Metoder til digitalisering af fotografiske film

Debatten mellem fortalere for digital og analog fotografering er nærmest uendelig. Men det faktum, at lagring af fotos på diske og flashdrev i "skyerne" er mere praktisk og praktisk, vil næppe nogen bestride. Og derfor er det vigtigt at kende de vigtigste måder at digitalisere fotografiske film på, deres nuancer og finesser.

Helt fra begyndelsen er det værd at påpege, at digitalisering af fotografiske film derhjemme er ret tilgængeligt selv for ikke-professionelle. Det er logisk at starte analysen af ​​dette emne ved at scanne analoge billeder. For at løse et sådant problem anbefales det normalt at bruge specielle miniaturescannere. De arbejder relativt hurtigt og garanterer en anstændig kvalitet af optagelsen. Eksperter anbefaler først og fremmest Dimage Scan Dual IV, MDFC-1400.

Nogle versioner har endda et specielt rum til at holde filmen. Denne mulighed er tilgængelig i avancerede scannere Epson og Canon. Filmene fikseres i en holder, scannes, hvorefter negativet gemmes på en computer og efterbehandles.

Men her er det værd at lave endnu en digression – nemlig at pointere, at man skal arbejde med ret forskellige film. Et positivt billede, eller kort sagt positivt, formidler farver og nuancer så realistisk som muligt i et naturligt område. Langt de fleste fotografiske billeder på film er dog farvenegative. De områder, der er skraverede i virkeligheden, vil blive gengivet med lysere, og de områder, der er mørke på det negative, er i virkeligheden så godt belyst som muligt. Af og til støder man på sorte og hvide negativer baseret på traditionelle sølvforbindelser.

Du kan kvalitativt digitalisere enhver film med dine egne hænder ved hjælp af tabletudstyr. Selvfølgelig, hvis scanneren har den funktion at arbejde med fotografiske materialer. Som et resultat af gennemlysning af rammer kommer det reflekterede lys ind i sanseelementet. Konvertering af de modtagne signaler til digital form er relativt enkel.

Glasoverfladen er dog et problem. Det vil ikke sprede lysstråler, men vil transmittere dem uhindret. Som et resultat reduceres kontrasten i det digitale billede mærkbart. Et alternativ præsenteres af lukkede diasscannere - filmen i sådanne systemer holdes fast i rammen. Det går derefter ind i scanneren, hvor intet forstyrrer transmissionen.

Deres essens er enkel. Når transparente overflader ikke er ideelle med hensyn til justering, fremkalder de tilstødende områder lysinterferens. Under "laboratorie"-forhold på fotografisk film fremstår det som koncentriske iriserende ringe. Men i ægte skydning påvirker et stort antal faktorer formen og størrelsen af ​​sådanne områder, og derfor kan de se meget usædvanlige ud.

Sandhed, fotografer er ikke tilfredse med dette "lysspil"... Og rammer til scanning løser også kun delvist problemet. De vil ikke være i stand til at udjævne overfladen 100%. Og det er derfor, vi har brug for anti-newtonsk glas, som delvist kompenserer for interferensforvrængninger. Men det bedste resultat, at dømme efter anmeldelser, er givet ved brug af fint matterede briller.

For at vende tilbage til hovedemnet er det værd at nævne muligheden for at bruge pseudo-trommescannere. Filmen er ikke placeret der direkte, men buet. En speciel krumning hjælper med at eliminere ujævn skarphed i billeder. En vigtig bivirkning er i øvrigt også en stigning i billedets klarhed som helhed. Fantastisk til slørede og svagt lysbilleder.

Tromle-type fotografiske scannere bruger de mest lysfølsomme fotoceller. Originalbilleder er fastgjort på en speciel cylinder (tromle). De er placeret på ydersiden, men ses igennem efter scrolling på indersiden. Arbejdet vil være hurtigt, og du kan få et skarpt, sprødt skud med minimal indsats.

En radikal måde at spare penge på er at bruge "konventionelle" (ikke-specialiserede) scannere. Til dette skal du lave lidt arbejde med dine hænder. Tag et ark A4-pap med sølvside. En skabelon tegnes til den fremtidige reflektor, derefter skæres emnet og foldes med en sølvkant indad. Efter at "kilen" er tørret med den ene åben side, kan du straks begynde at bruge den.

Desværre er scanning ikke altid muligt. Trods alt relativt få mennesker kan bruge en hjemme- eller arbejdsscanner... Det betyder ikke, at du behøver at acceptere, opgive alt og udsætte gamle billeder til et bedre øjeblik. Det er ganske muligt at digitalisere dem ved at genfotografere. En lignende opgave løses både ved hjælp af et eksternt kamera og ved brug af smartphones.

Selvfølgelig passer ikke alle smartphones. Det er tilrådeligt at vælge modeller med den højest mulige opløsning, ellers skal du ikke stole på klare billeder. Det anbefales at slukke for blitzen og indstille den maksimalt mulige opløsning før optagelse. Som baggrundsbelysning skal du bruge:

• Skrivebordslampe;
• elektriske lys;
• forlygter til biler og motorcykler;
• bærbare skærme eller computerskærme (som er indstillet til den højest mulige lysstyrke).

