Montering af indvendig dørs dørkarm

Før eller siden kommer det øjeblik, hvor du beslutter dig for at renovere dit hjem med renovering. Du bliver nødt til at tage dig af ikke kun møbler og tapet, men også udskiftning af indvendige døre. Det er vigtigt at huske, at døren er et vigtigt element i interiøret, og det skal se perfekt ud, derfor skal installationsprocessen behandles særligt ansvarligt.

En standard dørenhed består af to elementer:

• Kasser, bestående af en øvre, falsk og sløjfet bjælke (kasser til blokke med en tærskel, suppleret med endnu en nedre stråle);
• Døre.

Hængselsbjælken bærer hovedbelastningen af ​​døren.

Oftest er dørbladet ophængt med to hængsler. Sættet kan indeholde et dørhåndtag med en lås. Hvis pladebåndene ikke er inkluderet i dørblokkens fabrikssæt, skal de købes separat.

I fabriksdesign er det stationære pladebånd normalt kombineret med kassen. Når du samler en kasse fra separat indkøbte materialer, er det bedre at købe et teleskophus, da det er meget nemt at installere. Når døråbningen er bredere end den dørkarm, der skal monteres, afhjælpes manglen med ekstraudstyr. Hvis du ikke ønsker at købe yderligere elementer, er væggene trimmet med skråninger. En for bred åbning kan reduceres ved at montere en stang på siden af ​​hængselstativet. I sådanne tilfælde fastgøres den, ligesom den falske stolpe, til væggen med ankre, og hængselstolpen fastgøres til tømmeret med selvskærende skruer med en mindre diameter.

Dørblokken består af mange dele, og til dens samling er det vigtigt at kende alle komponenternes parametre. Deres dimensioner afhænger primært af højden og bredden af ​​væggen, som dørenheden skal bygges ind i. En kasse med en bredde på 108 mm passer ind i en murstensvæg med en tykkelse på 70 mm. Hvis væggen er 100 mm tyk, bliver kassestørrelsen 120 mm. Dette er størrelsen af ​​typiske færdige blokke i vores land. Har du en opsamlingsboks, er det vigtigt at måle på forhånd.

Således vil afstanden mellem blokken og væggen være 10-15 mm. Nogle gange er åbningen meget større end påkrævet, i hvilket tilfælde det overskydende hul fyldes op med mursten eller sys op med gipsvæg. Hvis mellemrummet ikke er for stort, er åbningerne fyldt med polyurethanskum fra alle sider, kitt og lukket med pladebånd.

Døre kan have forskellige konfigurationer:

• Dørrammen er færdigmonteret, med indbyggede hængsler og en hængslet dør. Dette er en meget praktisk mulighed. Alt er klar til montering, der mangler kun at montere blokken i åbningen.
• Lærred og æske. Alle dele er tilgængelige klar til montering. Alle elementer er kombineret med hinanden, men ikke samlet. Forbrugeren bliver nødt til at sætte alt sammen og integrere det på egen hånd.
• Kun dørbladet. Du skal købe alt det nødvendige tømmer separat. I dette tilfælde har du en fordel. Du kan justere kassen, så den passer til åbningen under montering.

Dørkarme kan laves af følgende materialer:

• Fra en bar. Sådanne strukturer er meget holdbare, men kræver speciel behandling, da de ikke er attraktive udadtil. De er behandlet med imprægnering, plet, tonet lak. Resultatet er meget stærke og holdbare blokke.
• Fra fiberplader. Grundlæggende er det komprimeret papir. Dette materiale er velegnet til konstruktioner med de lettest mulige døre. Dørblokke i fiberplade er kortvarige og svigter hurtigt.
• Fremstillet af MDF. Dørkarme er så attraktive som muligt og stærke nok. Deres levetid afhænger hovedsageligt af topcoaten. Normalt er det finer, laminat eller PVC.

Der er 2 typer dørblokke:

• Fuld kasse. Består af to sideprofiler, overligger og tærskel.
• I form af bogstavet P. Denne boks har ingen tærskel.

For at udskifte den gamle dørblok med en ny, skal du følge disse trin trin for trin:

• Afmonter den gamle dørkarm.
• Saml hovedstøttestrukturen.
• Udstyr dørblad og karm med de nødvendige beslag.
• Monter boksen korrekt i åbningen.
• Hæng dørbladet.
• Monter pladebånd.

