Funktioner ved fremstilling af drivhuse fra en metalprofil

Drivhuse kan være lavet af forskellige materialer: træ, PVC, metal, men fremstillingen af ​​drivhuse fra en metalprofil har sine egne specifikke funktioner. Før du fortsætter med dets konstruktion, skal du studere nogle teoretiske grundlag. Dette vil i høj grad lette anlægsarbejdet i fremtiden.

Mange sommerboere, der foretrækker at gøre alt med egne hænder, foretrækker hjemmelavede drivhuse. På trods af at helt andre materialer kan bruges til dette, er konstruktionen af ​​et drivhus fra en metalprofil den enkleste. En sådan struktur, bygget i hånden, vil ikke være ringere end den købte hverken i udseende eller funktionalitet. Det skal dog huskes, at dets konstruktion vil tage meget tid og vil kræve en anstændig indsats.

Umiddelbart er det værd at tage forbehold for, at det ikke altid er en god idé at lave drivhuset selv., da mange står over for manglende evne til at købe billigt materiale af høj kvalitet. Så før du beslutter dig, skal du omhyggeligt beregne alt og finde ud af, hvilken af ​​mulighederne der er mere rationel - købt eller hjemmelavet.

Uden at dvæle her på typerne af eksisterende strukturer er det værd at påpege de mest succesrige løsninger, der hjælper med at bekæmpe vinterens russiske realiteter. Så nu kan du ofte finde drivhuse med et sammenklappeligt eller med et forstærket tag i stedet for almindelige.

Et aftageligt tag er en dårlig mulighed for de drivhuse, der er i drift hele året rundt. Men denne løsning er perfekt i tilfælde, hvor drivhuset er sæsonbestemt, for eksempel et sommerhus. Fjernelse af taget sikrer, at der ikke opstår stor belastning af profilerne, og om nødvendigt kan taget tages tilbage, jorden indvendigt kan renses. Drivhuset kan så tages i brug igen.

Et sammenklappeligt tag må ikke konstrueres af ethvert beklædningsmateriale, men kun fra let og holdbar, så der ikke er risiko for at beskadige den under demontering. Når du vælger et drivhus med tag af denne type, skal du straks overveje, om du også vil demontere væggene til vinteren. Dette gøres i tilfælde, hvor pladsen ligger i et blæsende område, og der er mulighed for, at hele drivhussystemet i dårligt vejr simpelthen kan blive blæst væk.

I tilfælde, hvor der ikke er mulighed for at bygge en struktur med et aftageligt tag, tyr de til at styrke rammen. Det kan der være mange årsager til. Behovet for helårsbrug af drivhuset og den øgede risiko for ødelæggelse af vind er blot nogle få af dem.

Forstærkningen udføres i to trin. For det første skrumper skridtet mellem gårdene. Dette er navnet på hvert profil tværgående "lag" af rammen, som omkranser væggene og taget. For det andet, under installationsprocessen, er yderligere elementer fastgjort: jibs, der styrker stativerne. Kraftige metoder bruges til at fastgøre alle elementer, for eksempel svejsning.

At bygge en forstærket struktur kan økonomisk være det samme som at købe et færdigt drivhus. En beregning udført på forhånd vil hjælpe med at finde ud af, om det er værd at lave en profil, eller det er bedre straks at købe en færdig.

Der findes utallige designs af drivhuse lavet af metalprofiler. Ikke alle af dem er egnede til at bygge dem selv. For eksempel komplekse halvcirkelformede udvidelser, drivhuse, der ligner igloer - huse fra nordlige beboere, afrundede drivhuse kræver bemærkelsesværdig erfaring, såvel som tilstedeværelsen af ​​profiler af den ønskede form. På trods af at hver af dem er praktiske og har en stor mængde brugbar plads, er de kun tilgængelige til køb færdiglavede.

Et andet problem er enkelheden i designet med utilstrækkelige funktionelle kvaliteter. For eksempel er drivhuse som en udgravning, kun en meter højere, meget nemme at bygge, men der bliver for lidt plads indenfor, og gartneren har ingen steder at vende sig om.

I praksis er de mest almindelige fire typer bygninger, der kan laves i hånden, mens de vil være komfortable, fuldt ud opfylde kravene til belysning og brugsareal.

Drivhuse af denne type kan være enten buede eller gavle. Forskellen fra almindelige tage her ligger i placeringen af ​​skråningerne: Den ene af dem er placeret lidt højere end den anden, og det resterende mellemrum justeres til at passe til ventilationsåbningerne. Således er drivhuse ifølge Meatlider den bedste mulighed med hensyn til ventilation, luftcirkulation indeni.

