Hvordan laver man en boremaskine til stænger med egne hænder?

Opførelsen af ​​huse og andre konstruktioner involverer ofte at lave huller i jorden, hvori søjler og andre elementer vil blive installeret. Det er ikke nødvendigt at bruge den nyeste boreteknologi til at lave disse huller. En almindelig håndboremaskine kan også være ganske effektiv. Vi vil tale om metoderne til at lave det i denne artikel.

At lave en håndholdt jordbor til montering af stængerne kræver ikke en betydelig indsats. For at oprette en vare skal du bruge følgende:

• møtrikker og bolte i størrelse M20;
• to stålskiver med en diameter på 100-150 mm;
• bor lavet af højhastighedsstål til en huldiameter på 2 cm;
• stålrør med en diameter på 4 cm og en vægtykkelse på op til 3 mm (sektioner 50 og 40 cm).

Røret skal modstå en betydelig belastning ved boring af jævn lerholdig jord, som er tættere end chernozem eller sandjord, der ligger mellem lerlag. Færdige rundsavsmodeller er velegnede som skiver. Hjemmelavede skiver er lavet af stålplade med en tykkelse på mindst 3 mm (som rørvæggene).

Værktøjssættet er repræsenteret af følgende enheder:

• Hammer;
• slibemaskine med et sæt skæreskiver til metal;
• svejsemaskine og elektroder med en metalstiftdiameter på 3,2 eller 3,5 mm;
• en boremaskine (eller en hammerboremaskine i boretilstand med en adapter til bor til metal) og et sæt HSS-bor;
• værktøj til at slibe klinger og knive.

Først skal du beslutte, hvilken boremaskine du skal bruge til jobbet. En simpel haveboremaskine består af separate halvplader sat over for hinanden. Tilsammen danner de én hel omgang, uden hvilken det ville være problematisk at bore jorden. Hovedopgaven for et sådant værktøj er at grave huller til buskfrøplanter og endda frøplanter. Med en haveboremaskine er det muligt at bore huller til en betonstøtte (rundt og professionelt rør, tyk armering osv.). Skrueapparatet består af flere kontinuerlige vindinger viklet af en strimmel af stålplade. Det er sværere at fremstille, fordi det er umuligt at opnå en helt flad snegl (skrue) uden en drejebænk eller fræsemaskine.

Når du udfører arbejde, skal du bruge en færdiglavet tegning eller oprette din egen. Det fremtidige instrument er lavet på det. Dernæst skal du følge instruktionerne nedenfor.

1. Tegn en cirkel på en stålplade ved hjælp af et kompas og marker midten. Den runde del afskåret fra arket er det fremtidige blad. Skær det ud med en kværn.
2. Tegn, ved hjælp af midten af ​​den cirkel, du lige har skåret, et indvendigt snit, hvorigennem savklingen glider hen over knappen. Den ydre diameter af skruenøglerøret skal svare til den indvendige diameter af det skårne hul. Skær dette hul i skiven.
3. Skær den resulterende skive i to stykker.
4. Klip fire langsgående linjer (i gennemsnit 3,5 cm hver) for enden af ​​skruenøglen. Brug en hammer til at bøje de resulterende stykker, så deres ender mødes på et tidspunkt. Du vil ende med en spids, der vil angive retningen for boring, hver gang boret går i gang.

Gør følgende for at tilslutte skruenøglen til disken:

1. fastgør knappen til skiven og sørg for, at vinklen i forhold til boreplanet ikke overstiger 20 grader;
2. hold en afstand på 5 cm mellem skivens dele, påfør mærker på knappen, der sætter udsigten over den fremtidige struktur;
3. ved svejsning svejses skivernes dele til skruenøglen.

For at forlænge skruenøglen kræves nedenstående trin.

1. Svejs det andet rør til akselrøret, bag hvilket boret roteres manuelt. Strukturen vil være T-formet. For strukturel styrke (så håndtaget ikke bøjes), svejs forstærkende trekantede afstandsstykker, som bruges som forstærkningsstykker.
2. Skub T-stykket ind i knappen og fastgør det med et stykke hårnål. Der kan være flere fastgørelsespunkter.

Åbnerne hjælper arbejderen med at placere og bevare borets oprejste position. Til dem har du brug for et stykke stålplade med en gennemsnitlig størrelse på 250x35x4 mm. Forløseren vil have en gennemsnitlig længde på 12,5 cm.

Trin-for-trin fremstillingsinstruktioner:

1. placer emnet på den ene side i en vinkel på 10 grader;
2. fastgør den anden side til borets hovedakse;
3. sørg for, at båndets retning passer til borets rotationsretning;
4. skær enden af ​​båndet i en vinkel på 30 grader og skærp det, hvilket giver det en oval form;
5. Efter installation af ripperen svejses skærebladene skåret fra rundsavens halvdele til boreakslen.

Den på denne måde dannede spiral skal løbe i en vis vinkel - som en spiralformet rille på en stor bolt. Siderne af delene af den resulterende spiral er bøjet i modsatte retninger. En af skærekanterne spiller rollen som en jordopsamlingsanordning, den anden - en pusher.

Når boret skal bruges som værktøj til at grave brønde i personlige grunde, er det bedre at lave røret flersektion. Grundvandet strømmer ofte i en dybde på 30 m, så sektionerne er lavet til en bestemt dybde, og hver af dem bør ikke være længere end en meter. Længere sektioner vil være vanskelige at installere alene. En gevindmuffe bruges som samling. Hver sektion har et gevind og er udstyret med en splittap, så den pludselige afskruning af røret under bevægelse er udelukket.