Ved demontering af den gamle kasse fjernes pladebåndene foreløbigt. Den måde, de fjernes på, afhænger af metoden, hvormed de blev fastgjort. Hvis de er plantet på flydende negle eller lim, så lirke dem blot af med et værktøj og træk dem til siden. Det samme gælder teleskoppladebånd, de er nemme at afmontere. Hvis platbåndene er sømmet, skal du bruge en sømgriber, og eventuelt en økse. Når du fjerner de falske og løkkede bjælker, vil det ikke være overflødigt at save dem i midten, dette vil lette deres fjernelse fra åbningen. Så skal du kontrollere styrken af ​​væggen, og hvis det er nødvendigt, så forstærk den.

Til dette arbejdes der med udstøbning. Hvis selve døråbningen er svækket, så sæt stålhjørnerne "i omkredsen". Du kan forstærke åbningen med en stålprofil, eller bruge hjørner og en profil på samme tid for garanteret styrke.

På trods af at der er mange monteringsmetoder, er de mest almindelige blandt dem kun 2, og de er nemme at lave med egne hænder. Profilerne er fastgjort til hinanden i en vinkel på 45 og 90 grader. Målene er mærkbart forskellige.

Alt arbejde udføres på gulvet. Vi udlægger profilerne og udfører målinger og beregninger.

Vi vil have 3 detaljer:

• 2 lodrette profiler;
• løkkede og falske stativer;
• jumper.

For at beregne højden af ​​de lodrette profiler skal du tilføje højden af ​​døren, tykkelsen af ​​overliggeren, 2 mellemrum på 3 mm på hver side og tykkelsen af ​​tærsklen, hvis den findes. Længden af ​​tærsklen og overliggeren foldes på samme måde - dørens bredde, tykkelsen af ​​de lodrette profiler måles og tilføjes, og der tilføjes 2 mellemrum på 3 mm. Efter beregningerne skal du lave en markering og skære tømmeret.

Dernæst skal du markere den del af vestibulens profil, der vil blive slettet. Den markerede del skal skæres ned, yderligere savning skal udføres til dybden af ​​afsatsen. Vi sætter de savede stænger rundt om døren og markerer hullerne ved at indsætte stykker pap. Vi markerer fastgørelsespunkterne for fremtidige hængsler, trækker sig tilbage fra bunden og toppen af ​​20 cm. Vi påfører hængslerne til mærkerne og lokker skruerne til den tilsvarende stang, markerer stedet for prøveudtagning af materialet og punkterne for efterfølgende skruning. Ved hjælp af det lavede mærke vælger vi materialet med en mejsel til en dybde, der svarer til tykkelsen af ​​hængselklappen. Vi skruer løkkerne ind i de resulterende riller. Vi anvender den øverste og anden lodrette profil, holder hullerne og kontrollerer elementernes vinkelrethed i forhold til hinanden. Derefter forbinder vi med skruer. De skal skrues ind i en vinkel på 45 grader i forhold til overfladen og vinkelret på samlingens udskæring. Skruehullerne skal bores på forhånd.

I denne version af samlingen vil vi fastgøre den øverste bjælke over siderne. Det vil sige, at den skal placeres ovenpå. Længden af ​​sideprofilerne beregnes som følger: vi måler dørens højde og tilføjer 2 mellemrum på hver 3 mm, hvis tærsklen er indstillet.Hvis tærsklen ikke vil blive installeret, tilføjes 1 cm til bundspalten, så døren ikke rører gulvet og ikke ridser belægningen. Hele montagen udføres på samme måde som den foregående, bortset fra at skruerne skal skrues ind i panelet vinkelret på overfladen.

Vi undersøgte, hvordan dørkarmen vil blive samlet, men før du installerer en ny, er det nødvendigt at demontere den gamle blok. Vi fjerner først pladebåndene. Når du fjerner de foregivne og løkkede bjælker, vil det ikke være overflødigt at save dem i midten af ​​højden, dette vil lette deres fjernelse fra åbningen. Så skal du kontrollere væggens styrke og om nødvendigt forstærke den.

Hertil udføres også støbearbejde. Hvis selve døråbningen er svækket, så sæt stålhjørnerne "i omkredsen".

