Enheden af ​​loftsgulve: valg og installation af isolering

Et loft er et mørkt eller halvmørkt rum, der tjener til at opbevare unødvendige ting og kun besøges lejlighedsvis. Men for at en sådan del af huset ikke forårsager gener, er det bydende nødvendigt at gøre loftsgulvene så pålidelige som muligt - de skal være både mekanisk stærke og garanteret at holde varmen.

Traditionelt betragtes loftet som det tekniske område, der fuldender strukturen, fordi kun taget og taget, som er eksterne strukturer, er placeret over det. I denne del af huset er der yderst sjældent beboelsesrum, fordi det normalt bruges til livredningssystemer og fælles infrastruktur. Men da temperaturen i bygningens bolig- og tekniske område ikke kan afvige med mere end 4 grader, er det bydende nødvendigt at isolere dette rum.

Loftet, der giver dig mulighed for at udvide det udviklede rum på bekostning af loftet, bliver stadig bygget i ret lang tid og dyrt. Byggeri kræver en stor indsats, desuden skal du kende arbejdsmetoden grundigt, og det er tilrådeligt at studere mindst et eksempel på et sådant arrangement. Det er meget nemmere blot at isolere den øverste del af boligen – det vil også spare penge.

Overlapning over træbjælker udføres oftest i form af en tærte, som inkluderer:

• rulle eller strandpromenade;
• et lag, der stopper udbredelsen af ​​damp;
• ventilationsgab;
• isoleringsmateriale;
• yderligere dampspærre;
• gulv, og nogle gange gulvbelægning, hvis loftet er hyppigt besøgt.

Selv på et koldt loft er en kvist et nyttigt element. Sådanne strukturer kan have en trekantet konfiguration eller være lavet i form af en oval. Normalt er de placeret i en højde på omkring en meter fra gulvet, udstyret med gitre og persienner. Installationen af ​​et loft, der kompenserer for varmetab gennem dette vindue, bør kun udføres, efter at installationen af ​​de bærende strukturer er afsluttet.

I de fleste tilfælde er loftsgulvet lavet af træbjælker.

De karakteristiske træk ved denne mulighed er:

• Begrænset overlapningslængde. Spændvidden fra den ene støtte til den anden bør maksimalt være 450 cm.
• Konstruktionens lethed, som sikrer minimal belastning på væggene og følgelig på fundamentet.
• Praktisk installation.

• Tilgængeligheden af ​​trækonstruktioner sammenlignet med andre materialer.
• Høj forberedelseshastighed, samt evnen til at fuldføre alt arbejdet på en dag, selv uden brug af løftemekanismer.
• Kompatibilitet med alle lydisoleringsmuligheder.

Det er nødvendigt straks at beregne det optimale tværsnit af bjælken, som skal svare til belastningen på den, og det er også værd at tage højde for rummets klima og termiske egenskaber.

Uanset det valgte design er det at foretrække at bruge nåletræ til hovedenheden, som er mest modstandsdygtig over for høj luftfugtighed, svamp og råd. Tilstrækkelig varmeisolering leveres af bjælker med dimensioner på 15x20 cm, men tyndere (5x10 cm) er helt upraktiske. I intervallet mellem rullerne placeres lag af vandtætning, dampspærre og isolering. Det er bedre at fastgøre ikke brædder til understøtningerne, men krydsfiner med en tykkelse på 1,5-2 cm.

For at sikre de nederste dæk fyldes der træklodser 5x5 cm, fremspringet, hvorfra du kan placere brædder eller plader.Rullen er fastgjort til stængerne med selvskærende skruer. Til selve den termiske isolering i en murstensbygning kan der bruges en række forskellige materialer. Når bjælken sættes ind i væggen, hældes den med cementmørtel (hvis murværkets tykkelse er to mursten) eller efterlades fri, hvis væggen er beklædt med 2,5 mursten.

De fleste private huse er udstyret med træbjælker. Dette er et ret holdbart materiale, derudover har det en demokratisk pris. Et loft med træbjælker kan dog kun laves, når husets bredde og længde ikke er mere end 10 meter, da der ikke produceres længere tømmer nogen steder.

En metalbjælke (I-bjælke) er stærkere end en trækonstruktion - den kan modstå en betydelig belastning uden skader. Bagsiden af ​​sådanne fordele er den tunge vægt af strukturen, som ikke tillader dens brug i en træbolig. Armeret betonbjælker, opnået på basis af armeret beton, som er blevet omhyggeligt støbt, er kun anvendelige i lejlighedsbygninger.

Gasbetonhuset er ret varmt - med hensyn til frostbeskyttelsesniveauet er det tre gange højere end strukturer lavet af hule keramiske mursten af ​​sammenlignelig tykkelse. I dette tilfælde er det tilrådeligt at bruge et ekstra lag vandtætning, da sandsynligheden for fugtindtrængning og beskadigelse af materialet af det er meget høj. Det er først muligt at isolere gasbetonbygninger efter 2-3 måneder fra byggedatoen.

Oftest forbedres deres termiske kvaliteter ved hjælp af:

• Styrofoam;
• ekstruderet polystyrenskum;
• mineraluld;
• komprimerede blandinger til pudsning.

Ekspanderet ler, vermiculit, perlit, glasuld, polyurethanskum og tørveplader kan også bruges til loftsgulvet. Men uanset hvilket materiale der vælges, skal standardteknologien overholdes nøje.

Først og fremmest udføres en varmeteknisk beregning. Uanset resultatet vil det være nødvendigt at skabe et isolerende lag med en tykkelse på 0,3 m.I de tilfælde, hvor det af en eller anden grund vil være mindre, bliver du nødt til at stille op med utilstrækkelig varmebeskyttelse. En del af isoleringsmaterialet placeres i mellemrummene mellem bjælkerne, og omkring 1/3 af det er placeret ovenpå - denne fremgangsmåde hjælper med at undgå udseendet af kuldebroer, som selv bjælkerne viser sig at være.

