Hvordan bøjer man armeringsjern derhjemme?

De dage er forbi, hvor en hjemmehåndværker bøjede stænger og små rør om natten mod en lygtepæl i jern eller beton, et stålhegn eller en nabos hegn. Stangbukkere produceres i store mængder - som boltsakser, slibemaskiner og borehammere af forskellig kapacitet er de tilgængelige for alle.

En almindelig årsag til at bøje armering er at skabe stålrammer af den. Deres primære anvendelse er at forstærke betonplader og fundamenter. Uden en stålramme kan beton ikke modstå øgede belastninger og revner, smuldrer ikke over årtier, men over år.

Armering er "rygraden" for ethvert fundament og armerede betonpaneler. Et af de højt specialiserede områder - selvfremstillet plade lavet af beton og tilsluttede (eller svejsede) armeringsstænger til en septiktank eller en lille hjemmelavet stige... Den anden anvendelse af bøjet armering er skabelse af gulve og gitterstrukturer ved hjælp af svejsede sømme: bukkede armeringsstænger og profilstål bruges til fremstilling af døre, rækværk, hegnspartier, vinduesriste og meget mere.

Beslagene bukkes efter koldmetoden - uden opvarmning over gasbrænder eller i bål (eller fyrfad). Dette gælder også for stål - når det opvarmes, ændrer det dets egenskaber, især mister det sin styrke, det kan ikke bøjes i denne tilstand. Kompositmaterialer, glasfiber vil simpelthen brænde og smuldre, så snart du opvarmer stangen til mindst et par hundrede grader.

Fil ikke bøjningen - forstærkningen bør ikke have skarpe hjørner. Det er uacceptabelt at bøje det skarpt og i en stump vinkel, når det opvarmes, da rør nogle gange bøjer. Sådanne metoder til aflastning vil føre til for tidlig (til tider) ødelæggelse af hele strukturen.

Så, bøjningsradius af en stang med 90 grader med en diameter på 12 mm er 12-18 cm, for en 14 mm stang - 14-21 cm, for en tykkelse på 16 mm - 16-24 cm. Når du opretter en 180-graders (U-formet hæfteklammer, efter at have vendt enderne af hvilke tråde er banket på dem for møtrikker) eller 360-graders bøjning, gælder den samme standardradius.

En større radius, tværtimod, selvom det vil bevare stangens integritet, vil ikke give den tilstrækkelig elasticitet.

Stål kan på trods af dets relative ubrydelighed sammenlignet med de samme aluminiumslegeringer, kulstof- og svovlholdigt jern, give en lille pause, mens det opvarmes fra intern friktion, hvilket krænker teknologien til 100% koldbøjning. Nogle sorter er nemme at beskadige. Derfor blev standarden for bøjningsradius vedtaget. Glasfiber behandles endnu mere forsigtigt - ligesom glasfiberplader giver glasfiber et "sløret" brud, hvis nøjagtige midte er umulig at bestemme. Dette fremgår af ændringen i glansen af ​​stangens overflade ved bøjningspunktet til en mat glans.

Bukkemaskinen (stangbukkemaskine) kan enten være manuel eller mekanisk.Og på dem begge kan du ikke kun bøje stangen til en ring, til en "vending" og "drejning", men også lave bogstaver, tal og andre symboler fra stykker af en sådan stang, lave fliser (krøller) til rækværk og porte. Det sidste anvendelsesområde er at skabe grundlaget for et lysende skilt.

De enkleste stangbukkemaskiner dukkede op efter armeringen. De bruges både til at bøje glatte runde og firkantede stænger og til at danne ribbede. Det er ikke nemmere at bøje nogen af ​​stængerne - både den glatte og den ribbede stang har samme diameter. Den samme maskine kan klare begge dele. Jo tykkere stangen er, jo mere og kraftigere skal stangbøjningen til den. For stor en maskine vil "strække" bøjningsradius, en lille maskine vil knække sig selv.

Den manuelle maskine betjenes af én person. Eller flere - når stangen er ret tyk, og en arbejdstagers indsats ikke er nok, på trods af de lange, komfortable og holdbare trykhåndtag. Den enkleste model inkluderer en bøjningsskive, hvorpå der er flere stifter, meget tykkere end den største stang, op til 10 cm lang. Skiven i midten er stift forbundet med en aksel (nav) stift forbundet med drivakslen. Ikke langt væk (i en afstand af en eller to skiveradier) er der stop, mellem hvilke stangen indsættes for at undgå dens afbøjning under bøjning. Derudover kan stangen fastgøres, så den ikke bevæger sig unødigt. Alle bøjningsmekanikken er monteret på enhedens ramme.

En kraftig boltsaks med håndtag 1-1,5 m lange bruges til at skære stængerne. I særlige tilfælde bruges en rørbukker - med dens hjælp bøjes også stænger og ikke kun rør. Både rørbukkeren og stangbukkeren er nemme at fikse - der bores huller i dens arbejdende (bukke) del. Med deres hjælp er enheden fastgjort på enhver bærende struktur, hvor huller til bolte er forboret.