Dette vil øge opløsningen af ​​rammen. Vigtigt: fotoreproduktion skal udføres på en hvid baggrund, og derefter skal det resulterende billede korrigeres ved hjælp af specielle programmer. Nogle kameramodeller har allerede specialiserede objektivtilbehør, så der er ikke noget særligt behov for at "strække lagnerne" og gøre noget andet i den stil.

Det er ganske muligt at lave en cylindrisk dyse selv. Til dette formål skal du tage en cylinder, hvis diameter er lidt større end linsens tværsnit. Der bruges konservesdåser, te, kaffe og lignende metaldåser. Nogle gange bruger de endda beholdere til fiskefoder. Et stykke pap eller plast er fastgjort til den ene side af cylinderen. På et sådant "sted" (betegnelsen for fotografer) skæres et hul nøjagtigt til rammernes størrelse (oftest 35 mm).

Du skal strenge cylinderen på linsen med den anden side. Kameraet er placeret på et stativ præcis foran lyskilden. Der bør ikke være andre kilder, absolut mørke er påkrævet. Filmen placeres i en vis afstand fra lampen (men ikke mere end 0,15 m). Dette vil sikre optimale betingelser for at fange farve- og sort-hvide billeder, samt udelukke de termiske effekter af belysningsarmaturer.

En alternativ løsning vil være nyttig for dem, der kun kan kopiere film til en mobiltelefon. DTil arbejde skal du bruge:

• kasse uden låg (størrelse ca. 0,2x0,15 m);
• saks;
• papirvarer kniv;
• et stykke tynd plast med en hvid eller mat overflade;
• to ark pap (lidt større end bunden af ​​kassen);
• studerende hersker;
• blyant af enhver hårdhed;
• lille bordlampe eller lommelampe.

Ved kanterne af det resulterende "vindue" trækker 0,01 m tilbage, og der laves snit, hvis længde er lidt større end åbningens bredde.

De trækker sig tilbage igen 0,01 m og laver igen et snit. Gør det samme to gange på den anden side af hullet. Så tager de plastikken op for at klargøre lyssprederen. Plastbåndet skal have samme bredde som hakkene. Dens længde er cirka 0,08-0,1 m.

Først indsættes tapen i snittene nærmest vinduet. Netop i disse snit, over båndet, er den fotografiske film viklet. Når alt unødvendigt er fjernet fra bordet, sættes en lommelygte ind i kassen. På æsken med lommelygten tændt skal du sætte hele det tidligere lavede blanke på.

Det andet ark pap er lagt meget pænt og kombinerer vinduerne. Ellers vil kameraet blive tilstoppet med overskydende lys. Når du har valgt en passende ramme, skal du skifte kameraet til makrotilstand. Billeder er taget i negativ billede. Det videre arbejde foregår ved hjælp af speciel software.

Det er værd at overveje en anden mulig mulighed for digitalisering af film. Det handler om at arbejde med en fotoforstørrer. I dette tilfælde bruges den naturligvis ikke af sig selv, men i forbindelse med en højkvalitets flatbed-scanner. Forstørrelsesglasset er orienteret, så linsens akse danner en vinkel på 90 grader med filmoverfladen. Selve filmen er placeret i en standardramme.

Sørg for at opnå en diffus mat belysning af hele rammen. Dette opnås ved at installere en spredningsstruktur. Fortrinsvis belysning med et koldt spektrum fluorescerende lampe med base. En glødelampe kan bruges til sort-hvide film, men ved scanning af farvebilleder er en sådan støjkilde uacceptabel.

Valget af afstanden mellem linsen og forstørrelsesglasset er også individuelt. Blændens yderpunkter undgås bedst. Man skal huske på, at et stativ ikke altid er muligt at bruge. Kopiering er mulig overalt, hvor direkte lys ikke rammer filmen. Filmen skal tørres af støv, før den sættes i forstørrelsesapparatet.

Forstørrelsesglassens ISO bør holdes på et minimum. En lukkerforsinkelse på 2 sekunder er normalt tilstrækkelig, men nogle gange tager det 5 eller 10 sekunder. Vi anbefaler at gemme rammer i RAW-format. Specielle programmer giver dig mulighed for at styre processen direkte fra din computer. Denne metode garanterer fremragende resultater selv med gamle film.

Først skal du vælge en passende fotoeditor. Der er ret mange gratis programmer, så udvalget er enormt. Dernæst skal du beskære den nødvendige ramme. Når dette er gjort, vendes farverne og korrigeres derefter:

• lysstyrke;
• mætningsniveau;
• kontrastniveau.

Før seriøs filbehandling, bør du konvertere RAW til TIF. Du skal vælge det første farvefilter i rækkefølge, som konverteren vil tilbyde. For at invertere farver kan du bruge et specielt plug-in eller en forudindstilling af buede linjer. Den enkleste genvejstast-inversion er dog ikke værre.

Seriøst og omhyggeligt manuelt arbejde venter forude. Farvekomponenterne ændres strengt én efter én. Den afgørende farvekorrektion i mange editorer udføres med niveauværktøjet. Du skal også bruge:

• øge lysstyrken af ​​farver;
• øge skarpheden;
• reducere størrelsen af ​​billedet;
• transformer det endelige billede til JPG eller TIFF.

Sådan digitaliserer du film derhjemme på 20 minutter, se nedenfor.