Antag, at der vælges en form for teknisk vat. Fordelene ved et sådant produkt afviser ikke dets ulempe: en fin suspension ved kontakt med hud og slimhinder, herunder ved indånding, fremkalder irritation. Det er bedre at lægge plader oven på trægulvet, som er placeret i to lag i et skakternet mønster.

Mineralulden skal skæres med en saks eller en kniv, samlingen af ​​kanterne skal være tæt for at undgå varmelækage. Du skal tage særligt tøj på på forhånd: åndedrætsværn, handsker og beskyttelsesbriller. Vandtætning af et koldt loft er påkrævet, hvis spærsystemet ikke er beskyttet mod fugtindtrængning. Men selvom den er beskyttet, er en sådan foranstaltning næppe overflødig.

Installationen af ​​et isolerende lag på træbjælker baseret på mineraluld begynder med installationen af ​​en dampspærre. Filmen placeres i overensstemmelse med teknologien, hvilket opnår en overlapning på 10 cm. Hver del, der rager ud over kanten af ​​hovedblokken, skal bøjes rundt. Filmens fastgørelsespunkter til væggen kræver, at materialet hæves med mindst 5 cm, og tykkelsen af ​​mineralulden tages også i betragtning.

På anden fase kommer turen til selve isoleringsmaterialet. Det skæres med byggeknive, og sørger for omhyggeligt for, at bomulden ikke klemmer og ikke har revner, da begge disse faktorer vil forringe kvaliteten betydeligt. Vat bør ikke løftes højere end bjælkerne. Hvis du skal skabe et meget tykt lag, så er hovedstrukturerne bygget op med ekstra lameller eller en stang.Oven på isoleringen placeres endnu et lag dampspærre, og først derefter udføres en ru finish.

Mange mennesker, for at øge boligarealet i huset, gør loftet til anden sal. I dette tilfælde har isoleringen af ​​dets gulv sine egne egenskaber.

Rækkefølgen af ​​lag i et træhus er som følger:

• loftet på første sal;
• byggepapir;
• bærende bjælker lavet af godt træ;
• mineraluld, det er placeret i cellerne dannet af bjælkerne selv;
• endnu et lag papir;
• gulvbelægning.

Det er kategorisk uacceptabelt at afvige fra denne liste eller overtræde rækkefølgen af ​​genstande i den, da dette i høj grad vil forringe beskyttelsen mod varmelækage og vandindtrængning. Der lægges et par lag krydsfiner til isoleringen i "tærten" - det er med til at øge beskyttelsen mod høje lyde. Og hvis der i stedet for mineraluld anvendes ekspanderet ler, lægges en betonafretning over det på en tør måde.

Gulvet skal isoleres ved at lægge materialet i cellernedannet af spærsystemet. Producenter har sørget for at konvertere simpel teknisk uld til plader, der er meget nemmere og mere bekvemme at installere. For at kunne trykke pladen direkte ind i cellerne, skal dens tykkelse være mindst 20 cm. Professionelle elsker denne metode, men amatører er bedre til at opgive den på grund af det overdrevne materialeforbrug. Den bedste mulighed er at placere pladerne under spærene og i mellemrummene mellem dem, om nødvendigt, er der lavet hjælperammedele.

At lægge panelmaterialer kun under selve spærene vil kræve oprettelse af yderligere drejninger, der absorberer en del af loftsvolumenet. Derfor er en sådan beslutning kun tilladt i tilfælde, hvor ingen andre foranstaltninger overhovedet hjælper. Hvis loftet på anden sal er placeret under loftet og ikke under selve taget, er det nødvendigt at øge den termiske beskyttelse af loftet både nedefra og ovenfra.

For at isoleringen af ​​anden sals gulv skal give et optimalt resultat, skal du ikke kun arbejde på det. Selv væggene skal forberedes: luk revnerne med blår, gennemblød dem med antiseptiske midler. Kun under denne betingelse kan det garanteres, at med eventuelle ændringer i det ydre miljø vil det være varmt i alle dele af huset.

Så skal du bruge:

• fastgør vandrette lameller til ventilationssystemet;
• installer en membran, der øger beskyttelsen mod damp;
• installer lodrette stolper, som derefter gør det muligt at fastgøre pladerne;
• placer isolering i hullerne i stativer lavet af træ- eller aluminiumsprofiler;
• fastgør det andet dampspærrelag;
• finish overfladen med klapplader, gipsplader, spånplader eller anden belægning.

Det er muligt at øge beskyttelsen af ​​den øverste del af huset mod varmetab ikke kun på grund af varmeisoleringsmaterialer. En meget vigtig faktor er arrangementet af god ventilation. Det samlede areal af hullerne til det skal være lig med 0,5% af den samlede overlapningsflade. Det anbefales at give fortrinsret til ikke-brændbar isolering - dette er især vigtigt i træhuse.

Det er grunden til, at selv de fremragende varmeafskærmende egenskaber af dette materiale ikke tillader os at betragte det som en acceptabel løsning.

Derudover bør du overveje:

• der bør være stiger for at lette adgangen til forskellige steder, de er lavet af brædder;
• alle trædele, som isoleringsmaterialet kommer i kontakt med, skal være imprægneret med fungicider og hydrofobe forbindelser;
• ved hjælp af folieisolering, læg den med den blanke side nedad.

Du kan lære, hvordan man korrekt isolerer loftsgulvet fra videoen nedenfor.