Det er dog ikke alt, der viser sig at være så enkelt. Et sådant drivhus kan ikke udstyres med et aftageligt tag, så det vil ikke være egnet til snedækkede områder. At styrke rammen her vil være meget vanskeligere på grund af tagets specielle design, så der kræves ikke kun omhyggelig planlægning, men også en vis ingeniørviden. Kort sagt, hvis der er en sådan mulighed, er det bedst at overlade design og konstruktion af et drivhus af denne type til fagfolk eller købe et færdigt. Hvis du er sikker på dine evner, kan du prøve at beregne alt selv.

Oftest bruges drivhuse med skråtag som tilbygning til garage, hus, badehus og andre solide og stabile bygninger. Sådanne designs er ikke kun enkle, men også praktiske. Der er meget plads i dem, desuden kan du spare betydelige penge på opvarmning.

Der er en række specifikke krav, der er iboende i skurdesign, og den første af disse er dens placering i forhold til hovedbygningen. Det er vigtigt, at drivhuset ikke står i skygge, ellers går det ikke at dyrke lyselskende planter i det. Det betyder, at du bliver nødt til at opgive brorparten af ​​de sædvanlige afgrøder: agurker, tomater, peberfrugter, løg, frugter - druer, jordbær og andre. Den optimale placering af det tilstødende drivhus er på sydsiden af ​​facaden.

Gavlfritliggende drivhushuse findes i mange private områder. Det skyldes, at de ofte falder perfekt ind i deres omgivelser på grund af deres klassiske udseende. Det gælder især, når selve huset også er udstyret med sadeltag.

Disse drivhuse har mange fordele. For det første kan de forstærkes og udstyres med et aftageligt tag. Den anden mulighed er ikke nødvendig, hvis drivhuset har høje skråninger: sneen vil simpelthen glide af dem. For det andet er det nemt at bygge et sådant drivhus på grund af det faktum, at det har en intuitiv struktur. Du kan selv tegne en tegning uden forudgående forberedelse. For det tredje viser selve drivhuset sig at være rummeligt indeni. Selv på et lille område kan du maksimalt passe til afgrøder.

Den buede type er den mest almindelige af alle, og buer kan opføres både fra de lige dele af profilen og ved hjælp af et særligt buet element. Forskellen vil kun kunne mærkes tæt på.

Buede drivhuse har alle de samme positive egenskaber., som gavlen skal man dog stadig kæmpe mod, at de kan synke under sneens vægt - ingen høj skråning vil redde dem.

Uanset hvilken type konstruktion du vælger, så husk, at garantien for deres lange levetid er materialer af høj kvalitet og korrekt montering. Kun i dette tilfælde vil et drivhus lavet af en metalprofil vise sig at være stærkt nok. Ellers, uanset hvor meget du prøver, vil hele strukturen hurtigt blive ubrugelig på grund af nogle mindre fejl.

Et drivhus bygget ved hjælp af profiler har sine egne fordele og ulemper.

Der er flere aspekter ved positive egenskaber.

• Økonomisk komponent. Selvbyggeri kan ofte spare betydelige penge, mens kvaliteten af ​​drivhuset vil være på et ret højt niveau.
• Uafhængigt valg af form og størrelse. Undervejs kan du justere begge dele, og du skal kun købe de manglende dele, og ikke bestille nyt drivhus, som det er tilfældet med det købte.

• Lang levetid. Til fremstilling af profiler anvendes galvaniseret stål, som ikke egner sig til korrosive ændringer. Derfor ruster sådanne profiler ikke på grund af fugt, og drivhuset vil stå i lang tid.
• Let vægt. Takket være dette kan hele strukturen opføres alene og senere omarrangeres på stedet, hvis du skulle bygge et mobilt drivhus.
• Nem installation. Særlig viden og færdigheder kræves ikke til byggeri.

Manglerne ved et hjemmelavet metaldrivhus er ikke så mange. Faktisk er der kun én ulempe, og den ligger i, at rammen måske ikke tåler snemassen, men for at løse dette laves drivhuse med et demonteret tag eller en forstærket ramme.

Grundlæggende bruges gipsprofiler til opførelse af drivhuse. De præsenteres på markedet i en bred vifte af både styrkeegenskaber og dimensioner: bredde, højde, længde, ståltykkelse. Det er værd at bemærke, at ikke alle profiler er egnede til konstruktion. Oftest anvendes kvadratiske profilstrukturer med et tværsnit på 20-40 mm og med en ståltykkelse på 1 mm. Til disse formål er kun bærende loft- eller vægprofiler egnede.

Du kan finde en specialiseret zigzag-profil til drivhuset. Det er nødvendigt for at fikse filmen. En zigzag-stang inde i en profilstrimmel kaldes en clips. Så filmen klemmes mellem profilens endedel og den tilstødende side af clipsen, som et resultat af hvilken den er fast fastgjort.

