Hvordan justerer man loftet med egne hænder?

Teknologierne fra de sidste årtier gør det muligt at skabe loftbeklædninger med alle funktioner i teksturen og nogle gange med kompleks 3d-geometri. En glat overflade malet med hvide eller sarte toner af maling er dog stadig forbundet med selve konceptet "loft" og vil næppe nogensinde forsvinde fra designpraksis. Der er flere måder at opnå dette resultat på, og alle giver dem mulighed for at klare opgaven uden at involvere specialister. For at udjævne loftet med dine egne hænder skal du have et ikke det dyreste værktøj, et par ledige dage, og vigtigst af alt skal du vide, hvilken type efterbehandling du forbereder dig på. Og hvem ved bedre end husejeren?

Der er tre effektive, relativt billige og nemme at implementere teknologier: spartelmasse, gips og gipsplader. For at kunne træffe et valg for en bestemt sag, skal du stifte bekendtskab med de karakteristiske træk ved hver af dem.

Spartelmasse er en plastafjævningsmasse. Kitmassen består af små partikler og polymer, takket være hvilken den bogstaveligt talt "klæber" til overfladen. Kittet er meget nemt at påføre. De arbejder med det med spatler i forskellige bredder. Gipsspartel, brugt til indretning, er i stand til at give et jævnt lag med en tykkelse på 2 til 5 millimeter, dette er dets vigtigste "sortiment".

I nogle tilfælde kan laget nå op til 2 cm, men du bør ikke fokusere på dette som en konstant parameter. Den såkaldte startspartel giver en noget ru overflade. Den afsluttende spartelmasse skaber en overflade så glat, som det menneskelige øje kan skelne. Efter tørring kan laget af kit behandles med en smergelklud (som i øvrigt giver dig mulighed for at rette eventuelle fejl). Materialets farve er hvid, nogle gange grålig.

Puds bruges, når der er behov for et langt mere substantielt udjævningslag. Den sædvanlige tykkelse er 2 cm; med yderligere armering (armering) kan denne værdi øges til 5 cm Pudsning af lofter med en almindelig mørtel af cement og sand bruges ikke på grund af vanskeligheden ved påføring. Kalksandsmørtel er efter nutidens standarder heller ikke plastisk nok og bruges sjældent. Nu arbejder de med enten gipspuds eller cement. Navnene bør ikke vildlede dig: De adskiller sig fra traditionelle formuleringer ved polymeradditiver, der giver høj plasticitet og vedhæftning (evnen til at klæbe til en overflade).

Plaster sælges som tørblanding i papir- eller papemballage. Før påføring forsegles blandingen med vand og omrøres. Til arbejde skal du bruge reglen, vand- og normale niveauer, spatler, halv-scoops og andre værktøjer.

Det er vigtigt at forstå forskellen mellem gips og gips. Uden at se på det samme bindemiddel afstemmes partikelstørrelsen og sammensætningen af ​​hver blanding til det tilsigtede formål. Hvis du påfører spartelmassen i et lag på 4-5 cm, vil den simpelthen falde sammen efter et stykke tid. Derfor er det nødvendigt at handle strengt inden for rammerne specificeret af producenten.

Enheden til et gipspladeloft involverer skabelsen af ​​en stærk ramme fra specielle metalprofiler og derefter beklædning af dem med gipsplader - gipsplader.Faktisk er dette en hård type falsk loft, en teknologi, der er fundamentalt forskellig fra anvendelsen af ​​nivelleringsmasser. "Nivellering" betyder her evnen til at skabe en perfekt flad vandret overflade i enhver given højde. For at fastgøre profilerne til væggene skal du bruge en borehammer (eller en borehammer).

Det viser sig sjældent at nivellere loftet med én spartelmasse. Som regel er der også brug for gips. Derfor kan I sammen vurdere deres kvaliteter. Fordelen ved gipslaget er, at dets tykkelse ikke er mere end nødvendigt for selve udjævningen, det vil sige 2-3 centimeter. Gipsen er relativt billig, holdbar og danner ikke revner, hvis teknologien følges.

