Hvordan laver man en armaturbender med egne hænder?

Armeringsbøjning er en type arbejde, som ingen konstruktion kan undvære. Et alternativ til bøjning er at save og svejse armeringsjernene. Men denne metode er for lang og energikrævende. Siden det første parti af armeringsstænger blev produceret, er der blevet skabt maskiner til at bøje dem.

I det enkleste tilfælde inkluderer en armeringsbøjningsmaskine et hus og en arbejdsmekanisme. Den første tjener som base, hvorpå den anden er fastgjort og roteret. Uden en pålidelig base vil du ikke være i stand til at bøje armeringen effektivt - det skal være sikkert fastgjort. Bevægelsen af ​​armeringsstangen (bortset fra den del, der bøjer i den rigtige retning) bør helt udelukkes.

Men alle disse armaturbøjere er forenet af et fælles princip: ankeret skal ikke bøjes skarpt og i en spids vinkel - uanset hvor tyk eller tynd selve stangen er. Den grundlæggende regel for bøjningsarmering er - radius af den bøjede sektion skal være mindst 10 og ikke mere end 15 diametre af selve stangen. En undervurdering af denne indikator truer med at bryde forstærkningen, hvilket kraftigt vil forværre de operationelle parametre for rammen samlet fra stængerne. Når den overvurderes, vil strukturen tværtimod ikke have tilstrækkelig elasticitet.

Før du laver en bukkemaskine, skal du læse de eksisterende tegninger eller lave din egen. Som indledende data er tykkelsen af ​​armeringsstangen og deres antal vigtige. Enhedens sikkerhedsmargin, der overstiger indsatsen for at bøje de eksisterende armeringsstænger, vælges som stor mindst tre gange, hvis virksomheden sættes i drift, og du bøjer armeringen til et stort antal kunder, eller en storslået konstruktion er planlagt.

Hvis en tegning er valgt, kræves følgende værktøjer og inventar.

1. Kværn med et sæt skære- og slibeskiver. Uden det er det svært at save en massiv profil og armeringsstænger.
2. Elektrisk boremaskine og tilhørende HSS-boremaskiner.
3. Svejsemaskine og elektroder.
4. En hammer, en slædehammer, en kraftig tang, en mejsel (fil), en centerstans og flere andre værktøjer, som ingen låsesmed kan undvære.
5. Arbejdsbord skruestik. Da strukturen er stærk, skal den fastgøres.

Som materialer skal du bruge:

• hjørneprofil (25 * 25 mm) 60 cm lang;
• stålstang (diameter 12-25 mm);
• bolte 2 * 5 cm, møtrikker til dem (med 20 mm i indvendig diameter), skiver til dem (kan være riller).

Den enhed, du laver, vejer mere end et kilo. Den øgede vægt og massivitet af hele strukturen vil give den styrke, der kræves til at bøje forstærkningen.

Du kan ende med en alsidig armaturbukker, der også fungerer som rørbukker. En sådan enhed vil vise sig at være dobbelt anvendelig end en simpel maskine, hvorpå selv et halvtomme kobberrør til klimaanlæggets "linje" ikke kan bøjes.

Forbered donkraften. Du skal bruge en simpel bil - den er i stand til at løfte en byrde på op til to tons. Gør følgende.

1. Skær lige lange på 5 cm fra stålprofilen.
2. Vælg et stykke forstærkning med en diameter på mindst 12 mm.Skær den i stykker af den ønskede længde ved hjælp af en slibemaskine eller hydraulisk saks.
3. Placer enderne af forstærkningsstængerne inde i hjørnesektionen og svejs dem til det. Forbind profilens dele til hinanden. I dette tilfælde må en 35 mm bred profil forbindes langs hele dets plan, og 25 mm dele er kun forbundet med endesiderne.
4. Svejs de resulterende armaturer med hinanden. Resultatet er en enhed, der direkte bøjer forstærkningen, den spiller rollen som en slags kile.
5. Fastgør den resulterende arbejdsdel på donkraften, efter at du tidligere har sat den vandret og lodret. En ufuldstændig tilpasset struktur ville fungere ineffektivt.
6. Lav en understøttende T-struktur. Dens højde skal være 40 cm, bredde - 30.
7. Skær individuelle rørlignende stykker ud fra hjørnet. Svejs dem til rammen. Brug dem til at fikse donkraften.
8. Fra siderne af bærerammen, 4-5 cm fra arbejdshjørnet (bøjning), svejs to stykker af hjørneprofilen. Svejs hængslerne til disse segmenter.

