Hvordan laver man en drejebænk til en foring?

Foring er et byggemateriale, der ikke kommer til at gå af mode. Det er forståeligt: ​​lakonisk, høj kvalitet, det betragtes som et fremragende grundlag for helt forskellige interiørideer. Desuden er det også miljøvenligt. Det er sandt, at ikke alle beslutter sig for at afslutte med clapboard, idet de indser, at de også bliver nødt til at håndtere kasse for det. Og forgæves – det er ikke så svært, hvis man griber sagen an med intelligens og forståelse.

Drejebøjningen er en bæreramme, der skal holde foringselementerne sammen. Dette er grundlaget for dens tilknytning. Beklædningen involverer ikke limning eller nogen anden fastgørelsesmetode, fordi alt dette ikke er så praktisk og pålideligt som at fastgøre det til rammen. Og det er helt muligt for en nybegynder at montere foringen på kassen med egne hænder, det vil sige, det er helt muligt at spare penge på at ringe til mestrene uden store risici.

Og her har ejerne et valg, pga kassen kan være både af træ og metal. Men tømmeret betragtes som en mere vellykket mulighed, fordi det vejer lidt og er mere bekvemt at bruge, og selve processen vil være enklere og hurtigere. Og det kan også betragtes som holdbart. Hvis det besluttes at arbejde med en metalprofil, vælger de som regel guider lavet af galvaniseret stål.

Men det betyder ikke, at noget tømmer eller nogen profiler er egnede til drejebænken.

Vi vil finde ud af, hvilke kriterier vi skal vælge materialet til rammen.

• Det skal være modstandsdygtigt over for aggressiv fugt... Det vil sige, hvis det stadig er metal, så kun rustfrit stål. Hvis det er et træ, så er det dækket med specielle imprægneringer.
• Hvis du beslutter dig for at tage en metalprofil, så tag en standard, som også fungerer som ramme til gipsplader.
• Når du vælger træblokke, skal du omhyggeligt undersøge dem - de skal ikke have revner og et stort antal knaster, skyggen skal også være forholdsvis ensartet.
• Hvad angår træsorten, er det bedre at fokusere på lærk og cedertræ.... Men fyrretømmer er praktisk talt uegnet: sådant træ er tilbøjeligt til at revne, når det tørrer.
• Træet imprægneret med specielle fugtbestandige forbindelser skal tørre i mindst 2 dage i det rum, hvor det skal bruges.... En sådan tilpasning til mikroklimaet er påkrævet.

Fra de værktøjer, du skal tage: en hacksav til træ (hvis kassen er lavet af en stang), et niveau (boble eller vand), et målebånd eller en lineal, en byggeledning, også en elektrisk boremaskine med et sæt boremaskiner, en hammer og en hammer, skruetrækkere og en tømrerkniv samt en skruetrækker.

Normalt stopper håndværkere på en bar med en sektion på 2,5x5 cm (sådanne brædder kaldes en tomme) eller 2,7x6 cm. Hvis kassen er monteret på en betonvæg eller mursten, på en skumblok, er det mere passende at bruge dyvler - de vil mere pålideligt fikse tømmeret.

Drejebænken kan i princippet være af tre typer: vandret, lodret og under forudsætning af et modgitter. Den vandrette er monteret for at fastgøre den lodret orienterede foring. Lodret - tværtimod til vandrette lameller. Og modgitter betyder installation under beklædningen af ​​det varmeisolerende lag. Og den sidste mulighed er kun mulig i tilfælde af at bruge en træbjælke.

Lad os finde ud af, hvad der tages i betragtning, når vi tegner et diagram.

• Barens størrelse, sektion og form. Om hvilke størrelser der er mest populære, blev det nævnt ovenfor. For styrke er 2x2 eller 2x4 skinner faktisk tilstrækkelige. Og brugen af ​​større stænger vil ikke øge styrken, men vil øge omkostningerne ved reparationer.
• Trin... Med hvilket interval skal lægges: på loftet er denne indikator 0,4 m, på væggen - 0,5 m. Dette betragtes som den optimale formel, som garanterer både styrken af ​​beklædningen og omkostningerne ved strukturen. Yderligere lameller er fastgjort langs længden af ​​samlingen, hvis der er en, selvfølgelig i princippet.
• Metode til fastgørelse til den færdige overflade... Hvis drejebænken var af metal, ville der kræves specielle beslag for at fikse den. Men i tilfælde af et træ er der ikke behov for dem: guiderne er placeret langs eller på tværs af væggen, fastgjort med selvskærende skruer eller dyvler.
• Det er simpelthen ikke nødvendigt at beregne afstanden mellem stængerne mere præcist. På væggene - vandret, lodret og diagonalt - modstår de et trin mellem de understøttende komponenter inden for 50 cm. Hyppigere installation giver ikke synlige fordele - kun tab af midler, indsats og tid.
• Men det er også umuligt at øge størrelsen af ​​"tomrummene"... Hvis f.eks. skridtet mellem føringerne stiger til 0,7 m og mere, vil træet have et "manøvrefelt", det vil med tiden kunne ændre sin form, det vil sige, at beklædningen blot kan svulme op, eller det kan bøje sig indad.
• Loftslægten til foringen er derfor fastgjort med et mindre trin (40 cm), og det kræver en styrkelse af strukturen.