Gipspladebeklædningsteknologien har en række fordele:

• evnen til at skjule eventuelle fejl i bundloftet;
• tilstedeværelsen af ​​et mellemloftsrum, hvori ledninger, rør, luftkanaler kan placeres;
• yderligere funktioner i loftet: evnen til at arrangere varme- eller lydisolering;
• enhver konfiguration af det indendørs belysningssystem;
• et minimum af forberedende arbejde;

• hurtig installation;
• evnen til nemt at skabe et nyt, geometrisk korrekt plan;
• fravær af "våde" processer (alt arbejde udføres i fuldstændig renlighed);
• den færdige GKL-belægning behøver kun et tyndt lag kit;
• forskellige versioner af GKL: til vådrum og med øget brandmodstand;
• skabelse af dekorative løsninger fra to eller flere niveauer.

Den største ulempe er en, men meget væsentlig: konstruktionen af ​​profiler og plader af GK vil reducere rummets højde med mindst 5 centimeter.

Nogle gange er der information om specielle mastik, der kan bruges til at lime plader af GK direkte på et betonunderlag, men her skal du afveje de mulige risici. Det ville være mere korrekt at antage, at der ikke er muligheder for at montere gipsplader direkte på betonloftet. Det eneste alternativ er muligt for ejere af flade træloftsoverflader, men selv her er det bedre ikke at gå i gang på egen hånd.

Med hensyn til størrelse kan alle afvigelser fra flyet betinget opdeles i to grupper:

• uregelmæssigheder i et lille (op til en halv meter) område: bump eller fordybninger, revner, sømme mellem gulvplader;
• uregelmæssigheder i stor skala (op til hele loftsarealet), herunder afvigelser fra horisonten.

Defekter i den første gruppe er bogstaveligt talt slående; hvis de ikke elimineres, vil blikket vende tilbage til dem igen og igen.

Defekter i den anden gruppe er næppe mærkbare, oftest kender vi ikke til dem. For eksempel kan en kitoverflade virke jævn, og kun hvis du anvender en to- eller tremetersregel (skinne), et mellemrum på 2-3 centimeter ("pit") eller omvendt en bule ("mave" ) er fundet. Et separat tilfælde er afvigelse fra det vandrette plan som helhed (forskellige væghøjder). Det ene hjørne af loftet og væggen (husk) kan være 2-3 centimeter højere end det modsatte. Øjet skelner ikke en sådan afvigelse; det opdages med et specialværktøj.

Den endelige dekorative belægning skal påføres på en velforberedt overflade.

Oftest forventer ejerne i første omgang en af ​​mulighederne:

• betonmonolit: ujævnheder i selve betonen, udækkede områder med rusten armering, rester af gammelt kit, gips, tapet, nogle gange skimmelsvamp (badeværelse) eller fedt (køkken);
• betonpladeoverlapning: alt er det samme, plus dybe sømme og højdeforskelle mellem pladerne (op til 3-4 cm);
• træloft: brædder eller helvedesild.

For gips og spartelmasse er princippet enkelt - alt fjernes, op til ren beton:

• Rester af gammel spartelmasse, emulsion, tapet fugtes to gange med et interval på en time og fjernes derefter med en spatel.
• Gips og løse elementer bankes ned med en hakke eller hammer.
• Sømmene mellem pladerne er broderet til den maksimale dybde.
• Oliemaling fjernes med en kværn med trådmundstykke (snorbørste). Hvis der ikke er noget værktøj, laver de et hak af høj kvalitet med en mejsel. Brug ikke kemiske rengøringsmidler.
• Rustne pletter fjernes med en stærkt fortyndet syreopløsning.
• Skimmelsvamp og meldug kræver omhyggelig behandling med antiseptika.
• Den "gennemtrængte" armering er malet over med oliemaling for at forhindre rustpletter på overfladen af ​​finishen.

Det er værd at besøge en husholdningskemikaliebutik: der er specielle forbindelser til salg til at fjerne gammelt tapet, rustpletter, fedtpletter. Når du arbejder, er det nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr: byggebriller, handsker. Det ville være rart for en kværn at finde et hus med en dyse til en støvsuger.

Lad os nu prøve at forestille os, hvor besværlig hver metode er.

Enheden af ​​et loft lavet af gipsplader (GKL) er ikke en særlig vanskelig opgave, men det kræver omhyggelig fortrolighed med normerne og anbefalingerne på hvert trin af arbejdet.

Styringer sømmes langs rummets omkreds i en given højde, - ud profiler. Et gitter er tegnet på loftet, på hvilke linjer ophæng er fastgjort. Cd-loftprofilerne indsættes vinkelret i føringerne og fastgøres derefter til bøjlerne. Plader af gipsplader skrues til cd-profilerne.

