Polycarbonat drivhuse: fordele og ulemper

Principperne for planlægning af zoner i et sommerhus er sådan, at mindst 50% af jorden er afsat til grøntsager og en have. Men mange af de planter, du vil plante på dit websted, er designet til et subtropisk klima. De har brug for varme, lys og moderat luftfugtighed. Med en mangel på disse faktorer er høsten dårlig.

Erfarne gartnere har længe fundet en vej ud ved at bruge drivhuse. Efter at have evalueret alle fordele og ulemper ved denne struktur lavet af forskellige materialer, kan vi konkludere, at den bedste mulighed er polycarbonatdrivhuse.

Drivhuset forveksles ofte med et drivhus - en midlertidig en-sæsonstruktur, hvis muligheder er stærkt begrænsede. I modsætning til et simpelt drivhusdesign - en ramme og flere lag film, har polycarbonatdrivhuse en række karakteristiske træk.

Først og fremmest er det styrke. Drivhuset har en kraftig metalramme, som ofte købes færdiglavet hos producenten. Du kan selv lave rammen af ​​skrotmaterialer, men uden svejsning bliver den mindre holdbar.

Dens tilstedeværelse bestemmer et andet karakteristisk træk - drivhuset er blottet for mobilitet. Hvis en letvægts midlertidig struktur lavet af hule rør og film kan omarrangeres fra sted til sted, så er drivhuset oftest statisk.

En anden funktion er dens store størrelse. I drivhuset kan gartneren stå i fuld højde, bevæge sig roligt rundt, uden at være begrænset i bevægelse. Derudover rummer den et større antal afgrøder, og det er muligt at lave flere niveauer af beplantninger.

Mikroklimaet inde i bygningen kan opretholdes af varmesystemet. Dette er en anden faktor, der forhindrer den i at være mobil. Men tilstedeværelsen af ​​et varmesystem gør det muligt at plante frø direkte i jorden i det tidlige forår. Og på grund af det regulerede varmeniveau udvides rækken af ​​dyrkede afgrøder. I et polycarbonatdrivhus vokser grøntsager og grønt smukt, som ikke er beregnet til det omskiftelige russiske klima.

Ellers er der i stedet for en rig høst risiko for, at man ikke får noget.

Desuden skal der tilvejebringes ventilation i strukturen, i det mindste den enkleste, i form af to døre fra modsatte ender af bygningen.

Du kan bygge et drivhus eller drivhus i dit sommerhus ved hjælp af forskellige materialer: PVC-film, glas, plastik, træ- og metalrammeelementer, forskellige betonbaser. Afhængigt af typen af ​​materiale vil mikroklimaets egenskaber inde i det ændre sig.

Mange gartnere er tilbøjelige til at tro, at polycarbonat er bedre end andre til konstruktion. Den er fleksibel og modstandsdygtig.Dette gør det muligt at konstruere drivhuse af forskellige geometriske former med forskellige typer tage.

Den er moderat gennemsigtig. Det betyder, at planterne får lys nok, men samtidig opvarmer solens stråler ikke drivhuset og påvirker ikke grønt som et forstørrelsesglas, som det sker med glasstrukturer.

Materialets struktur er cellulær eller monolitisk. Det anbefales at vælge et cellulært (honeycomb) materiale til dækning af drivhuse. Det sørger for hulrum og afstivningsribber, som i plastikvinduer. Det er disse luftrum i cellerne, der giver de unikke egenskaber ved polycarbonatdrivhuse. Luften tillader ikke rummet at miste varme og fryse.

Polycarbonat er praktisk at bruge i byggeriet. Den kan skæres og bøjes uden risiko for at beskadige bikagestrukturen. Dette gør den praktisk til gør-det-selv rammebeklædning.

Endelig ser materialet æstetisk tiltalende ud. Et sådant drivhus behøver ikke at være skjult i dybden af ​​stedet fra nysgerrige øjne. Det vil se smukt ud, når du bruger gennemsigtig polycarbonat, eller når du vælger et farvet materiale.

Materialets farveområde er meget forskelligartet. Polycarbonatplader fås i klar, hvid, gul, grøn, lilla, orange, blå, rød og grå. Nuancen kan være mere eller mindre mættet.

Det bliver mere skrøbeligt, derfor anbefales det at bruge et gennemsigtigt eller svagt materiale.

Ulempen ved polycarbonat er behovet for pæn installation. Da åbne celler forbliver på "udskæringerne" af arkene, kan der komme vand ind i dem, og det vil føre til frysning om vinteren. I dette tilfælde kan materialet blive beskadiget og blive ubrugeligt ved begyndelsen af ​​havearbejdet.