Installation af en dørblok til en indvendig dør er ikke en let opgave, men med en kompetent tilgang og en detaljeret undersøgelse af nuancerne og funktionerne kan næsten alle gøre det. Ved montering af en dør i en væg med en standardtykkelse på 70 mm, ved hjælp af et tilføjelseselement, monteres en monteringsblok mellem væggen og karmen for at reducere døråbningen. Platbåndet, der derefter installeres, vil skjule det ekstra element. Denne metode er velegnet, når døråbningen er jævn i højden, men lidt større end den nødvendige bredde.

En dørblok med fast dør og indsatte afstandsstykker, der bevarer et mellemrum mellem dør og karm, placeres i den forberedte åbning. Strukturen kontrolleres omhyggeligt med lod og vater for lodret positionering og fastgøres med kiler i vægåbningen. Det er nødvendigt at justere meget omhyggeligt for at undgå yderligere skævhed af døren i karmen. Derefter fyldes hullet forsigtigt med polyurethanskum.

Først et tyndt lag, derefter et ekstra, indtil åbningen er fyldt. Det vigtigste er ikke at overdrive det. Æsken klæber udelukkende til skummet. Efter at det tørrer, skæres overskuddet af, og pladebåndene installeres.

For at fastgøre døren til metalbøjler skal du bruge metalbefæstelser, der bruges til at forbinde gipsplader. Du skal bruge mindst 4 af dem. Døren med de monterede beslag hænges på karmen, afstandsstykker eller stykker pap monteres i de tekniske mellemrum. Derefter skrues bøjler på ydersiden af ​​kassen. Derefter indsætter vi blokken i åbningen og fikserer den med kiler. Vi justerer strukturen korrekt med et niveau. Dernæst skal vi bemærke, hvor vi vil vedhæfte suspensionerne. På de markerede områder skal du vælge materialet til pladerne. Juster strukturen igen og fastgør pladerne til væggen. Vi pudser rillerne med skruede suspensioner, udfylder hullerne med polyurethanskum.

Ved fastgørelse med gennemgangsmetoden på ankre bores der bevidst huller til dem på de markerede steder på sideprofilerne. Først markerer vi stederne for ankrene, 2 på hver side. Med et 14 mm bor laver vi et hul til proppen. Dernæst laver vi et hul til ankeret ved hjælp af et 10 mm bor. Vi installerer kassen i åbningen, justerer og fikserer den med kiler. Derefter borer vi betonen med en speciel boremaskine og installerer ankrene. Kassen, installeret med ankre, er meget stærk. Hvis du udskifter dem med skruer, bliver propperne en størrelse mindre. Til sidst monteres platbånd. Denne metode er ideel til montering af særligt tunge døre.

Der skal bores endnu et hul mellem skruerne i hængselklappen. Det er gennem den, at ankeret bliver fastgjort. Fra siden af ​​verandaen udføres fiksering under låsepladen. Der opnås således 3 fastgørelsespunkter. Afstandsstykker er installeret under døren, og mellemrummene mellem boksen og væggen er opskummet.Når skummet tørrer, fjernes dets overskud, og pladebåndene fastgøres.

Nogle gange er selvinstallationen af ​​blokken ikke perfekt, døren kan klamre sig til profilen og lukke med besvær. Det er vigtigt at forstå, hvorfor dette sker - boksen eller selve døren er hævet, og hvordan disse situationer elimineres.

For at løse dette skal du bore gennem kassen med lange skruer og skjule hullerne med farvekodede propper. Du kan også bruge ankre.

Hvis døren er lavet af træ, skal du fjerne låsen og slibe enden. For at gøre dette skal du lægge sandpapir på et bræt eller en blok for at få en flad overflade. Ved slibning skal døren kontrolleres for berøring. Hvis problemet er løst, sætter vi låsen på plads, og den slebne ende tones og lakeres.

Vi har overvejet de mest almindelige eksempler og muligheder for montering af indvendige dørkarme samt fastgørelsesmetoder. Dette vil hjælpe til kompetent at udføre forberedelsen og installationen af ​​dørblokken med dine egne hænder. Med et veludført arbejde vil der ikke opstå problemer under driften af ​​døren.

Du kan lære mere om, hvordan du korrekt installerer en indvendig dør fra denne video.