Det enkleste design af en armaturbender fra hjørner er lavet på følgende måde.

1. Skær stykker af et hjørne 20 * 20 eller 30 * 30 35 cm lange og op til 1 m. Vinkelprofilens tykkelse og størrelse afhænger af den største diameter på de stænger, der skal bøjes.
2. Svejs en stift til sengen - en base lavet af en U-formet profil op til 1 m lang... Et stykke tykkere forstærkning er velegnet til ham.
3. Klip et stykke rør af en passende diameter, så det glider løst over den svejste stift. Svejs et større stykke af hjørnet til det - sørg for, at hjørnet og røret er vinkelret på hinanden. Bor et hul i hjørnet på det sted, hvor røret er svejset - for dets indvendige diameter.
4. Skub hjørnet med røret over stiften og marker, hvor det mindre stykke af hjørnet er svejset. Fjern hjørnet med røret og svejs det andet stykke af samme hjørneprofil til sengen.
5. Svejs endnu et stykke forstærkning til enden af ​​den bevægelige struktur, som du vil tage på under arbejdet. Skub et ikke-metallisk håndtag over det - for eksempel et stykke plastikrør med en passende diameter.
6. Svejs benene af tyk forstærkning til sengen.
7. Smør gnidningsflader - aksel og rør med fedt, lithol eller maskinolie - dette forlænger armeringsjernets levetid. Saml strukturen.

En lejearmaturbøjning er lavet af lejer (du kan tage slidte) og stykker af en 3 * 2 cm profil og rør med en indre diameter på 0,5 tommer. For at samle en sådan struktur skal du gøre følgende.

1. Skær profilrøret 4 * 4 cm - du skal bruge et stykke 30-35 cm langt.
2. I det stykke profil, der er taget til håndtaget af den samlede struktur, bor du et par huller med en diameter på 12 mm. Indsæt 12 mm bolte i dem.
3. Monter møtrikkerne på bagsiden. Svejs dem til profilen.
4. I den ene ende af profilen 3 * 2 cm gennemsav et lille hak til lejebøsningen. Svejs det på. Det skal være lige så fladt som navet på et cykelhjul.
5. I et stykke af 4 * 4 cm profil skæres snittene ud for at fiksere ærmet. En støddæmperstang bruges som fastgørelsesdel.
6. Svejs håndtaget til profilstrukturen. Dens base er et 05-tommer rør.
7. Skær et stykke vinkel 32 * 32 mm - mindst 25 cm lang Svejs det til en firkantet profil med en 1,5 cm tillæg Indsæt en støtte fra en strimmel stål.
8. Brug et par stykker tallerken og et stykke hårnål til at lave en bevægelig prop.
9. Svejs armen til den bærende struktur. Installer lejerne og saml enheden.

En navstangsbøjning ligner en lejestang. Som en færdig struktur kan du bruge hjulnavet og bunden af ​​en gammel bil, hvorfra intet, bortset fra den understøttende struktur af chassis og karrosseri, er tilbage. Et nav bruges (med eller uden lejer) og fra en motorcykel, motorscooter, scooter. Til tynde stænger med en diameter på 3-5 mm (de produceres ofte uden en ribbet overflade) bruges selv et cykelnav.

Alle lejer duer - selv med et ødelagt bur... Kuglerne bruges hele. Overfladen af ​​navet skal være perfekt glat, med et 100 % rundt tværsnit, som er let at kontrollere med et mikrometer. Slettede (især slidt af på den ene side) bolde får strukturen til at "gå" fra side til side. Rollen som en primitiv separator her spilles af en kort rørsektion med den tilsvarende diameter.

Både kuglerne og rørstykket, der holder dem, er beregnet for diameteren af ​​den bøjede forstærkning: Grundreglen "12,5 stangdiametre" er ikke blevet annulleret. Men den bedste effekt og holdbarhed vil blive givet af nye lejer med et pansret bur. I en hjørnestangsbøjning bruges halvdelen af ​​navet ofte som støtte (radial) stift.

