Alt om skorstensforing

Skorstensmuffe er installationen af ​​et rør inde i en skorsten lavet af mursten. Dette rør er lavet af specielle materialer, der er brandsikre. For eksempel rustfrit stål. Rør til ærmer er forskellige i typen af ​​sektion, og dette afhænger først og fremmest af skorstenens størrelse. De er rektangulære, firkantede. Men dette er ikke alt, du behøver at vide for dem, der skal til at ærme en skorsten.

Da der bruges skorstenskanaler af mursten, begynder der at samle sig sod i dem, hvilket påvirker hvordan trækket opfører sig i systemet. Især i murstensskorstene er væggene ru, for der kan der faktisk ophobes sod og ret hurtigt. Og den lette ødelæggelse af murstenssystemer til fjernelse af forbrændingsprodukter er ikke den bedste med hensyn til langsigtede driftsudsigter. De er påvirket af termisk chok, kondensering (som også opstår på grund af temperaturændringer) og den aggressive kemiske sammensætning, der er til stede i sod.

Hvad sker der på grund af ophobning af sod: trækkraften i systemet bliver ikke ideel, varmestrukturen begynder at fungere dårligere, bygningen opvarmes ikke effektivt. Men effekten af ​​omvendt tryk kan også virke, på grund af hvilken husets røg ikke er udelukket. Dette er allerede ved at blive meget farligt. Derfor opstår spørgsmålet om beklædning af skorstenen, eller du bliver nødt til helt at demontere den gamle kanal og installere en ny skorsten. Den første mulighed er naturligvis at foretrække i de fleste tilfælde.

Og her har ejeren af ​​et hus med skorsten et valg.

Denne proces er god, idet den ikke involverer arbejdskrævende demonteringsarbejde. Sleevet er meget simpelt, det vil sige, at selv en person, der ikke rigtig forstår alle disse tekniske kommunikationer, kan klare det. Ved hjælp af stålmoduler kan du rekonstruere brændeovne og pejse, de samme skorstene, uanset hvilken slags brændsel de arbejder på. Men metoden har også en ulempe - stålmoduler kan ikke klare en viklingstype skorstenskommunikation.

Plastrør er installeret inde i murstenskanalen. Disse er normalt glasfiberforstærkede rør, der vil være plastik, når de opvarmes. Og takket være disse plastiske egenskaber vil materialet fylde alle deformationer af lumen, og efter at det er afkølet, vil den indre overflade af skorstenen allerede blive et næsten almindeligt glat rør. Vægtykkelsen af ​​en sådan muffe er omkring 2 mm. Men denne metode var ikke uden sine ulemper. For eksempel vil temperaturgrænserne være meget strenge: du kommer ikke over 250 grader. Derfor er denne metode kun relevant for de varmeenheder, der kører på gas eller flydende brændstof.

En tjæret glasfibermaske fungerer således: en komplet slange indsættes i akslen, ingen forbindelseselementer bruges. Men formede dele kan bruges. Den maksimale længde af en sådan ærme er 60 m, og tykkelsen kan nå 50 cm. Et lignende system har været brugt i 30 år. Det er også vigtigt, hvilken kedel der er i drift, lav temperatur eller høj temperatur - så vil komponenterne i slangen være forskellige.

Ærmeindpakning er god, fordi en kanal i ét stykke kan opnås uden at afmontere murstenen - dette tiltrækker mange. Foringen er usårlig over for kondens, den bøjer godt selv i alvorlige sving.Sandt nok kan denne metode ikke kaldes billig, og du kan heller ikke gøre alt med dine egne hænder.

Det er også værd at nævne keramiske foringer, med hensyn til styrke og holdbarhed er de trygt blandt lederne. Hvis der er en boret mine, og den skal restaureres, er det keramik, der bruges. Keramiske elementer kan være runde eller rektangulære. Elementerne forbindes i en fatning eller ved "torn + rille" metoden. Ærmerne bruges med en diameter på 12-45 cm Keramik er derimod ikke bange for sodforbrænding. Men sådan en konstruktion koster meget, og den vejer meget - og det er dens største ulemper. Under installationen bliver du uundgåeligt nødt til at skille minen ad.

Et sådant rustfrit stålrør tages kun, når varmeren ikke har en meget høj brændstofforbrændingstemperatur. Faktum er, at et korrugeret rør i rustfrit stål har tynde vægge, og under en enorm temperatur vil de simpelthen brænde hurtigt ud. Det er absolut umuligt at bruge denne mulighed til en skorsten i et bad - brændstoffet i en badeovn brænder ved meget høje temperaturer.

