Alt om at montere kantsten og kantsten

For mange byboere kan montering af grænser og kantsten virke som en uforståelig og vanskelig proces, men i virkeligheden er det sagtens muligt at klare det på egen hånd, uden at betale for meget til håndværkerne. Opgaven er ganske gennemførlig med en vis viden og overholdelse af nogle regler. I vores artikel vil vi forklare detaljeret, hvordan du kan forbedre webstedet ved at lave et hegn med dine egne hænder og spare på installationen af ​​kantsten.

Sidewalk kantsten er et nødvendigt element i landskabsdesign. Med dens hjælp tildeler de blinde områder, blomsterbede, udstyrer havestier og territoriet til en privat gårdhave. Men kantsten er nødvendig ikke kun for at skabe skønhed. Installation af kantsten er først og fremmest nødvendig for at beskytte belægningen, for at forhindre jord i at blande sig og ikke falde ind i det indhegnede område. Kort sagt, hvis du har dækket stierne i mere end et år, så de holder længe, ​​skal du installere en kant langs kanten, der forhindrer materialet i at falde sammen og holder det i den ønskede form. Et af de funktionelle træk ved kantstenene er omfordelingen af ​​belastningen på stedet med forskellige overflader.

En beskyttende kant er især nødvendig på smalle asfalterede områder; i dette tilfælde vil en anden struktur ikke give pålidelig beskyttelse mod ødelæggelse og styrkelse af belægningen. De ejere, der prøver at undvære en grænse, lægger fliserne lodret, kommer alligevel til den idé, at de har brug for det. Skiferstykker langs kanterne af de udlagte belægningssten udfører heller ikke de funktioner, kantsten gør. Over tid skal du under alle omstændigheder lave kanterne, derfor er det bedre at følge den rigtige vej for ikke at udføre dobbeltarbejde, for ikke at bruge dobbelt så meget tid og kræfter.

Bemærk venligst, at i tilfælde af efterbearbejdning er reparationer af flisernes kanter endnu ikke afsluttet. Der er ingen grund til at genopfinde hjulet eller spare på kantning, hvis der allerede er truffet beslutning om at forædle territoriet med belægningssten. En god kantsten er beskyttelse, dekoration og overfladefinish. Installation af et sådant hegn kan udføres automatisk af stableren, eller du kan gøre det selv. De tager en bil, når det er nødvendigt at installere hundredvis af meter kant, hovedsageligt en vejkant. Du kan selv udføre arbejdet på dit websted. Det er bedst at invitere en assistent - på denne måde vil arbejdet blive diskuteret hurtigere, og der er brug for en anden, når man måler eller holder, indsender elementerne.

Den automatiske stabler vil få processen til at gå hurtigere, men de bruges normalt af specielle vejfirmaer til vejarbejde. Hvis du også skal lægge kilometerlange kantsten, så er det bedre at invitere et specialiseret team, som ved hjælp af teknologi vil gøre arbejdet hurtigt og effektivt. Den enkleste maskine er sat op til at stampe den pumpende betonmasse til en docking-profil. Dens produktivitet er op til 500 meter pr. skift, og hele dagen kan den bruges til at lægge op til 1 kilometer af kantstenen.

Bevægelsen af ​​udstyr er ikke forbundet med tilstedeværelsen af ​​et hjuldrev (denne enhed har det ikke), men forekommer ufrivilligt som reaktion på den omvendte bevægelse af stamperen. Den kan lejes, og leveres til stedet på en trolley eller på en trailer. Stableren er drevet af en 16 hestekræfter benzinmotor (luftkølet) Sidepanelerne er aftagelige for nem adgang til enheden.2-3 personer kan nemt etablere kontinuerligt arbejde på enheden i løbet af dagen.

Nu på markedet kan du købe en kantsten af ​​forskellige typer:

• bagagerum;

• vej;

• fortov;

• haven lige;

• radius.

Kantsten adskiller sig i form, størrelse, men har en fælles lægningsteknologi - i alle tilfælde skal man være styret af de samme regler. Så den generelle trin-for-trin-instruktion til installation af kantstenen er som følger.