Det er ubelejligt at arbejde under selve loftet med en vandstand, derfor kan cirkulære markeringer udføres i bunden og derefter flyttes op igen.

Dette gøres i følgende rækkefølge:

• find det laveste punkt på loftet, overfør dets niveau til enhver væg og lav et mærke;
• fra mærket ved hjælp af niveauet og reglen, tegne en lodret linje ned;
• på denne linje, omtrent i øjenhøjde, laves endnu et mærke. Mål og noter den resulterende afstand mellem de nederste og øverste mærker;
• ved hjælp af et vandniveau overføres højden af ​​det nederste mærke til alle rummets vægge. I det mindste på hver af de to sider af hjørnerne mellem væggene skal der være et mærke;
• fra hvert modtaget mærke, mål lodret opad den afstand, der blev registreret;
• på de fundne mærker med en farvningskonstruktionssnor slår de en linje af langs omkredsen.

Selvfølgelig, med et laserniveau, ville det være muligt ikke at gøre alt dette, men et sådant specielt værktøj er generelt kun for bygherrer.

Når niveauet af loftets laveste punkt overføres til alle vægge, fastgøres ud-profilens styr på dette niveau langs hele omkredsen. Deres overside er sat i niveau med den stiplede linje. For at fastgøre ud-profilen bores huller i dem med en stanser med et trin på 45-50 cm, og dyvelsøm hamres ind.

Længden af ​​cd loftprofilerne skal være lig med rummets bredde (eller længde, hvis de følger med), minus ca. 5 mm. Klip profilen med en kværn, metalsaks eller en båndsav.Færdige cd-profiler indsættes i guider på to modstående vægge, installeret i rette vinkler og fastgjort med selvskærende skruer (eller i almindeligt sprogbrug "loppebiller"). Loftsprofiler placeres strengt i samme afstand - enten 60 eller 40 centimeter. I dette tilfælde vil samlingerne af gipspladerne falde på profilen.

På dette stadium blev der opnået en ramme af parallelle loftprofiler. Nu, over hver profil, med en stigning på 50-60 centimeter, skrues eller sømmes monteringsplader-ophæng (U-formede beslag) til loftsbunden. De vil give stivhed til hele strukturen og evnen til at holde den samlede vægt af GK-pladerne.

Før cd-profiler fastgøres til ophæng, skal de justeres strengt i samme plan. Denne opgave løses ganske enkelt: i midten af ​​rummet trækkes en kraftig silketråd hen over profilerne og fastgøres til ud-styrene. Profilen er over gevindet; den hæves lige nok til, at der dannes et millimeter mellemrum, og så fastgøres den med selvskærende skruer til ophænget, først på den ene side, så på den anden. Det er nødvendigt at sikre, at den anden profil ikke rører tråden på dette tidspunkt og ikke slår markeringerne ned.

På tidspunktet for installationen skal gipspladerne ligge i rummet i flere dage. Nu er det tilbage at fastgøre dem med selvskærende skruer til den færdige ramme.

Efter rengøring af bunden og tætning af fugerne, fortsæt til udjævning med en gipsblanding.

Det omfatter en række operationer:

• Polstring. Pudsning af betonlofter udføres aldrig uden foreløbig overfladebehandling. En af de specielle primere af typen Betonkontakt påføres en ren, tørret base. Denne blanding fungerer ikke kun som en dyb penetration primer, men belægger også overfladen med et lag af partikler, der sikrer pålidelig vedhæftning til pudslaget. (Denne ru overflade føles som smergel.)
• Enheden af ​​beacons. Fyret er en speciel metalprofil med perforering langs kanterne og en flad kant i midten. Dens længde er 3 meter, og dens "højde" har et trin: der er beacons på 8, 10 og flere millimeter. Jo højere fyrtårnets højde er, jo tykkere bliver pudslaget. Til loftet er det bedre at købe beacons med en højde på 6 mm.

Fyrtårne ​​lægges på niveau og "fryses" med en løsning. Når maleren følger reglen om to beacons, skæres den overskydende opløsning af, og en flad overflade forbliver. Med tålmodighed, når du installerer beacons, kan du derefter pudse overfladen af ​​ethvert område med en nøjagtighed på en til to millimeter.