Det hele starter med standard forberedende aktiviteter. Først skal du have fat i en kraftig lommelygte, der hjælper dig med at udforske minen. Det er nødvendigt at bestemme størrelsen af ​​ødelæggelsen nøjagtigt, målingen af ​​sodforurening, stykker af smuldrende mørtel og mursten. Der er endda reder af fugle (de "sætter sig" ofte i skorstene). Derefter bruges jernskrabere, børster og andet værktøj til at rengøre systemet grundigt. Mursten, der stikker ud fra murværket, vil ikke tillade, at den samme liner indsættes, derfor er alle udragende dele slået ned. Normalt gør en lirkestang eller en hammer et godt stykke arbejde med dette. Dernæst skal du måle længden og selvfølgelig skorstenens diameter, overføre det målte til diagrammet med betegnelsen drejninger og vinkelgrader.

Sådan monterer du foringen i et lille skaft.

1. Alle dele af foringen er samlet i ét system. Fugerne skal behandles med en varmebestandig fugemasse og pakkes ovenpå med klæbende aluminiumstape.

2. To bælter, kabler eller bare kraftige reb er fastgjort til bunden af ​​røret med en klemme.

3. Muffen tillades forsigtigt gennem skaftet, indtil den hviler mod bundzonen. Med en kort skorstenslængde sænkes letvægtsrøret i rustfrit stål manuelt, og jævne kabler er ikke nødvendige.

4. Nedefra skal indsatsen fastgøres til kedelindtaget, hvorefter der placeres en kondensvandsopsamler. Og fra gadedelen tages ærmet ud over murværket, en beskyttelseshætte sættes ovenpå.

Hvis skorstenen er lang og buet, vil installationen af ​​systemet være lidt anderledes. Først afmonteres røgkanalen ved indgangen til kedlen, det samme er med alle sektioner, hvor de formede samlinger er fastgjort. Derefter samles bunden af ​​muffen fra jævne fragmenter af røret, der hviler mod den første formede konnektor. Derefter sænkes foringen til bunden af ​​skakten, hvor den forbindes til kedelindløbet eller brændeovnen, og en kondensatsamler placeres nedenfor. På den anden - mens inaktiv - er spidsen af ​​ærmet installeret et formet stik. Og så slutter han sig til det flade stykke rustfrit stål, og dette scenarie fortsætter indtil en ny minevending. Operationen skal gentages, før ærmet fjernes fra selve skaftet.

Sådan tætner du en skorsten med en keramisk foring.

1. Et rullesystem er fastgjort til kondensbeholderens åbninger... Keramikken er meget tung, og du skal sænke dem 30 cm ned, derfor er det mere sikkert at bruge et spil på dette tidspunkt.

2. Den øverste ende af kondensbeholderen skal behandles med en tætningsmasse. Et jævnt stykke rør er fastgjort til not-og-not-systemet (eller klokken).

3. For at forbinde kedlen, for eksempel med en universalbeslag, skal du lave et hul i den keramiske ærme. Et fragment af foringen drives af et spil og går ind i selve akslen. Et nyt element er også fastgjort til endedelen af ​​det første rør. I nedstigningsprocessen er det nødvendigt at kontrollere det øjeblik, hvor ærmet ikke drejer med hullet til monteringen i den anden retning.

Når kondensvandsopsamleren hviler mod akselbunden, skal den kobles til kedlens indløb. Og ovenfra er det keramiske system bragt ud over murstenene. Udhænget udføres i højden med dækpladen.

EN så under konstruktionen, for eksempel at muffe en skorsten med en polymer-manchet, er det ikke længere nødvendigt at undvære specialudstyr. Foringen minder lidt om en slange, der er rullet ind i en spole. Og nu stiger muffen op på bygningens tag, føres ud gennem kanalen til minebunden, tilføres kompressoren, og luft tilføres. Trykket vil få de bløde sider af ærmet til at blive glatte. Når muffen antager en kanalform, vil der komme damp frem i stedet for trykluft. Og så vil polymeren i første omgang blødgøres, så hærder den. Og i bunden vil en beholder til kondens blive samlet. På vej fra mineudgangen skal de overskydende ærmer fjernes, og der sættes et hoved ovenpå.

Uanset hvad skorstenen skal bruges til, er det nødvendigt at sikre, at områderne inde i systemet ikke indsnævres. Det formede sving er altid sat til stop.

På konstruktionstidspunktet giver installationen af ​​en oval, rund eller anden form af ærmet ofte mening: For husejere er dette godt, der vil ikke være problemer med røgudstødning. Installation af en koaksial røggasforing er en procedure, der ofte er påkrævet i henhold til reglerne, og dens fravær kan være fyldt med en bøde. Hvis det er nødvendigt, bør du kontakte de virksomheder, der er beskæftiget med ærmet, give forskellige muligheder for rehabilitering af skorstene og give alle de nødvendige garantier.

For information om, hvordan man muffer en skorsten, se næste video.