Uden håndtaget ville rotation af boret være umuligt. Håndtaget er lavet af rør eller solid armering, der kan modstå en betydelig belastning ved boring i stenet jord. Oftest er håndtag lavet af valset jernholdigt metal. Et sådant håndtag er blottet for en fjedrende effekt, det overfører vridningskraften af ​​borets arbejdsdel. Den modsatte ende af borets arbejdsdel er forbundet med enhedens håndtag ved svejsning.

Jo længere håndtag, jo mere behageligt er det at arbejde med boret, men det betyder ikke, at håndtaget skal være længere end 50 cm. Faktum er, at et for bredt og langt håndtag vil tvinge arbejderen til at holde sig så langt fra boret som muligt, hvilket ikke vil gøre arbejdet effektivt nok. Rørdiameteren for det er mindst en halv tomme, vægtykkelsen er 3 mm.

I slutningen af ​​hovedsamlingen skærpes skærekanterne i en vinkel på 60 grader, og yderligere indhak fylder ikke mere end 3 mm. Et lille bor svejses til spidsen, som sætter retningen for boringen. Hvis boret er lavet uden håndtag og er beregnet til en bagkørende traktor eller et elektrisk drev (mekaniseret boring), er dysen udsat for accelereret slid.

Du kan undvære en boremaskine, erstatte den med en langstrakt spids, skåret og svejset i henhold til instruktionerne ovenfor. Men en sådan spids kommer ind i lerjorden eller komprimeret, vægtet chernozem værre, og bidrager også til driften af ​​boreaksen væk fra den lodrette position.

Mellem borepunktet, som sætter den korrekte retning for boring, og hovedpladerne, er der installeret yderligere plader - to eller flere gange mindre. Det er lettere at skære jorden med sådan en boremaskine. Først på kort afstand laves en kanal smallere i diameter. At bore det til den endelige diameter er meget nemmere og hurtigere end at stanse sidstnævnte fra bunden. Denne funktion er god, når der ikke er nogen mekaniseret installation, og du skal bore tætte lag af ler og ler for at komme til den fremtidige brønds grundvandsmagasiner.

En dyb boring før boring af brønde opsamles gradvist og dykker dybere ned i de underliggende lag af jorden. Før yderligere boring vil arbejdslederen kontrollere, om den næste sektion er sikkert fastgjort: hvis den ved et uheld skrues af, vil det være ekstremt vanskelig at få den (og andre sektioner, inklusive boresektionen) uden specielle anordninger fra en allerede boret aksel. Boret skilles ad i omvendt rækkefølge, og pas på ikke at tabe den usamlede del til bunden af ​​kanalen.

Hver af forlængelsessektionerne (rør) er svejset til sin manchet på den ene side af sidstnævnte: dette vil lette og forenkle monteringen og reducere sandsynligheden for at skrue af under dyb boring. Før første brug slibes boret: de dannede uregelmæssigheder, for eksempel efter svejsning, fjernes for at reducere skader.

Efter stripning og slibning belægges det færdige produkt med maling. Hvis de rør og plader, som produktet er lavet af, ikke er nye, vil det bedste resultat blive givet af en rustemaljegrunder. Udseendet af rust på styrets tværstang er udelukket, når arbejdet udføres dagligt, da håndtaget ofte og i lang tid er i hænderne på arbejderen. Coating vil forlænge produktets levetid væsentligt, men er ikke altid nødvendigt. Med hyppig friktion mod jorden slettes den beskyttende belægning fra skærene, og det giver ikke mening at påføre det. Det er kun nødvendigt i de situationer, hvor boret sjældent bruges, opbevaret under forhold med høj luftfugtighed og pludselige temperaturændringer.

Overvej nogle nyttige tips til dem, der planlægger at bore i deres område.

• At bore jorden alene og uden en bagkørende traktor (elektrisk drev) er ikke en nem opgave. Brug en boremaskine med yderligere sektioner, fordi en konstant bøjet ryg ikke vil bidrage til arbejderens helbred.
• Hvis en mester under boringen falder over f.eks. en sten, bør du opgive hjemmelavede og håndholdte boremaskiner og bruge tjenesterne fra en specialfremstillet (mobil) borerig udstyret med en højeffekt walk-behind traktor og ved hjælp af metoder til vibrationsboring af sten og sten.
• Det anbefales at bruge et betonbor med en diameter på 12-20 mm som færdigbor. Den er svejset til spidsen. Brug ikke et bor, der er for langt: dette vil mærkbart veje strukturen.
• Oprethold vertikalitet under boring. En betydelig skrå- og sidebevægelse, for eksempel af et hegnspælshul eller enhver anden stolpekonstruktion, tillader muligvis ikke, at den samme stolpe betones. Enten at det på grund af det forskudte massecentrum over tid vipper til siden.
• Den skærende jordløkke, der er samlet af to halvdele, er lettere at udgrave end en massiv løkke lavet af en solid strimmel af stålplade eller en cirkel.
• Bor ikke for langt ned i dybden: selv med en hejs er det problematisk at trække et alt for stort og tungt jordlag ud. Stålplader kan bøjes under betydelig jordvægt. I dette tilfælde skal boret være justeret: det skal altid være symmetrisk.

Sådan laver du en boremaskine til stænger med dine egne hænder, se videoen nedenfor.