Vi laver maskiner til slibning af knive med egne hænder

Knive lever ikke kun i køkkenet - i et værksted, en jagthytte er de også nødvendige til fiskeri. Man kan næsten ikke tage på vandretur uden dem, og der er faktisk mange tilfælde, hvor man ikke kan undvære dem. Og hvis knive bruges ofte - og det ville være rart, hvis de altid var perfekt slebet - opstår spørgsmålet om behovet for en slibemaskine. Det er ikke nødvendigt at købe det - du kan lave en maskine med dine egne hænder.

Selvfølgelig kan du slibe knive i hånden, men det vil være svært at holde den korrekte vinkel, og derfor er kvaliteten halt. Men slibning med en maskine bevarer den oprindelige vinkel under hele arbejdsprocessen, og udover hovedbetjeningen kan du også finjustere kniven på maskinen.

Dette er et elementært vertikalt udstyr, der gør det muligt hurtigt at slibe knive i hånden. Det er en trækonstruktion samlet med et hjørne.

Hvad skal man tage for at oprette en manuel maskine:

• 4 stænger / planker med en bredde på 5-7 cm, en tykkelse på 3 cm (plankens længde er lig med stenens længde);
• 4 bolte M4-M6 med et "lam", du kan beregne længden af ​​fastgørelseselementet ved hjælp af formlen - tykkelsen af ​​brættet, multipliceret med to, plus tykkelsen af ​​brynestenen, plus 1 cm;
• 4 selvskærende skruer til træ - planketykkelse minus 2 mm;
• vinkelmåler eller tilsvarende;
• bor med en boremaskine, der passer til bolten;
• hacksav til træ;
• mejsel;
• markør.

Maskinen vil blive fremstillet således, at der opnås 2 hjørner fra de eksisterende brædder.

Lad os beskrive arbejdets fremskridt.

1. På den ene planke, i en afstand svarende til dens bredde, skæres et båndsav til midten.
2. Derefter skal du fra enden af ​​brættet skære den afsavede del af med en stærk kniv eller mejsel. Det andet bræt vil også have samme chip - ved sammenføjning af brædderne skal begge sider have et fælles plan.
3. Plankerne er artikuleret i et hjørne med afhuggede fragmenter. Den anden del af enheden er samlet på samme måde.
4. Boltehuller bores i den øvre og nedre del af enheden. De er markeret på siderne modsat fra endernes forbindelsespunkt, på hver plade er der 3-4 stykker. Og hullerne er markeret, så der fra kanten af ​​brættet til den ydre bolt er mindst 3 cm, og mellemrummet mellem det og andre huller klemte kanten af ​​slibestenen.
5. Et mærke er placeret på indersiden eller ydersiden af ​​et bræt, det skal svare til hver af de potentielle slibevinkler.

Sådan arbejder du med sådan en maskine: den slebne kniv placeres med bladet på hvæssestenen, så bladet er i et lodret plan. Yderligere, med frem- og tilbagegående bevægelser (det vil sige "fra sig selv og til sig selv"), med et jævnt tryk, bevæger kniven sig langs smergelen.

Enheden vil vise sig at være kasseformet, på den ene side er der en knivfikseringsenhed, på den anden side - en vognfastgørelsesstang med en sten fastgjort på den.

Hvad er nødvendigt for at tilpasse:

• 2 plader af krydsfiner: tykkelsen af ​​hver er op til 10 mm (ikke mindre end 6), den ene er 23 cm x 4 cm, den anden er 23 cm x 15 cm;
• 2 træblokke (hårdttræ er at foretrække): en - 15 cm x 5 cm x 5 cm, den anden - 7 cm x 5 cm x 3 cm;
• 2 carbolit-holdeskiver - 5 cm x 5 cm x 0,6 cm;
• 2 stykker stålplade 1 mm tyk;
• 2 møbelbeslag;
• sandpapir;
• mejsel;
• hacksav til metal;
• vinkelsliber;
• bore, bore;
• Hammer;
• skruetrækker;
• støvle kniv;
• svejseenhed med elektroder;
• skruer, samt skiver, bolte og møtrikker.

Her er processen med at fremstille maskinen i etaper.

1. Arbejdet begynder med skabelsen af ​​en bundkasse af krydsfiner. Først skal krydsfinerpladen saves (den der er 23 cm gange 4 cm) i to. Det er nødvendigt at skære skråt langs den lange side, og så du til sidst får 2 trapezformede dele med dimensioner på 23 cm gange 3 cm gange 1 cm.Hvis det er muligt, kan du tage to krydsfinerstykker af de givne dimensioner på én gang, som bliver bundens sidevægge.
2. Yderligere, på en stor krydsfinerplade, der går 4 cm tilbage fra kanten, saves en rille. Krydsfinerlag fjernes, så der dannes en 2 mm dyb rille. Efter at enderne er blevet behandlet med sandpapir, kan du samle strukturen.
3. Først skrues den ene sidevæg til et stort ark med selvskærende skruer, derefter den anden. Og arket er placeret, så udvalget er foran basen. På bagsiden af ​​kassen er en træklods fastgjort med selvskærende skruer. I en afstand af 25 cm fra venstre sidevæg laves der et hul i blokken med en diameter svarende til diameteren af ​​urkassens ydre gevind.
4. Nedefra og ovenfra skal beslagene skrues i stangen med koaksialitet til hinanden. Justeringsstiften vil blive fastgjort der.
5. Håndjernet er lavet af stålplader, der måler 17 x 6 cm og 15 x 4 cm. Den mindre plade lægges på den større, 5–6 mm viger fra kanten, pladerne svejses. Allerede i den samlede struktur er der lavet 2 huller til M4-M6 boltene. Der indsættes bolte, de er svejset til pladen. Kværnen kan skære svejsede perler.
6. Spændestangen består af to dele: toppen er lavet af en stålplade med bogstavet G, bunden er lavet af et rektangel. Pladen omfatter en stor del på 15 gange 8 cm og en mindre 5 gange 4,5 cm. Rektangelet er 10 gange 5 cm. Den L-formede plade skal lægges, så dens lille del dækker håndjernet, men ikke når 3 cm til dens yderkant.
7. En lille lægges under det lange fragment af den øverste plade. Der laves to gennemgående huller i dem, hver halvdelen af ​​bundpladens størrelse. Selve pladerne er snoet til bolte. Boltenes hoveder er svejset til deres plader - og nødvendigvis "forskydende".
8. På overfladen af ​​basen trækkes en linje parallelt med sidevæggene, den løber langs midten af ​​fødderne, som står bagerst på basen i en stang. Det er nødvendigt at trække sig tilbage 4 cm fra kanten af ​​det øverste fodbræt, fra kanten af ​​hånden - 2,5 cm - langs den tegnede linje laves en rille med en stiksav med en bredde svarende til diameteren af ​​boltene, der er svejset til pladerne.
9. Den rille, som fastgørelseselementerne på spændestangen indsættes i, justeres.