Der er også risiko for beskadigelse af materialet ved brug af selvskærende skruer som fastgørelse af beklædningen til rammen. På det sted, hvor den selvskærende skrue kommer ind i arket, kan der dannes et for stort hul eller revner, hvilket reducerer materialets effektivitet. Der kommer fugt ind gennem sprækkerne, og varmetabet vil stige.

Fordele og ulemper ved polycarbonat som byggemateriale bestemmer fordelene ved designet:

• I et drivhus er en fuld cyklus af afgrødevækst mulig: fra plantning af frø i forberedt jord til høst.
• Et kontrolleret mikroklima for planter skabes indeni. I den kolde årstid (tidligt forår og sent efterår) holdes det varmt, og i den varme årstid sørges der for kølighed, så greens ikke tørrer ud. Luftfugtighedsniveauet reguleres på samme måde. Uanset hvor tørt eller regnfuldt vejret er, vil planterne i drivhuset modtage lige så meget fugt, som de har brug for.
• Det bliver muligt at dyrke afgrøder, der ikke kan dyrkes på friland. Disse omfatter endda bær og frugter hovedsageligt fra de sydlige regioner af landet: druer, vandmeloner, abrikoser, citrusfrugter og andre typer.

• Da du kan begynde at plante planter meget tidligere end begyndelsen af ​​sæsonen og afslutte meget senere, giver drivhuset sine grøntsager, bær og frugter ikke kun om sommeren. Du kan få en afgrøde ét sted to gange på én sæson. Samtidig skal jorden gødes og dyrkes, så den forbliver frugtbar.
• Forholdene er velegnede til at krydse forskellige afgrøder.
• Det lukkede design beskytter ikke kun planter mod hypotermi eller den brændende sol, men også mod sur regn, vind, skadelige insekter og støv.
• Gennemsigtigt materiale transmitterer sollys, men ikke skadelige ultraviolette stråler. Dette lettes af en speciel filmbelægning.
• Polycarbonat har en lang levetid - 10-20 år.
• Drivhuset fremstår smukt på havegrunden.

Med alle de positive aspekter har drivhuset ulemper.

• Strukturen skal være gennemtænkt, planlagt og samlet. Dette kræver tid, færdigheder og betydelige økonomiske omkostninger.
• Polycarbonat er ikke ridsefast.
• Tilstedeværelsen af ​​et lysstabiliserende lag (UV-beskyttelse) gør materialet mindre holdbart. Dens levetid forkortes med flere år.
• På det åbne felt bliver planter bestøvet af insekter, uden dette vil der ikke være nogen høst. I isolerede forhold skal du passe på, hvordan dette vil ske, eller anskaffe selvbestøvende plantesorter. Hvis du ikke holder styr på fugtigheds- og varmeniveauet, vil pollen "fugte", og planten vil ikke bære frugt.

• De samme planter kan ikke dyrkes i drivhuset to år i træk. Dette skyldes, at agurker, tomater og andre grøntsager har forskellige skadedyr. Skifter man nogle steder afgrøder, dør skadedyrene, planterne tager ikke skade. Hvis man år efter år dyrker de samme afgrøder ét sted, forringes høsten.
• Der kan opstå kondens i et polycarbonatdrivhus, hvis det ikke er korrekt samlet.
• Mørk polycarbonat er mindre gennemtrængelig for sollys. Dette forstyrrer fotosyntesen og god plantevækst.
• Materialet udvider sig og trækker sig sammen med ændringer i omgivelsestemperaturen. Hvis dette ikke tages i betragtning under konstruktionen, udskæring af materialet med en margen til udvidelse, kan drivhuset om vinteren knække på steder med folder og fastgørelser;
• Gennemsigtigt polycarbonat bliver uklart med tiden, og farven falmer. Dette er ikke det største problem på baggrund af materialets fordele, men som et resultat vil bygningens æstetik lide, før levetiden udløber.

Et vigtigt trin i at arrangere et polycarbonatdrivhus er at vælge en række af dette materiale.

Hovedkriteriet for dette er arkets struktur. Det kan være monolitisk (støbt) eller cellulært (bikage).

Monolitisk har en tæt struktur uden luftspalte. Det kan være glat og bølget. For det første på listen over dens fordele er dets æstetiske udseende - det ligner farvet glas. Når det kommer til et drivhus, ser det ret usædvanligt ud. Derudover er materialet mere modstandsdygtigt over for ridser og skader, har større styrke og bidrager til lydisolering. Men for resten af ​​egenskaberne er den ringere end den cellulære. På grund af dens større styrke er den sværere at bukke og skære, og lydisolering spiller ikke nogen rolle i drivhuset.

Strukturen af ​​honeycomb-carbonatet indebærer hulrum og skillevægge i arket. På snittet ligner det en honeycomb-enhed, deraf navnet. Dens tykkelse er 4-16 mm, afhængigt af typen af ​​ark.