Den mekaniserede stangbukker bruger drejningsmomentet fra gearkassen drevet af en kraftig motor i stedet for arbejdernes indsats... Det er ret svært at lave en sådan maskine derhjemme: for stænger med en diameter på op til 16 mm kræves en mekanisme, der kan hæve elevatorstolen.

Supertykke stænger (20-90 mm i diameter) kan kun bøjes i produktionen. Jo mere kraftfuld maskinen er, jo mere tynde stænger (fra 3 mm) er den i stand til at bøje: det er ikke let at udføre sådan arbejde alene med en tang eller en skruestik. Professionelle stang- og rørbukkere bruger et hydraulisk drev - dens kraft er ikke mindre end indsatsen skabt af en donkraft.

Ikke enhver mester vil straks erhverve en færdiglavet pin-og-pin. Men det er derfor, han er en mester, at komme ud af situationen uden at bruge næsten en krone på at bøje forstærkningen... Efter at have set på designet af den færdige maskine, vil mesteren nemt lave en enhed, der erstatter den. Dette er især nødvendigt for dem, der bygger et hus "fra bunden" og står over for lægningen af ​​et armeret betonfundament og laver også gange, hegn, porte, døre fra forstærkning til ordre.

Hoveddelen i en hjemmelavet maskine er en stålramme - et hus. Et forbindelsesdrev og en bukkeskive med trykstifter er fastgjort til det. I stedet for en stift anvendes også en vinkelprofil. En roterende platform med et håndtag, hvorpå bøjnings- og trykstifterne er placeret, er bygget under hensyntagen til tykkelsen (diameteren) af stiften og mængden af ​​forstærkning, der behandles. En sådan stift er fastgjort enten til arbejdsbænken eller til gulvet i arbejdsrummet.

Stænger med lille tykkelse - op til 8 mm - bøjes med egne hænder, for eksempel ved hjælp af rør. En af dem - vedholdende - er fastgjort i en kraftig skruestik.Den anden - bøjning, der erstatter hovedfingeren i maskinen - sættes på forstærkningen, og med dens hjælp bøjes denne stang. Ingen "håndværksmetode" kan måle sig med kvaliteten af ​​det arbejde, der udføres på maskinen. Faktum er, at det er sværere at kontrollere rigtigheden af ​​opfyldelsen af ​​hovedkravet - 12,5 stangdiametre - manuelt.

For at undgå en af ​​de almindelige fejl, bøj ​​korrekt.

1. Bøj ikke komposit og glasfiber - den revner, hvorefter den er let at "færdiggøre". Som et resultat vil det gå i stykker. Det er mere korrekt at skære det i de nødvendige segmenter og binde deres ender, hvilket efterlader en lille fordybning.
2. En utilstrækkelig kraftig maskine går i stykker, hvis du forsøger at bøje en for tyk stang på den. Hvis i færd med at bøje enten selve stiften knækker, eller maskinen, arbejderen, der bøjer ankeret i hånden, bliver skadet enten af ​​en splint eller ved tab af balance (ifølge fysikkens love). En forkert indstillet motoriseret maskine knækker motoren og/eller gearkassen.
3. En tynd stang indsat i en kraftig maskine bøjes for hurtigt - det kan få den til at varme op. Som følge heraf vil selve procesteknologien blive forstyrret. Faktum er, at inde i bøjningen gennemgår metallet eller legeringen kompression, udenfor - strækning. Begge dele bør ikke være for heftige.
4. Arbejd ikke på en maskine, der ikke har beskyttelse mod partikler af bøjningsarmering. Dette gælder især ikke-metaller, som kompositbasen er lavet af.
5. Ved bøjning med den "super tunge" maskine, designet til beslag med en diameter på 4-9 cm, er tyndere stifter placeret i en række og ikke i et bundt, der ligner et ledningsnet. Dette vil sikre, at bøjningsradius er den samme.
6. Bøj ikke armeringen på nærliggende træer. Forbered den enkleste arbejdsplads. En af de bedste måder er at betone et tykvægget rør i jorden. Korte - op til 3 m - armeringsstykker er nemme at bukke direkte i den. Nogle håndværkere svejser en tragt med krumlinjet divergerende vægge til et sådant rør, hvilket simulerer arbejdsfladen på maskinens bøjede (aksiale) hjul.
7. Undlad at rykke, når du bøjer stangen. - de vil fremkalde forekomsten af ​​mikrorevner selv i en stift lavet af det mest fleksible, vridningsbestandige stål.
8. Bøj ikke forstærkningen ved hjælp af en justerbar skruenøgle, boltsaks, tænger (selv de mest kraftfulde) og andre værktøjer, der ikke er egnet til sådant arbejde.... Sådan arbejde vil gøre lidt - det er mere sandsynligt, at et eller andet instrument vil blive beskadiget.

Overholdelse af disse regler giver fremragende resultater - selv bøjning - selv under helt "håndværksmæssige" forhold.

En erfaren håndværker kan nemt bøje armeringen selv uden en maskine med egne hænder. Ulempen ved "selvbøjning" er øget traume.

For information om, hvordan man bøjer armering uden værktøj, se nedenfor.