efterbehandling klares. Keramiske fliser kan være et passende materiale til denne finish.

Gulvisolering begynder med montering af træforskalling på det. For at gøre dette har du brug for trælameller:

• Først og fremmest skal du måle gulvets bredde med et målebånd. Derefter skal du overføre målingerne til en træblok ved hjælp af en markør eller blyant. Når markeringerne er klar, skal du ved hjælp af en stiksav skære en del af stangen af ​​i den nødvendige længde, hvilket resulterer i en træstamme. Den skal fastgøres til fastgørelsespunktet, hvorefter man med en borehammer borer huller i den i samme afstand (30-40 cm). Dette skal gøres, så hullerne er igennem, for bjælken bliver fastgjort til gulvet.

• Derefter skal du indsætte dyvlerne i hullerneboret i en træplanke og hamret dem i gulvet. Indsæt derefter skruerne i dyvlerne og hammer dem ind med en hammer. Kævlen vil således blive fastgjort til gulvet.

• Når stangen placeret i bredden er fast, kan du tage stangen placeret i længden. Den er fastgjort på nøjagtig samme måde. Den eneste forskel er afstanden mellem hullerne, som kan være lidt større (50-60 cm). Derefter fastgøres flere strimler placeret i længden, så der opnås en slags "gitter", mellem de strimler, som skummet vil blive lagt.

Niveauer:

• Polystyrenen skæres i plader og lægges mellem de langsgående træplanker. Bredden på skumstrimlerne skal være omkring 7-8 cm. Til skæring er det bedst at bruge en simpel byggekniv.Efter at skummet er lagt, skal du fortsætte med installationen af ​​det andet lag af forskallingen, hvis installation udføres på samme måde som det første lag, med den forskel at fastgørelsen udføres uden dyvler.

• Træplankerne bliver ikke længere fastgjort til gulvet, men til træplankerne i det første lag. Fastgørelsen vil således blive udført ved hjælp af selvskærende skruer og en skruetrækker. Når det andet lag af forskallingen er klar, skal der udføres hældning. Den forberedte opløsning af cement eller lim påføres med en spatel langs indersiden af ​​omkredsen.
• Efter påfyldning kan du begynde at montere træplanker i bredden. Der skal være en afstand på omkring 15-20 cm mellem dem, som efterfølgende skal fyldes med endnu et lag skum. Når alle plankerne er installeret, skal du igen fjerne alle huller med cement eller lim.

Når opløsningen hærder, vil det være muligt at lægge isolering. Det er vigtigt ikke at tage fejl af stylingsiden ved at indstille den, så den reflekterende side er øverst. Når du installerer isolering, skal du overholde følgende punkter:

• det skal lægges med et overlap, så isoleringen går på væggene og rammen af ​​balkonen med 3-4 cm;
• resterne af isoleringen skal rulles tilbage til en rulle;
• overskydende isolering afskæres med en konstruktionskniv;
• i slutningen er det nødvendigt at rette og glatte materialet, så dets overflade er jævn.

Når isoleringen er lagt og spredt, det skal rettes med træbjælker, hvis installationsproces allerede er beskrevet tidligere. Faktisk skal vi nu montere et andet lag af "gitter", mellem lamellerne, som et andet lag skum vil blive lagt, allerede det tredje i træk. Det nye lag skum skal også sikres ovenpå med endnu et lag træplanker.

På dette trin kan installationen af ​​gulvet fuldføres ved at beklæde den resulterende flerlagsstruktur med klapplade. Alternativt kan man til beklædning bruge tætsluttende trælameller, hvorpå gulvbelægningen lægges. For at gulvet skal være mere holdbart, er det også tilrådeligt at lægge lamellerne i to lag.

For at lægge et trægulv på altanen, skal overfladen, som installationen udføres på, være flad. Der er to måder at nivellere pladen på:

• slå uregelmæssigheder ned;
• udføre et afretningslag.

Når støttebjælkerne er installeret på den flade overflade af pladen, du kan begynde at installere og male kassen. I det tilfælde, hvor afretningen har været helt flad, kan brædderne monteres direkte på afretningen. Men med denne mulighed vil gulvet være uden isolering, luften vil ikke cirkulere i det, og det vil være ret svært at passe til brædderne. Den positive side ved at bruge brædder som en kasse ligger netop i tilstedeværelsen af ​​den nødvendige plads til isolering.

Stængerne er fastgjort til betonpladen med dyvler og selvskærende skruer. Selve kassen er samlet på følgende måde: først laves en omkreds, og derefter installeres langsgående eller tværgående strimler i en vis afstand fra hinanden. Hvis altanen er lang, så er det at foretrække at lægge brædderne på tværs.

Laminat er et ret populært materiale til at dække gulvet på altanen. Fordelen ved dette materiale er tilstedeværelsen af ​​flere lag, der giver:

• stivhed;
• termisk isolering;
• støjdæmpning;
• fugtbestandighed.