Der findes flere typer ark.

• 2H - paneler bestående af to lag. Honeycomb indeni i form af rektangler. Afstivninger er simple skillevægge. De mindst modstandsdygtige over for belastningen fra våd sne om vinteren, fra mekanisk belastning bryder de hurtigere end andre typer. Bøj let.
• 3H - tre-lags paneler med rektangulære "honeycomb" og enkle afstivningsribber. Ribbene er lodrette. Pladetykkelse - 6, 8 og 10 mm. 6 mm plader er velegnede til dobbelt beklædning af drivhusrammen.

• 3X - trelags ark med kombinerede afstivninger. Nogle er oprejst, andre er tilbøjelige. Den gennemsnitlige pladetykkelse er 12-16 mm. Den bedste mulighed for at dække drivhuse.
• 5W - ark af 5 lag med et rektangulært net og lodrette afstivninger. Tykkelsen varierer fra 16 til 20 mm.
• 5X - femlags ark med lige og skrå afstivninger. De har den største tykkelse - 25 mm. Velegnet til at dække drivhuse, der er i drift hele året rundt, og til at arrangere drivhuse i kolde egne af landet.

Cellulære plader er mere velegnede til at arrangere et drivhus, da de bremser processen med varmetab og opvarmning af solen indeni. De er mere fleksible end monolitiske og vejer mindre.

Drivhuse er forskellige i form og type konstruktion.

Formmæssigt skelner de bygninger, der er fritliggende på havegrunden og væghængte. Et vægmonteret drivhus kombineres normalt med et landsted på en af ​​siderne.

Fordelen ved et back-to-wall drivhus er, at det fryser mindre om vinteren på grund af dets placering. Det er også muligt at lægge grunden til et drivhus samtidig med at man bygger et hus. Dette letter arbejdet og sparer materialer og plads på et lille område.

Derudover påvirker konstant luftfugtighed og varme inde i bygningen negativt tilstanden af ​​husets væg. Og om vinteren kan sne fra taget af sommerhuset falde på taget af drivhuset. Hvis det ikke rengøres regelmæssigt, kan det føre til, at drivhuset bliver ubrugeligt om et år eller to.

Der er også en opdeling af strukturer i stationære og sammenklappelige. Stationære drivhuse er mere bekvemme, da de skal installeres en gang hvert tiende år.

Sammenklappelige har også deres fordele: de kan flyttes fra år til år til forskellige steder på stedet, hvilket vil være nyttigt for planter, der ikke kan plantes på ét sted i to år i træk. Sammenklappelige og glidende strukturer kan også fjernes til den kolde årstid og ikke bekymre dig om deres sikkerhed.

Fundamentet er det, der gør drivhuset stabilt, holdbart og anderledes end andre strukturer med lignende formål. Udover at tilføre styrke, bevarer den omkring 10 % af varmen indeni, beskytter jorden mod at blive udvasket af regn og beskytter planter mod frost.

Der findes flere typer fundamenter.

Et sådant fundament betragtes som det mest besværlige i arrangementet, da det fuldstændig overlapper jorden og kræver på ny at organisere det frugtbare lag over cementmørtelen. Det er nødvendigt i områder, hvor grundvandet stiger for højt, hvorfor planterne i jorden begynder at rådne. Også ved hjælp af et solidt fundament kan du udjævne bakkede områder af jorden.

Det gøres som følger: det frugtbare jordlag fjernes, en fordybning graves i jorden 15-20% større i areal end drivhuset, drysses med sand og komprimeres tæt, vandtætning lægges. Laget af sandpude skal være 15-20 cm tykt. Vandtætning på toppen er påkrævet - det vil beskytte fundamentet mod ødelæggelse af grundvand. Et frostsikkert cementfundament hældes over vandtætningen. Selve fundamentet skal forstærkes med et metalnet, så det ikke revner under vægten af ​​drivhuset og jorden. Et drivhus kan installeres ovenpå.

Dens højde skal tage højde for, at et lag af frugtbar jord vil blive kunstigt dannet oven på cementen. En alternativ mulighed for ujævnt terræn er et pælefundament.

Denne type er meget nemmere at skabe. En fordybning graves i jorden (til dybden af ​​jordfrysning) i henhold til størrelsen af ​​drivhusrammen. Derefter drysses disse skyttegrave med sand, udstyret med vandtætning, og færdige cementblokke lægges ovenpå. De er stærke nok, så den indre omkreds behøver ikke at blive hældt.

Til drivhuse bruges denne mulighed sjældent, dybest set er det nødvendigt for at arrangere et lysthus i landet. Årsagen er, at denne metode giver dig mulighed for at fylde fundamentet for strukturer af komplekse polygonale former, hvilket sjældent er tilfældet for drivhuse.