For at dække drivhuse fra en metalprofil bruges ikke kun film. Der er også en masse materialer med god lystransmission og fremragende varmebesparende ydeevne. At fikse dem er noget vanskeligere, og der kræves pleje lidt anderledes. Det er værd at overveje hvert af beklædningsmaterialerne mere detaljeret.

Alle kender de klassiske drivhuse dækket med tyk PVC-film. Denne mulighed har både fordele og ulemper. Dels er filmen nem at sætte på og om nødvendigt afmontere. Det er næsten helt gennemsigtigt, som et resultat af hvilket en sådan belægning garanterer tilstrækkelig indtrængning af sollys ind i drivhuset. Filmen isolerer godt, og varmen kommer ikke ud. På den anden side kan filmbelægningen ikke matche styrken af ​​de andre. Hvis den trykkes hårdt ned, rives den i stykker.

Ikke desto mindre bruges filmen oftere end andre materialer på grund af dens lave omkostninger. Du kan trods alt bruge ikke kun en speciel film, men også den, der allerede er tilgængelig på gården. For eksempel kan en beskyttelsesfilm blive siddende efter levering af møbler eller andre omfangsrige genstande.De færreste stoppes af, at dette materiale slet ikke nedbrydes, men fra et miljømæssigt synspunkt er det usikkert.

Polycarbonatpaneler begyndte at blive brugt for ikke så længe siden i drivhusbyggeri. Dette materiale transmitterer lys godt og afgiver heller ikke varme. Polycarbonat fremstilles i to typer: monolitisk og cellulært. Den monolitiske er ikke egnet til drivhuse på grund af omkostningerne, men den billigere cellulære version kan bruges.

Ved samlingerne skal materialet tætnes omhyggeligt for at forhindre varmetab. I dette tilfælde skal de nederste kanter stå åbne, så materialet "ånder". Den hårdtslående sandhed er, at polycarbonat ikke kan bøjes, så det kan kun installeres på flade rammeoverflader. For at skære polycarbonatplader skal du også bruge specialværktøj. Ellers vil materialet simpelthen revne og blive ubrugeligt.

Brugen af ​​termoruder er en ny praksis i opførelsen af ​​drivhuse. Termoruder har en række fordele. For eksempel kan de ikke brydes: Glasset revner bare, og fragmenterne flyver ikke rundt. Dette gør materialet fantastisk til de tilfælde, hvor børn ofte leger i området med drivhuset. Det utilsigtede slag af sværdet er ikke skræmmende her, og i så fald vil der ikke opstå fragmenter, så børnene vil ikke være i stand til at skære sig selv.

Termoruder er kendetegnet ved øgede varmebesparende egenskaber. Derfor er de en fremragende løsning til regioner med hårde vinterforhold. Ud fra dette kan vi konkludere, at glaserede vinduer er gode vinterdrivhuse. Mange termoruder har en funktion af beskyttelse mod skadelig infrarød stråling, så kun strålerne fra det "nyttige" område kan passere igennem. Der er specielle anti-vandal modeller med øget holdbarhed.

Glasdrivhuse er efterhånden ved at være fortid på grund af glasets lave ydeevne som materiale. Det er meget skrøbeligt, så enhver mekanisk stress kan have fatale konsekvenser. Glas har dog en fordel, som giver dig mulighed for at lukke øjnene for alle manglerne: det transmitterer perfekt sollys, som et resultat af hvilket temperaturen i drivhuset viser sig at være flere grader højere end i lignende materialer i samme område.

En anden ulempe ved glas, på grund af hvilket mange nægter det, er de høje omkostninger. Nogle driftige sommerboere har fundet en løsning på problemet. De samler unødvendige glasvinduesrammer og bruger dem som dele til drivhuset. Det viser sig så at sige en panelstruktur. Det er praktisk at fastgøre trærammer til metalprofiler, men man skal huske på, at de har en imponerende vægt, så rammen skal forstærkes. Du kan for eksempel lave den af ​​dobbelte profiler.

I modsætning til andre angivne materialer kan plexiglas bøjes, hvilket giver det form som en bue, og det bøjede ark mister ikke sine styrkeegenskaber. Plexiglas tykkelse varierer fra 5-15 mm. Dette indikerer, at det vil være nemt at fastgøre det på en metalramme ved hjælp af almindelige selvskærende skruer, "bugs".

Lystransmissionen af ​​plexiglas er på et højt niveau, og jo tyndere det er, jo mere lys kan det transmittere. Men i tilfælde af styrke virker alt i den modsatte retning: jo tykkere plexiglas, jo stærkere er det.

