Isolering af husets vægge udenfor med mineraluld

Siden oldtiden er forskellige materialer ved hånden blevet brugt til at isolere boliger. Nu ser denne proces meget lettere ud, fordi mere moderne varmeapparater er dukket op. Mineraluld er blot en af ​​dem.

Mineraluld har en fibrøs struktur. Den består af smeltede sten samt adskillige bindemidler såsom mineraler og harpikser. Toppen af ​​mineralulden er dækket af et tyndt lag kraftpapir. Oftest er husets vægge eller facade ved hjælp af mineraluld isoleret udefra.

Mineraluld er valgt til isolering af flere grunde:

1. det har et højt niveau af brandmodstand;
2. deformerer ikke selv efter flere år;
3. niveauet af lydisolering og dampspærre er meget højt;
4. det er et miljøvenligt materiale, der er helt sikkert for den menneskelige krop;
5. levetiden for dette materiale er omkring 60-70 år.

På trods af det store antal positive aspekter har mineraluld også flere ulemper. Så i sammensætningen af ​​mineraluld er der formaldehydharpiks. Ved for høje temperaturer kan det oxidere og frigive phenol, som påvirker den menneskelige krop negativt.

Der findes flere typer vat.

• Basalt eller sten. Sådant materiale adskiller sig fra andre ved dets lange levetid og lave varmeledningsevne. Det er lavet af affald fra metallurgisk produktion. Materialet er helt sikkert for mennesker og miljøvenligt. Den er nem at skære og samtidig hurtig at samle. Dette materiale er kendetegnet ved et højt niveau af lydisolering. Af denne grund bruges det til at isolere facader under et lag puds. Ulemperne ved basaltuld omfatter for høje omkostninger. Under arbejdet kan der desuden komme små stykker bomuldsuld af og danne basaltstøv. Densiteten af ​​basalt mineraluld er 135-145 kg per kubikmeter.

• Mineral glasuld. Til fremstillingen bruges en legering af korte fiberglas, hvilket gør den tilstrækkelig stærk og tæt. Materialet har en lav pris, er modstandsdygtig over for frost, krymper ikke, antændes ikke. Materialets massefylde er 130 kg pr. kubikmeter. Denne uld anses for at være den bedste blandt mineralske isoleringsmaterialer.

• Slag mineraluld. Det er lavet af højovnsslaggesmelten. Dens tæthed er i intervallet 80-350 kg pr. kubikmeter. Omkostningerne ved materialet er ikke for høje. Dette gør vat specielt populært blandt købere. Eksperter anbefaler ikke at bruge denne type bomuldsuld til steder med hyppig nedbør og pludselige temperaturændringer.

Derudover er mineraluld også kendetegnet ved sin fiberstruktur. Det kan være lodret lagdelt, vandret lagdelt, såvel som korrugeret. Desuden er isoleringen mærket.

1. Vat, hvis densitet er inden for 75 kg pr. kubikmeter, betegnes P-75. Den kan kun bruges på de overflader, hvor belastningerne er små.
2. P-125-mærket angiver mineraluld med en densitet på omkring 125 kg pr. kubikmeter.Den kan bruges til efterbehandling af vandrette overflader.
3. Til efterbehandling af vægge lavet af metalprofilerede plader samt armerede betongulve bruges bomuldsuld mærket PZH-175.

Termisk isolering af huse med mineraluld kan ikke udføres uden visse enheder og værktøjer. Dette vil kræve:

• metalforstærket mesh;
• bygningsniveau;
• spatler af forskellige størrelser;
• puncher;
• dyvler;
• Hammer;
• speciel lim;
• primer;
• beholder til lim.

Mineraluld kan bruges under følgende beklædning: under bølgepap, gips, sidespor, mursten. I dette tilfælde kan væggene være lavet af træ, skumbeton, mursten. Men i første omgang skal du lave en kasse. Den kan bygges både af en træstang og af en galvaniseret profil.

Hvis det ikke er muligt at undvære fastgørelsesmidler, er kassen bedst lavet af træ.