Fyrtårne ​​er installeret parallelt med hinanden. Ved hjælp af en byggesnor slår de en linje af parallelt med væggen. Afstanden til væggen er omkring 30 cm.Yderligere er de styret af længden af ​​den eksisterende regel: For et to-meter instrument kan afstanden mellem beacons tages som 160-180 cm.

Fyrtårne ​​opsættes ved hjælp af vandstanden. Hele flyet er hængt. På det laveste punkt bores et hul til en dyvel og en selvskærende skrue skrues i, så der efterlades 6 mm på overfladen. Så på den markerede linje finder de et andet punkt, skruer en selvdrejende skrue i, og kontroller niveauet, vrid det lige nok, så hætterne på begge er på samme niveau. Bevæger sig derefter langs linjen, skrues den tredje i niveau, og så videre. 2-3 skruer skrues på to meter. Ved afslutningen af ​​arbejdet er der installeret selvskærende skruer på alle linjer, så alle deres hætter er på samme niveau. Derefter påføres en lille gipsopløsning på linjen, et beacon påføres og det forsænkes med en regel, indtil det hviler mod skruernes hætter. Det skal forblive i denne position, indtil opløsningen griber det sikkert. Nøjagtigheden af ​​installationen kontrolleres igen mange gange, da succesen for hele virksomheden afhænger af den. Installerede beacons efterlades til tørre til næste dag.

• Gylleoverløb. Fagfolk mener, at det er bedre at skitsere gipsblandingen, men for en nybegynder er det ret egnet at sprede det med en spatel. Løsningen påføres mellem to beacons, og derefter udføres reglen langs beacons, hvorved det overskydende fjernes. Når de er færdige, går de ikke til næste vognbane, men gennem en. Når opløsningen er tør, udfyldes de resterende strimler.

Pudsning på beacons giver dig mulighed for at få en ret flad overflade frem ad gangen. Til det næste lag fremstilles en mere flydende opløsning, og denne gang udjævnes reglerne i cirkulære bevægelser eller gnides med en skraber. Efter tørring er en sådan overflade klar til efterbehandling af kitt eller til at klæbe med tæt tapet.

• Forstærkning. Ønskes en pudslagstykkelse på mere end 2 cm, skal der anvendes forstærkning med specialnet (af glasfiber, plast, galvaniseret stål mv.). Ved påføring af det første lag "gnides" nettet til underlaget, i andre tilfælde skrues det fast med skruer. Hvis tykkelsen skal være 4 eller flere centimeter, lægges endnu et net mellem lagene.

For at undgå forekomsten af ​​revner i fremtiden er sømmene mellem pladerne fyldt med en af ​​de specielle elastiske forbindelser på forberedelsesstadiet.

Påfør tykkere lag med en startspartel. Det afsluttende lag bør ikke overstige 2 mm.

• Hvis der ikke er nogen regel eller gode lameller, kan du bruge en gipspladeprofil.
• Aluminiumsbåker skal ikke fjernes efter pudsning, da de ikke er udsat for korrosion.
• Det er bedre at købe flydende dyre maling i butikkerne, da du kan købe en falsk på markederne.
• Hvis du sætter fyrene ikke på tværs, men langs pladerne, kan du reducere forbruget af gipsblandingen. Men dette bør kun gøres, hvis loftplanets geometri er klar, ellers kan besparelserne blive til tab.
• Cementbaserede pudsblandinger er ofte billigere end pudsblandinger. Det er dog nok at genberegne under hensyntagen til materialeforbruget, da det bliver indlysende: deres pris er praktisk talt den samme. Samtidig betragtes gips som et mere miljøvenligt og beboeligt materiale.

• For at beregne antallet af gipsplader og profiler er det praktisk at tegne en tegning, der markerer alle detaljer.
• Til mærkning er det bedre at købe en sort tråd, da den er bedre synlig.
• Hvis guide-ud-profilerne i "Khrusjtjov" er lagt på specielle pakninger, tilføjer dette lydisolerende egenskaber til loftbeklædningen.
• Du kan ikke bruge akrylprimere til gipsplader, dette fører til en krænkelse af arkets struktur.
• Primere med "filler" skal omrøres fra tid til anden, så tunge partikler ikke bliver liggende i bunden.

For information om, hvordan man nivellerer loftet med gips, se næste video.