Det øverste lag af denne belægning er dekorativt og indeholder et mønster. Når du vælger et laminat som gulvbelægning på en balkon, skal det huskes, at dette materiale ikke tåler vand særlig godt, derfor er vandtætning vigtig, når du installerer det.

Mellem drejebænken og laminatet er det nødvendigt at lave et bagsidelag, hvis materiale kan være polystyren eller kork. Dette lag skal danne en 90 graders vinkel med laminatet. Samlingerne af fragmenterne af bagsidelaget skal limes med tape.

Det er nødvendigt at installere, startende fra siden modsat til indgangen til balkonen. Der er tre muligheder for at lægge laminatgulve:

• diagonal;
• langsgående;
• tværgående.

Hver ny række laminatgulve skal lægges med en forskydning på 40 cm, da dette vil øge belægningens styrke. I dette tilfælde skal der efterlades en lille (ca. 10 mm) afstand mellem laminatet og væggen. At lægge en sådan belægning er ret let, da fragmenterne af materialet er installeret "i låsen".

En forholdsvis nem at implementere udgave af altangulvet. Som i alle andre metoder er det først og fremmest nødvendigt at udjævne overfladen af ​​altanpladen ved at gøre dette med et afretningslag eller ved at slå uregelmæssigheder ned. Derefter installeres træstammer på betonbunden ved hjælp af skruer og dyvler, som det er ønskeligt at male.

Dernæst skæres krydsfinerpladerne efter altanens længde og bredde. Det er tilrådeligt at skære ved hjælp af en elektrisk stiksav. Dette værktøj vil gøre kanterne på arkene jævne, og selve skæreprocessen vil være let og bekvem. Når du installerer krydsfinerplader på kassen, skal der efterlades et lille hul. Dette gøres for at gulvene ikke skal knirke senere.

En anden mulig mulighed er at dække altangulvet med keramiske fliser. Denne mulighed er også ret enkel at implementere. Du skal være opmærksom på overfladen af ​​flisen: den skal være struktureret eller ru, men ikke blank, ellers bliver gulvet glat.

Du kan selv klare at lægge fliser på altanen. Til dette skal du bruge:

• fliser klæbemiddel;
• spatel-kam;
• bygningsniveau;
• fliseskærer eller kværn med skive til skæring af sten.

Når du rører i limen, skal du sørge for at følge instruktionerne, som normalt står på pakken. Flisebelægning begynder fra hjørnet modsat til indgangen til altanen. Limen påføres med en spatel på betonpladen, derefter lægges fliserne ovenpå og presses ned. Denne sekvens gentages for efterfølgende fliser, indtil hele gulvet er lagt. Hvis der er områder, hvor hele flisen ikke passer, skal den trimmes efter tidligere at have målt den ledige plads og lavet markeringer på flisen. Når limen er tør, er der kun tilbage at rense og gnide sømmene.

Ved montering af et hævet gulv (eller hævet gulv) på altanen skal man huske på, at denne type gulv kun kan lægges på en glasaltan. Installationen består af flere trin:

• måling af balkonen og markering af hovedpunkterne i nettet, som bestemmer placeringen af ​​stativerne;
• installation af hævede gulvstativer og deres forbindelse ved hjælp af stinger;
• lægning af fliser, ledsaget af niveaukontrol og højdejustering;
• endelig justering;
• lægning af dekorativ belægning.

Det hævede gulvs plade (eller panel) er et fladt element, der har en firkantet form.Størrelsen på panelerne er altid stort set den samme og er 60x60 cm Panelets tykkelse kan være 2,6 cm eller 3,6 cm (det afhænger af gulvets brugsforhold).

Al nødvendig kommunikation er installeret i dedikerede bokse placeret under panelerne. Samtidig er pladerne frit placeret på understøtningerne, så du kan fjerne den ønskede plade til enhver tid for at komme til kommunikationen placeret under den. På balkonen kan dette være kommunikationen af ​​det elektriske varmesystem.

Der er tre typer paneler, der bruges til at installere et hævet gulv:

• højdensitet spånplader;
• calciumsulfatpaneler med celluloseforstærkning;
• calciumsulfatpaneler med mineralfibre.

Forskellige materialer kan bruges som en dekorativ belægning til paneler, blandt hvilke PVC, linoleum eller tæpper kan findes oftest.

Undersiden af ​​pladen kan beklædes med alu- eller stålplade. Stålgulve er almindeligt anvendt i industriområder, hvor det hævede gulv skal modstå tunge belastninger og trafik. For at dække det hævede gulv på altanen ville en underbeklædning med aluplade være mere passende.

For information om, hvordan man laver et varmt gulv på en balkon med egne hænder, se næste video.