Derefter kan du fortsætte til konstruktionen af ​​kassen. Hvis det er samlet af træklodser, kan de også bruges til at sikre beklædningsmaterialet. Afstanden mellem stængerne afhænger helt af mineraluldens bredde. Det er dog værd at sikre sig, at det nøjagtigt matcher blokkenes størrelse - ellers vil isoleringen være ineffektiv. Hvad angår placeringsfunktionerne, kan de fastgøres både vandret og lodret.

Som fastgørelsesmiddel kan du bruge specielle galvaniserede søm eller dyvler. Hver enkelt sektion af lægten skal kontrolleres med et niveau, så stellets plan er jævnt. Derudover er det bydende nødvendigt at lave en kasse rundt om hele omkredsen af ​​vinduer og døre.

De, der foretrækker at isolere huset med egne hænder, bør først læse instruktionerne og finde ud af, hvordan man korrekt limer mineraluld til en træ- og murstensvæg eller luftbetonbase.

Først og fremmest skal du begynde at forberede overfladen af ​​ydervæggene. De skal renses for snavs og støv, og alle uregelmæssigheder skal fjernes. Hvis der er gammel maling eller puds, kan den fjernes med en spatel eller opløsningsmiddel.

Vi begynder at forberede overfladen af ​​mineralulden. For det du kan bruge specielle klæbemidler som Ceresit CT 180. Denne sammensætning skal påføres på de forberedte mineraluldsplader ved hjælp af en speciel spatel. Limlaget bør ikke være mere end 0,5 centimeter. For at det bliver bedre vedhæftet, skal der påføres et eller to lag primer på mineralulden.

Når uldpladerne er klargjort, skal de omhyggeligt limes til facaden. På de steder, hvor vatet møder vinduet, er det nødvendigt at sikre, at isoleringens samling ikke grænser op til kanten af ​​vinduesåbningen. Ellers kan der opstå varmelækage. Du skal også kontrollere, at mineralulden tæt dækker mellemrummet mellem bjælkerne.

Når mineralulden er godt limet, er det værd at lave yderligere fiksering. Dette er nødvendigt for at øge sikkerheden af ​​hele strukturen, fordi vægten af ​​bomuldsblokken er dobbelt så stor som vægten af ​​skumblokkene. Dyvler kan bruges som ekstra fastgørelse. Yderligere arbejde kan dog kun udføres på en dag, når limen er helt tør.

Til en blok mineraluld skal du bruge 8 fastgørelseselementer. For at gøre dette skal du lave huller i blokkene af bomuldsuld, hvis dybde vil være flere centimeter mere end længden af ​​selve dyvlen.

Dernæst skal du begynde at installere "patches" i hjørnerne, hvor åbningerne og væggene mødes. Dermed styrkes hele facadestrukturen. Lette "lapper" er lavet af stykker af forstærket mesh. Allerede i begyndelsen påføres et lag lim på de ønskede steder. Derefter installeres et forstærkningsnet på disse sektioner.

Når alle "lapperne" er klar, kan du begynde at installere armeringsnettet. For at gøre dette skal du også påføre en klæbemiddelsammensætning, hvorpå nettet er fastgjort. Hvis isoleringen er lavet til sidespor, vil kun et lag mineraluld være nok - at lægge et forstærkningsnet i dette tilfælde er det ikke nødvendigt.

For at beskytte rummet mod fugtindtrængning fra husets inderside skal der placeres en dampspærre under mineralulden. Til dette er det bedst at bruge en diffus membran, der tillader luft at passere perfekt igennem. Det skal fastgøres direkte til væggen ved hjælp af en almindelig byggehæftemaskine.

Det er også tilladt at fastgøre individuelle strimler af membranen. Det er bedst at bruge beslag til at fikse dem. Alle sømme skal være godt isoleret med tape.

Sammenfattende kan vi sige det isolering af husets vægge med mineraluld vil hjælpe med at klare et sådant problem som varmetab.

For tips om isolering med mineraluld, se næste video.