Forsøg ikke at bøje armeringen med dine bare hænder ved at træde på den. Selv tynde stifter kræver mindst en skruestik og en hammer på bænken. Afvisning af enheder og en forstærkningsmaskine er fyldt med høj skadesrisiko - der var tilfælde, hvor sådanne "vovehalse" blev alvorligt såret, hvorefter de blev taget væk af "ambulance". Undlad at rykke i forstærkningen.

Processen skal være glat: stål, uanset hvor plastisk det er, gennemgår spænding fra ydersiden af ​​bøjningsvinklen og kompression indefra. Ryk, for hurtig bøjning af stængerne overtræder koldbøjningsteknologien. Stangen varmes op og modtager yderligere mikrorevner ved bøjningen. Rykket kan løsne sig og endda knække materialet.

Bøjningen skal være glat og ikke polygonal og "rynket", som i varme- og vandrør opvarmet ved bøjningen ved hjælp af gassvejsning eller en blæselampe. Forsøg ikke at opvarme den bøjede stang på nogen måde - i et fyrfad, et bål, på en gasbrænder, lænet op ad et varmt varmeelement, et elektrisk komfur osv. Selv overdrysning med kogende vand er ikke tilladt - stangen skal ved samme temperatur som luften omkring den.

Hvis du ikke er i stand til at bøje stangen, skal du skære og svejse begge dele med enderne i en ret eller anden vinkel. Enkel binding af sådanne stykker på steder med konstant stød-trækbelastning (fundament, lofter mellem gulve, hegn) er uacceptabel - strukturen vil delaminere om flere år, og strukturen vil blive anerkendt som nødsituation, farlig for mennesker at leve (eller arbejde) i det. Brug ikke en armeringsjernsbukkemaskine, der ikke er designet til stænger af den nødvendige tykkelse. I bedste fald vil maskinen bøje – i værste fald vil den understøttende-bevægelige del knække, og du kommer til skade eller falder, hvis du bruger for meget kraft på maskinen.

Hvis armeringsjernsmaskinen er samlet på boltede forbindelser - sørg for, at bolte, møtrikker, spændeskiver er lavet af stål af høj kvalitet, såvel som hjørner, stænger, profil. Ofte sælger bygningsbutikker og hypermarkeder fastgørelseselementer fra billige legeringer, hvor stål er fortyndet med aluminium og andre tilsætningsstoffer, der forringer dets egenskaber. Dårlig kvalitet bolte, møtrikker, spændeskiver, knopper er ofte fundet. Tjek dem omhyggeligt. Det er bedre at betale lidt for meget, men få gode bolte lavet af legeret stål eller rustfrit stål, end at bruge dem lavet af "plasticine" stål, som let deformeres med enhver håndgribelig indsats.

Undgå "forbrugsvarer" fastgørelsesmidler - de er for eksempel egnede til fastgørelse af tagjern og plastikplader, når de først er skruet til bjælkerne og hviler på dem. Men disse bolte er ikke egnede, hvor der kræves en konstant stødbelastning.

Brug ikke en tyndvægget profil, der bruges til montering af gipsplader og sidepaneler til fremstilling af en forstærkende bukker. De kan ikke engang bøje en 3 mm stang - selve hjørnet er deformeret, og ikke den bøjelige forstærkning. Selv flere sådanne hjørner, indlejret i hinanden, vil gøre strukturen meget problematisk, bøjning med sådan en tvivlsom enhed er uacceptabel. Brug en profil af normal tykkelse - samme stål som selve stængerne. Ideelt set, hvis der er et stykke skinne til enhedens seng. Men dette er meget sjældent.

En vellavet armaturbukker vil hurtigt betale sig selv. Dets første formål er at lave en ramme til grundlaget for et privat hus og udhuse, et hegn som et hegn. Og hvis du også er en erfaren svejser, vil du begynde at bøje fittings på bestilling, samt lave maddøre, riste, indsugningssektioner fra det, så vil en sådan enhed give dig nogle ekstra penge.

Sådan laver du en armaturbender med dine egne hænder, se nedenfor.