• Først og fremmest, ved dachaen, bestemmes grænserne for plottet til fliserne, langs kanterne af hvilken en grøft er gravet. For at gøre det jævnt laves der markeringer: først slås pløkker (træ eller metal) ind og trækkes i et reb eller en snor.
• Grubens dybde afhænger af højden af ​​kantstenen og det ønskede niveau af dets fremspring i forhold til den påtænkte dækning (belægningssten). Og i bredden skal du grave 20 centimeter mere end tykkelsen af ​​det valgte kantstenselement.
• Bunden af ​​grøften skal jævnes, komprimeres og dækkes med sand i et niveau på 5 centimeter.
• Fyld derefter grøften med en cement-sandblanding i forholdet 1: 3 - 1: 4 (ca. 3 cm).
• Monter kantsten: det er bedre at sætte dem under niveauet, røre op med en gummihammer.
• Afstanden mellem delene af kantstensstrukturen bør ikke overstige 3 millimeter.

Teknologien til at lægge kantstenstapen uden beton er anvendelig på tætte jorder, hvor der er garanti for, at kantstenen vil klæbe grundigt uden yderligere fiksering med cementmørtel. Som regel er denne metode berettiget i områder med lerjord, hvor elementerne i belægningen og dens hegn praktisk talt ikke vil bevæge sig.

Installationsskemaet på sand er det samme som den generelle trin-for-trin-instruktion indtil det øjeblik, hvor strukturen hældes med sandcementmørtel. Kun murbrokker (i niveauet 15 cm) kan lægges under en sådan kantsten efter at have tæmmet det godt. I intervallerne mellem renden og kantstenens vægge hældes og stampes også murbrokker. Denne teknologi bruges, hvis der ikke er yderligere midler til erhvervelse af materialer for at lave en betonblanding, eller når det kun er nødvendigt at omslutte det nedre rum i et stykke tid. Med denne metode kan strukturen hurtigt ødelægges selv med det mindste tryk på den med foden i en vinkel. Dette skal tages i betragtning og forstå, at det er ret midlertidigt i naturen og er velegnet for eksempel til indhegning af en blomsterhave, blomsterbede.

Hvis jorden er tilbøjelig til at hæve (eller på skrånende terræn), lægges kantstenen på en pude af sand og grus, hvorpå der hældes et lag beton. På sådan et betonunderlag vil kantstenen holde i årevis. Proceduren for en sådan installation er som følger.

• Pladsen måles efter at have hamret pløkkene i nøglesteder, hvorpå snoren trækkes.
• Ifølge de opnåede markeringer graver de en rende med en skovl på en sådan måde, at der forbliver mindst 10 eller endda 15 centimeter på siderne af kantstenselementet på hver side. Og når man graver i dybet, er det nødvendigt at tage højde for, at der i bunden på 10 centimeters niveau vil være knust sten, så hældes sandcementmørtelen omkring 5 centimeter, ja, tag højden i betragtning af kantstenen - i hvilken afstand vil du have den til at stige over overfladen.
• Bunden skal udjævnes og stampes; ideelt set skal geotekstiler med en minimumsdensitet på 160 g pr. kvadratmeter lægges på bunden. Dette er for at undgå at blande sand og grus med jorden, hvilket giver kantstenen mulighed for at køre i længere tid. Og dette er en garanti for, at der ikke vil være nogen forskydninger, når du trækker om foråret.
• Groft sand og groft grus (25-40 mm) hældes på gekotekstilet i et niveau på 10-15 centimeter. Alt er tæt ramt.
• En opløsning fremstilles i følgende forhold: 3-4 dele sand og 1 del cement.Mængden af ​​vand er minimal, lige nok til at røre sammensætningen, som skal lægges i et tykt lag (5-7 cm) på en knust stenbund.
• Et kantstenselement lægges på en betonpude, en opløsning hældes på siderne og kantstenen fastgøres.
• Betonen får tid til at tørre og hærde. Hvis der er ledig plads mellem rende og kantsten, skal den dækkes med murbrokker eller sand, stampes og drysses med jord.

Betonløsningen kan stadig laves med tilsætning af knust sten. I dette tilfælde skal du tage 1 del cement, 2,5 dele sand (helst sigtet) og 2 dele vand og mellemstor knust sten. Det er godt at anvende en sådan løsning med en trowel på en forberedt base. Derefter monteres et kantstenselement på mørtlen, justeret med en gummihammer. Det er ikke nødvendigt at banke på stenen med en almindelig hammer og endnu mere med en forhammer for at undgå deformation af kantstenen. Til sådant arbejde skal du få en hammer med en gummiknop.