Separat er det værd at beskrive justeringssystemet for en sådan maskine. Dette er en lodret tap i en stangs fod, en støtteblok, en nedre og en øvre holdemøtrik. Samlingen af ​​systemet ser sådan ud: hårnålen er skruet ind i ærmerne, en skive er sat på den, en møtrik skrues på. Den tilspændte møtrik forhindrer stiften i at dreje rundt om aksen. 1,6 cm trækker sig tilbage fra hver kant af støtten, bores et hul langs den kortere side langs hårnålens diameter. Og det andet hul er lavet vinkelret på dette huls akse med en indrykning på 4,5 cm. Kun med en diameter to gange stangvognens diameter. Den nederste justeringsmøtrik skrues på stiften, skoen sættes på, den øverste spændemøtrik skrues på.

Og slibevognen er en metalstift med en slibesten. En møtrik skrues på fra den ene ende af tappen, begge holdeskiver sættes på, den anden møtrik skrues på.Og de er placeret, så skærestenen passer mellem skiverne. På det, der er tilbage af hårnålen, sættes et stykke plastikslange på (du kan bare klare dig med eltape). Den modsatte ende af tappen indsættes i hullet i støtteblokken.

For faktisk selv at lave en elektrisk sliber, skal du forberede alt, hvad du har brug for.

Denne liste vil indeholde:

• unødvendig opladning ved 12 volt;
• 12 volt motor;
• kontakt;
• et lille stykke to-kernet blød kobbertråd;
• rund sten til en boremaskine, 2 cm i diameter;
• spændepatron til motoraksen;
• et stramt stykke rør til en motor;
• 2 skruer.

Fra værktøjerne er en loddekolbe, en boremaskine, en skruetrækker, saks, en fil, en markør, en hammer og en tang nyttige.

Processen til fremstilling af en hjemmelavet elværktøjssliber er beskrevet nedenfor.

1. Skil opladeren ad, vælg et sted til kontakten på sagen, marker den med en markør. Brug et bor og en skæreskive til at skære et hul. Juster kanterne med en fil, prøv kontakten.
2. Skær kobbertrådene af den nødvendige længde, fjern fletningen fra enderne, sænk enderne med tin, loddet til kontakten.
3. Lod den ene ledning til ladekontaktterminalen, den anden ledning ud gennem husets hullet. Tråden er loddet og til den anden terminal på opladeren henholdsvis føres ud gennem det andet hul til terminalen. Du kan samle sagen.
4. Lod udgangsledningerne til motorterminalerne. Ret kanterne af metalindsatsen ud med en tang, bor 2 mm huller i hjørnerne. Den bruges som en klemme til at holde motoren mod huset. Motoren er fastgjort til kroppen med en klemme ved hjælp af passende skruer.
5. Det er nødvendigt at lave et beskyttende dæksel fra gnister, det vil også fikse bladet - i dette tilfælde bruges et rør fra sammensat lim. Spænden er samlet, en flad sten er installeret i den til slibning, alt dette strammes med en tang. Et passende rør sættes på toppen af ​​motoren, stedet hvor slibestenen slutter er markeret med en markør.
6. En slids er lavet med et bor og en skæreskive, altid i en vinkel, der er relevant for at slibe en kniv.

Det er kun tilbage at lave en gummimåtte til minimaskinen, for den vil rasle under drift.

Sådan bruger du maskinen, så knivene bliver slebet korrekt, og personen, der bruger den, ikke skader sig selv - alt er dækket af 5 grundlæggende råd.

1. Alle bevægelser med en kniv skal kun være glatte, ingen ryk, intet hurtigt, uden hastværk.
2. Det er nødvendigt at trykke jævnt på bladet, og hvad præcis kraften vil være, bestemmes i hvert enkelt tilfælde individuelt.
3. Klingen slibes jævnt i hele sin længde.
4. Om nødvendigt skal kniven afkøles ved nedsænkning i vand.
5. Efter at slibningen er afsluttet, kan bladet slibes med sandpapir (korn - ikke mere end 800).

Hvis det skærpes dårligt, vil arket rives eller bøjes. Hvis det er godt, vil det være ubevægeligt, og samtidig vises et glat snit på det. Alt er enkelt og overskueligt.

Lad den hjemmelavede værktøjsmaskine være perfekt fra et ingeniørmæssigt synspunkt og gøre sit arbejde i lang tid og effektivt!

Sådan laver du maskiner til slibning af knive med dine egne hænder, se videoen.