Og lidt mere om, hvorfor valget af værktøjer ikke er tilfældigt. Beregningen fungerer også her. Du kan ikke undvære en boremaskine og/eller skruetrækker, fordi der kan bruges hundrede eller endnu flere skruer og dyvler, og automatiseringen af ​​processen hjælper markant med at vinde tid. Det er ubelejligt at tage mål uden en byggelineal eller målebånd, men de skal være nøjagtige.

De rører både væggen (eller loftet) og selve beklædningen. Da rammen oftere er lavet af tømmer, vil det blive yderligere diskuteret kun om træstrukturen.

Vi lærer at forberede en bar.

• I flere dage (mindst to) skal han ligge i det rum, hvor foringen skal monteres. Temperatur- og fugtighedsindikatorerne for materialet og rummet skal være ens.
• Dernæst er imprægnering med forbindelser, der vil gøre materialet stærkere, vil give det modstand mod fugt og patogener. Disse er i det mindste svampedræbende og fugtbestandige forbindelser, og endnu bedre, tilføje et insekticid til dette. Hvert lag skal have lov til at tørre. Til forarbejdning anvendes almindelige børster.
• Du kan også gøre dette: bygge noget som et trug af brædder, hæld et antiseptisk middel (eller anden sammensætning) der, send alle stængerne ind i det. Vi kan sige, at de er "forløst" der, og tingene vil gå meget hurtigere.

I mellemtiden tørrer tømmeret op, du kan forberede væggene. Det er nødvendigt at markere bredden af ​​stativerne med en blyant, altid med et niveau. Alle linjer skal være så lige som muligt. Og dette gælder for væggene i både et træhus og et badeværelse, badekar, balkon osv. Denne tegning er nødvendig: det er som en visuel instruktion, en plan, der styrer den korrekte placering af rammeelementerne.

Kassens udgangspunkt skal også bestemmes. Dette bliver normalt den laveste vinkel. Du kan finde det på samme niveau. Derefter skal væggen tegnes ud fra de foretagne mål.

Et vigtigt spørgsmål vedrører væggenes ligehed. Hvis de er lidt ujævne, kan du ignorere det. Men hvis de ærligt er skæve, skal strålen fastgøres ved hjælp af specielle ophæng, placeret i en linje (hver halv meter) og fastgjort vinkelret.

Brug dog trækiler til korrekt justering. Du skal forberede dem på forhånd, tage højde for alt i størrelse (kilene vil være forskellige) og glem ikke at behandle dem med antiseptika også.

Tørrede stænger, der allerede er tilpasset mikroklimaet, kan skæres i størrelse. Dette gøres normalt med en stiksav eller en hacksav. Det er vigtigt at markere elementerne korrekt, så de kan skæres vinkelret og holde enderne lige. Og de afskårne områder skal også behandles med antiseptika.

Og nu er det selve processen, hvortil forberedelsen nogle gange er mere omfangsrig end fastgørelsen af ​​selve drejebænken.

Her er en arbejdsalgoritme.

1. Der skal laves huller i baren. Og deres diameter afhænger af fastgørelseselementerne. Det er også bedre at lave huller til selvskærende skruer for at gøre det lettere at stramme. Fastgørelsesmidler involverer normalt et minimumstrin på 40 cm, maksimalt 50 cm, 3 cm tilbage fra kanten.
2. Fastgørelsespunkterne er markeret på væggen, om nødvendigt er væggen boret (eller loftet)... Dette gøres normalt med en borehammer med en boremaskine. For at fastgørelsen skal være rigtig pålidelig, skal en selvskærende skrue eller en dyvel gå i beton- eller skumblokke, for eksempel mindst 5 cm.
3. Skal væggen stadig nivelleres, anvendes ophæng. De er placeret langs linjen hver halve meter, fastgjort vinkelret på kassen.
4. Vi må ikke glemme at bøje enderne af ophænget til stangen, og så vil det blive nivelleret og fikset i den nødvendige form. Dette er i øvrigt den mest bekvemme og hurtigste måde at justere på.
5. Planstyring skal være konstant... Det vil sige, at elementernes position først skal indstilles i niveau, og derefter finder kun fastgørelsen sted. Jumpere kan monteres for at forstærke hjørnerne. Dette vil gøre rammen så stiv som muligt.
6. Hvis der er tilvejebragt isolering, skal dette gøres nøjagtigt efter, at rammen er fastgjort... Og først derefter kan foringen lægges.

Der er selvfølgelig afhængighed af hvor præcis kassen er monteret. For eksempel vil et dampbad have sine egne nuancer, hvoraf den vigtigste er falsk materiale. Bygningsfolie vil være det bedste valg. Denne bagside vil holde dampen godt og beskytte overfladen af ​​væggene i dampbadet. Og fastgørelseselementerne skal være mere pålidelige under sådanne forhold, og hjørnerne skal også være der, fordi de vil styrke strukturen.

I et standardrum falder valget af isolering, som bliver den indre fyldning af drejningen under klappen, oftest på mineraluld. Penoplex og polystyren er også gode. Og tykkelsen af ​​isolatoren kan være forskellig, hvilket afhænger af værelsestypen og mikroklimaet. I badet kan isolatoren være 10 cm tyk, på balkonen - mindre. Og efter installation af varmeapparaterne er der også monteret en vandtætningsfilm, som beskytter rammen mod kondens.

Selve foringen er meget lettere fastgjort til kassen. Så kan det males, lakeres, alle nødvendige imprægneringer kan bruges osv. Med en metalstruktur kan processen forsinkes, fordi det er sværere at arbejde med det.

Hvordan man laver en kasse til en foring, se nedenfor.