Arrangement af ankomst til pladsen

Efter afslutningen af ​​opførelsen af ​​et nyt privat hus på stedet samt opførelsen af ​​hegnet er næste fase at udstyre drevet til dit eget territorium. Faktisk er en check-in en enkelt eller dobbelt parkeringsplads, som ifølge metoden til dens konstruktion ligner en parkeringsplads med flere pladser.

Ankomst til stedet - en enkelt parkeringsplads indhegnet fra resten af ​​territoriet, hvor ejeren af ​​et privat hus kører sin bil. Denne zone bør adskille sig fra resten af ​​territoriet på nogle måder.

1. Renhed. Ler, jord, sand, sten og mere må ikke hænge fast på hjulene.
2. Komfort. Check-in til forstadsområdet skal være fri for fremmedlegemer, for eksempel rester af byggematerialer, forstyrrende strukturer.
3. Visse dimensioner. Ifølge brandreglementet skal et brandvæsen passe ind i indkørslen. Minimumsstørrelsen falder sammen med dimensionerne på de fleste personbiler (for eksempel jeeps), plus en margen for bredde og længde, så du nemt kan komme ud af bilen uden at beskadige den eller nærliggende strukturer. Og også bilen skulle have let adgang, så ejeren (og hans familie) kunne tage af sted på forretningsrejse.
4. Indtjekning er ikke inkluderet i garageområdet. Hvis der bor en stor familie i huset, og hvert voksent medlem har sin egen bil, er det mere hensigtsmæssigt at bygge en parkeringsplads med plads, så I kan forlade og ankomme uden at forstyrre hinanden. Men sådan en situation er meget sjælden.
5. Indtjekningen skal have et regntag. Ikke alle biler vil udholde konstante byger, hagl, der sker fra tid til anden, snedriver med snedriver mere end en halv meter. Ideelt set bør gården være overdækket på det sted, hvor en eller flere biler er parkeret.

Løbsprojektet er præget af en række karakteristika.

• Det er bedst at lave basisbeton. Den ideelle mulighed er en armeret betonplade, forstærket med et forstærkende bur; dette vil vare i mange årtier.

• Det typiske areal for en bil er 3,5x4 m. Faktum er, at de fleste biler har en bredde på 2 m og en længde på 5. Som et eksempel, en Toyota Land Cruiser-jeep: dens dimensioner er noget større end de angivne dimensioner, typiske for eksempel for en Lada Priora-bil. Lageret er nødvendigt, så du frit kan komme ind i bilen uden at beskadige dens døre.

• Længden og bredden af ​​baldakinen falder sammen med dimensionerne på parkeringspladsen 3,5x4 m. Du kan gøre lidt mere, for eksempel 4x5 m - dette vil beskytte stedet mod skrå nedbør og snefald. Den ideelle mulighed er at lukke parkeringspladsen fra siderne, så kun indgangen fra siden af ​​porten og indgangen / udgangen fra den anden ende, kommunikerer med huset. Så vil selv en snestorm vinter ikke bidrage til behovet for at rense ankomstområdet (og bilen) fra et tykt lag sne. Højden på baldakinen er ikke mere end 3 meter, hvis du ikke bruger for eksempel en GAZelle varevogn, hvis varevogn kunne hvile mod loftet. Det er bedre at gøre baldakinens tag afrundet og gennemsigtigt. For eksempel har cellulært polycarbonat god gennemsigtighed. Baldakinens bærende konstruktioner skal være af stål - her anvendes et professionelt rør og fittings.

• Lavvandet og glat "patch" vil give øget komfort til turenforbundet med gårdindkørsel, skydeporte f.eks. Hvis det er muligt, kan du bag indkørslen bygge en garage med de samme skydeporte.

• Indtjekningsområdet skal være godt oplyst. I løbet af dagen tjener sollys, der trænger gennem polycarbonatbelægningen, som god belysning. Om natten fungerer en eller to spotlights som lyskilde.

• Portene til gården og garagen (hvis der er en garage) er lavet med samme bredde. Bilen skal frit komme ind, og passage af personer på siderne, når bildørene er lukkede, selv ved standsning foran porten, må ikke lukkes.

Landskabet omkring kan være hvad som helst: en legeplads eller senge - dette betyder ikke noget for det indhegnede område af ankomsten. Det anbefales ikke at lave en indgang fra hjørnet af plottet, hvis territoriet er stort nok til at installere porten i midten og ikke ved siden af ​​en nabo. Hvis ikke én bil er parkeret inde, men en gruppe biler, bør check-in være fælles for alle: Biler kører ind og ud efter hinanden.

At gå ind i en gårdhave eller en grund begynder med en indgangssti - organisere en del af passagen / kørebanen, gennem hvilken en bil vil passere, før den kommer ind i hovedterritoriet. Dette er en lille kørebane foran porten med en længde på en til ti meter, afhængigt af nærheden af ​​en vej, motorvej eller gade.

Her er en trin-for-trin guide til, hvordan du konfigurerer din indkørsel.

1. Grav en lavvandet grube højst 10 cm dyb foran porten.
2. Fyld sand eller sandet ler i 3-7 cm. Uraffineret stenbrudssand er velegnet - det indeholder op til 15% ler. Selv når den er våd, klæber den ikke til fødderne i et tykt lag.
3. Fyld et tyndt - et par centimeter - lag grus på. Ethvert makuleret materiale duer, selv sekundære.