Der kræves yderligere opvarmning til et helårs plexiglas drivhus. Det er bedst at føre det til fundamentet, så det er muligt at demontere sin gamle struktur og bygge en ny uden at gøre opvarmningen igen.

En række forskellige enheder bruges til at fastgøre profilerne til hinanden og til den efterfølgende fastgørelse af beklædningsmaterialet til rammen. Det er værd at dvæle ved dem mere detaljeret, da du sammen med profilerne skal købe det tilsvarende tilbehør.

For at fastgøre delene sammen skal du bruge metalskruer. Selvskærende skruer af en bore- eller selvskærende type vil helt sikkert være nødvendige. Andre vil ikke være i stand til at skære igennem metallet. Modeller 4,2x16 mm er velegnede. Du bør ikke vælge "bugs", det er bedre at give fortrinsret til modeller med en flad hat: de vil ikke komme i vejen over tid.

Skruer er nyttige til at fastgøre plader af polycarbonat, plexiglas eller andre relativt hårde belægninger. Du skal først bore hullerne og derefter skrue skruerne i.

Før du begynder at bygge, skal du have fat i følgende værktøjer.

Den indeholder flere komponenter.

• Kværn til savning af profiler. Det anbefales ikke at bruge det, da det kan beskadige det galvaniserede dæksel, hvilket vil føre til korrosion i fremtiden.
• Koldgalvaniseret. Sælges i spraydåser. Det bruges efter arbejde med en slibemaskine eller på svejsesømme.
• Saks til metal. Nødvendig til skæring af bløde profiler.
• Skruetrækker. Letter arbejdet med selvskærende skruer.
• Laserniveau, lodsnore. De hjælper med at justere rammen korrekt i forhold til jorden.
• Konstruktionstape. Nødvendig for at tage mål.

Hvad angår yderligere materialer, har du brug for meget lidt:

• selvskærende skruer, dyvler, bolte til fastgørelse;
• gulvmateriale i den rigtige mængde.

Først skal du beslutte, hvordan dit drivhus vil se ud. Der skal udarbejdes en fuldt verificeret tegning med alle dimensioner. Dette kan gøres på papir eller i et computerprogram til 3D-modellering, samt bestille en individuel plan fra en specialiseret virksomhed.

Derudover skal du forberede webstedet. For at gøre dette ryddes det for snavs, sod fjernes helt fra det. Dette gøres for at gøre det nemmere at lægge fundamentet. Det bliver også lettere i fremtiden at dyrke drivhusafgrøder på sådan jord.

Et komplekst drivhusfundament er ikke nødvendigt. Faktisk kan du bruge en eksisterende fra en lade eller sommerbruser. Opgaven for fundamentet til drivhuset er at forhindre det i at flyve væk.

Da basen ikke behøver at være af øget styrke, vil en almindelig tape duge.

• Først graves en rende lidt bredere end den fremtidige bygning. Bredden af ​​selve grøften er lig med skovlens bredde.
• Derefter komprimeres den med en pude af grus og sand.

• Derefter placeres drejningen, og betonopløsningen hældes. Det tager 30 dage for beton at få styrke. På dette tidspunkt er det bedre at beskytte det med polyethylen mod mulig nedbør.
• Efter 30 dage fjernes kassen, basen behandles med vandafvisende midler, for eksempel bitumen.

Herefter kan fundamentet anses for klar.

Samlingen af ​​rammen udføres i overensstemmelse med det eksisterende projekt. Det er vigtigt, at stigningen mellem profilerne tilpasses i overensstemmelse med beklædningsmaterialet: Jo tungere det er, jo mindre er afstanden mellem profilerne. For eksempel, til polycarbonatbeklædning, skal du svejse profiler i en afstand på højst 70 cm fra hinanden.

Trin-for-trin instruktioner til montering af rammen.

• Samlingen starter bagfra. Først opføres omkredsen af ​​enderne: taget og sidedelene. Yderligere er alle mellemliggende metalprofiler fastgjort.
• Derefter laves numsen fra forsiden.

• Yderligere strækkes en profil mellem dem, hvilket indikerer midten af ​​taget.
• Herefter monteres "laget" i midten.
• Så til gengæld laves alle lag, der er i midten mellem to tilstødende, indtil kassen er færdig.

Alt kan fastgøres enten med selvskærende skruer eller ved svejsning.

At vælge profiler af høj kvalitet og ikke fortryde i fremtiden, vær opmærksom på følgende punkter.

• Stålets tykkelse skal være som angivet. Brug en noremåler til at måle. Husk at profiler med en tykkelse på mindre end 1 mm ikke vil fungere for dig.
• Rust eller grat er uacceptabelt.
• Profiler skal være flade. Tjek det ud ved at se på dem undervejs.

For information om, hvordan man samler et polycarbonatdrivhus, se næste video.