Denne teknologi er en garanti for, at kantstenen forbliver på plads, når den hæves, og der vil ikke ske nogen forskydning. Så installationsmetoden afhænger først og fremmest af jorden og af de mål, som ejeren forfølger. Du har brug for et midlertidigt hegn - generer ikke støbning, læg kantstenen direkte på jorden eller sand, for en solid og holdbar struktur vil der være behov for yderligere ballade med mørtlen. Kantsten passer ikke altid i en lige linje, nogle gange skal de udføres langs en buet sti. Når krumningsradius er mere end 11 meter, er kantstenen i en cirkel lavet af et almindeligt lige stykke, som skæres med en diamantskive i flere dele. Hver del er forbundet i den nødvendige vinkel, de er fastgjort sammen med en betonblanding.

Eksperter anbefaler at tillade strukturen at stabilisere sig og fortsætte til behandling af revner. De huller, der dannes mellem delene af kantstenen, fjernes kun med en tør blanding af cement og sand. Så hælder de det over med vand og venter på, at overfladen tørrer, men fyld den ikke med den færdige opløsning. Skiftene af den færdige struktur stabiliseres med en halvtør sammensætning: halvtør beton hældes på hver side af kantstenen. Generelt til lægning af kantkanten er det ønskeligt at bruge knust sten fra fraktion 15 og cement af højeste kvalitet - 500.

For at beskytte belægningen mod regn, råder erfarne håndværkere til at indstille sporlejet 2-4 centimeter højere i forhold til jorden. Af samme grund laver de en hældning på 2-4 grader, men hvis landskabet allerede er skrånende, så er dette unødvendigt. Hvis der er behov for afpudsning af kantstenen, kan du ikke undvære en slibemaskine og en diamantskive. Du kan bruge en benzinsav - dette udstyr kan lejes. Husk at bære sikkerhedsbriller, når du gør dette.

Et andet værdifuldt tip: På steder, hvor vandspejlet er ret højt, skal der drysses et ekstra lag murbrokker under sandet til en højde på omkring 10 centimeter. Uden denne ekstra foranstaltning er der bekymring for, at hegnet løsner sig hurtigere, end du gerne vil have det til. Grænsen er tilpasset til farven på flisen, den billigste mulighed er naturlig grå sten. Med hensyn til værktøjerne: Ud over en bajonetskovle til at grave en rende, skal du forberede en skovl. Det vil være praktisk til arbejde med mørtel.

Mørtelblandingen kan i øvrigt blandes med samme skovl eller i en betonblander. Det hele afhænger af lydstyrken. For stort arbejde vil en automatiseret proces naturligvis i høj grad lette dit arbejde. Der kan også lejes en betonblandeanordning. For ikke at lave arbejdet om, når du former grøften, er det bedre at gøre det lidt dybere. Som de siger - i dette tilfælde er det bedre at grave ud end ikke at grave nogle centimeter op. Den overskydende afstand kan dækkes med murbrokker, men hvis dybden ikke er nok, skal du grave igen.

Normalt uddybes kantstenen med halvdelen eller en tredjedel af dens højde. Men det sker endnu dybere - det hele afhænger af dit ønske og betingelserne for placeringen af ​​hegnet og afdækningen. Tag højde for, at jorden ikke falder på beklædningen, og vandet i kraftig regn har et sted at dræne. Når du tamper "puden" af murbrokker, kan du bruge en ekstra belastning fra tilgængelige værktøjer, eller du kan blot stampe den med fødderne. Laget kan være ujævnt, de er udjævnet under niveauet med sand, som er mere bøjeligt i dette.

Før du sætter kantstenene, skal du bestemme, hvordan de lægges:

• til jorden;
• på en sandpude med lateral fiksering med en opløsning;
• lægges under en betonbund.

Hele den videre proces vil afhænge af dette. I løbet af arbejdet vil det ikke altid være muligt at ændre beslutningen. Så hvis de nødvendige materialer til mørtlen ikke er ved hånden, vil du ikke være i stand til at reparere dem - du bliver nødt til at begrave kantstenen bare i jorden, og dette er en kortvarig mulighed. Eller, når du er begyndt at lægge på en sandpude, vil du ikke være i stand til at skifte til støbning, da du ikke har nok mørtel.

Og husk også på, at en kantsten kan modstå kortvarige kollisioner selv med lette køretøjer, men hvis sådanne belastninger er konstante, vil den kollapse. I dette tilfælde er det bedre at tage en vejforstærket sten med stålstænger inde med en diameter på op til 14 millimeter. En sådan kantsten bruges til at adskille fodgængerzonen fra kørebanen. Men til et sommerhus bruger de primært en kantsten - en almindelig fortovskantsten. Det kommer i en mindre størrelse, lettere i vægt, det er mere bekvemt at arbejde med det under installationen.

For information om, hvordan man korrekt installerer grænsen med egne hænder, se den næste video.