Er der ekstra penge til den videre indretning af indkørslen, kan du konkretisere denne indkørsel på samme måde som hovedindkørslen til pladsen. Dette indtjekningsdesign er 100 % komplet. De fleste af ejerne af grunde (og huse bygget på deres territorium) er kun begrænset til arrangementet af grusdække fra mursten og glas brudt, andre byggematerialer, der har tjent deres tid. Det anbefales ikke at fylde denne sti med træaffald - træet vil rådne om et par år, intet bliver tilbage af det. Gruslejet kan enten være i niveau med det øvrige landskab (og vejen), eller hæve sig et par centimeter over det.

Hvis der er en tagrende foran ejendommen eller huset (storm eller flydende affald), skal du lægge et plastik- eller metalafløbsrør i det. På samme tid, så indgangsvejen ikke falder ned i grøften på dette sted og blokerer den, skal dette rør begraves mindst 20 cm fra niveauet af vejen eller terrænet. Det gør de også, når der er et vandløb foran stedet, der giver anledning til floden.

Lad os finde ud af, hvad vi skal gøre for at arrangere indgangen gennem grøften.

1. Uddyb grøften (hvis nødvendigt). Installer røret og drys det med jord ovenpå. Tamp området med fødderne, indtil jorden er fast.
2. Læg sand- og gruslagene ovenpå som før.
3. Installer forskalling for at begrænse indkørslen til rørets bredde.
4. Bind forstærkningsburet. Fittings A3 (A400) med en diameter på 12 mm eller mere er velegnede. Strikketråden kan have en diameter på 1,5-2 mm. Hvis der anvendes A400C forstærkning, er svejsning i stedet for strikning tilladt. Rammen skal hvile flere steder, for eksempel på mursten - sådan holdes den i midten (i tykkelse, dybde) af den fremtidige plade.
5. Fortynd og hæld den nødvendige mængde beton på dette sted.

Til betoning med egne hænder skal du bruge Portland-cement af mærket M400 / M500, frøet (eller vasket) sand, granitknust sten med en brøkdel på 5-20 mm. Proportionerne af beton til blanding i en trillebør er som følger: en spand cement, 2 spande sand, 3 spande murbrokker og vand hældes i, indtil der er forberedt en konsistens, hvor betonen ikke flyder af skovlen og holder sig ikke til det.Når du blander i en betonblander, skal du observere den samme andel af "cement-sand-knust sten" - 1: 2: 3. Det er tilladt at fylde pladen i dele, forberede så mange partier (portioner), som du fysisk kan håndtere, når arbejder alene.

Betonen hærder på maksimalt 2-2,5 timer. Efter at der er gået 6 timer siden afslutningen af ​​udstøbningen, vandes det oversvømmede område med vand i 28 dage. Den hærdede beton vandes efterhånden som den tørrer - om sommeren gøres det hver 2-3 time. Hvis det oversvømmede område er i direkte sollys, så vand dette sted oftere - i løbet af dagen, indtil varmen aftager. Dette vil tillade betonpladen at opnå den deklarerede styrke.

Og også, når betonen begyndte at stivne, men ikke blev helt hærdet, kan du udføre den såkaldte strygning - drys det hældte segment med en lille mængde cement, udjævn det dannede tynde cementlag med en murske, så det er mættet med fugt. "Jern" beton eller cement-sand sammensætning vil opnå yderligere styrke og blank glans efter hærdning og opnå maksimal styrke, og det vil være svært at bryde det.

Metoden med at lægge et drænrør for at lede væsken i grøften under indgangen kræver forklaring. Betonrøret kan du selv støbe. I dette tilfælde er det lavet firkantet - en ekstra ramme lægges rundt om det fremtidige afløb (på tre sider, bortset fra bundvæggen). En sekundær (indvendig) forskalling er installeret inde i rammen, der hældes beton rundt, som til sidst lukker denne ramme. Til dette spærres grøften midlertidigt af - indtil betonen hærder. Men denne metode er meget svær at implementere; det er bedre at bruge et asbest- eller stålrør og hælde beton omkring det. I stedet for stål er enhver bølgepap (plastik, aluminium) også egnet - betonen hældt ovenfra (jern) vil ikke tillade den at vaske ud, selv under vægten af ​​en lastbil, hvis den mindste tilladte pladetykkelse, forstærkningsdiameter og proportionerne af ingredienser, hvorfra den udstøbte beton blev fremstillet, observeres.

Du behøver slet ikke lægge et rør. På toppen af ​​grøften, på en sand- og gruspude omkring den, placeres færdige armerede betonplader. Deres areal er tilstrækkeligt til, at grøften ikke falder "indad" under vægten af ​​et lastet køretøj. Længden af ​​pladerne skal være mindst flere gange bredden af ​​grøften. Pladerne placeres ende-til-ende uden huller - fraværet af revner vil tillade, at spildevandet ikke blokerer vejen gennem dette sted nedenfor.

Træsveller, bjælker, træstammer - uanset hvor tykke de er, vil fugt erodere dem om et par år. Dette vil blive lettet af både nedbør og grøftefordampning. Fugt, der absorberes i træet, ødelægger det - mikroorganismer og svampe formerer sig i det, og med tiden bliver træet til støv.

Træsveller (bjælker eller bjælker) er også placeret ryg mod ryg - ligesom armerede betonplader. Fordelen ved en sådan løsning er, at omkostningerne er meget lavere end for armeret beton. Foranstaltningen er midlertidig - for at styrke drevet korrekt med en betonstruktur og ikke bruge tilgængelige materialer.

For information om, hvordan du kommer ind på stedet gennem grøften, se den næste video.