Søjlefundamentet lægges næsten identisk med strimmelfundamentet, men der er en lille forskel. Hvis båndet fuldstændigt fylder rillerne i jorden, og rammen er i kontakt med den på alle støttepunkter, kan cementstolperne kun installeres i hjørnerne af rammen. En vigtig betingelse: vægten af ​​drivhuset skal være lille.

Ikke alle køber færdige metalrammer. For dem, der samler rammen i hånden af ​​træ, anbefales det at bruge et fundament lavet af samme materiale.Her kan du bruge både tømmer med en speciel imprægnering og sveller behandlet med bituminøs mørtel.

Ved hjørnerne af træfundamentet skal der monteres stolper lavet af mursten eller beton, så strukturen ikke synker.

Tømmeret kan erstattes med gamle paller ved at imprægnere dem med en beskyttende blanding. Et betonfundament er en god erstatning for bildæk med store småsten eller murbrokker indeni.

Valget af grundlaget for hele strukturen skal tilgås klogt. Der er to muligheder for at vælge en ramme: Saml den selv og køb den færdiglavet.

Under hensyntagen til det faktum, at produktionen af ​​drivhusrammer i forskellige former og højder i vores land er veletableret, taber den første mulighed i alle henseender.

Der er flere grunde til at vælge en færdigfremstillet ramme:

• det er en solid, robust konstruktion, der holder mere end 20 år;
• producenten giver en garanti på det;
• omkostningerne til forbrugsvarer til den uafhængige fremstilling af rammen er lig med prisen på det færdige produkt;
• at købe en færdiglavet ramme sparer tid og kræfter;
• produktionsmulighederne er bredere end ved den uafhængige fremstilling af rammen, for eksempel køb et drivhus i den nødvendige højde og bredde, så mikroklimaet indeni er velegnet til planter.

Du kan selvstændigt lave en ramme lavet af træ, galvaniserede profiler, PVC-rør.

Træet giver flere muligheder. Drivhuset vil vise sig at have samme højde, bredde og form, som det var tiltænkt.

En galvaniseret profil er sværere at arbejde med, da du har brug for værktøj til metalbearbejdning. Og en stålramme med egne hænder kan slet ikke laves uden specialudstyr, som det kan bøjes, skæres og svejses med.

PVC-rør er nemme at håndtere, men de pålægger mange begrænsninger. Kun et buet drivhus kan samles af rør, og det vil miste til andre typer i styrke, stabilitet og levetid.

Hvad angår drivhusets form, påvirker det både driften af ​​bygningen og dens æstetiske kvaliteter.

Det kommer i forskellige former:

• rektangulær;
• polygonal;
• pyramideformet;
• buet.

Hver art har sine egne egenskaber, fordele og ulemper.

Et buet drivhus er det nemmeste at installere. For at montere den kan du bruge hule aluminiumsrør eller PVC-rør. Det vil være muligt at bygge et drivhus med dine egne hænder på en dag, og du behøver ikke så mange materialer som til et rektangulært drivhus.

Men de professionelle slutter der.

Det vil ikke fungere at arbejde i fuld vækst i sådan et drivhus. Dens maksimale højde er cirka 150-160 cm. Dette er under den gennemsnitlige menneskelige højde. Det vil også være problematisk at plante høje planter i den, da de ikke har nogen steder at nå i et trangt rum.

Et pyramideformet drivhus er en sjældenhed på stedet. Gartnere vælger hende som en eksperimentel model. Et sådant drivhus har sjældent et fundament; midlertidige sammenklappelige strukturer er mere egnede.

Polygonale drivhuse ser originale og smukke ud. Derudover sikrer deres sofistikerede design en jævn fordeling af solvarme og lys i løbet af dagen. Men det er sværere og dyrere at bygge et sådant drivhus end et buet eller rektangulært.

Det rektangulære husdesign er den mest almindelige og bekvemme mulighed. Det er godt oplyst af solen, varmer jævnt op, og det er praktisk at ventilere det.Højden på drivhushuset er i gennemsnit 2-2,5 meter, så der er plads nok i det til at varm luft kan gå op, planterne strækkes frit i højden, og det var praktisk at arbejde i rummet i fuld højde.

Drivhuse med usædvanlige former bruges sjældent på grund af det faktum, at de er sværere at lave med egne hænder og dyrere at købe færdige. I mellemtiden er de funktionelle og nemme at bruge. Ikke-standard typer af drivhuse omfatter:

Dette er en modificeret ligevægget husstruktur, der kombinerer fordelene ved en rektangulær og en buet. På grund af det faktum, at polycarbonatvægge er installeret med en indadgående hældning (lille, 20 grader), er der mere plads til plantning af senge. Samtidig giver husets forlængede tag varmluftfjernelse opad og fri bevægelighed inde i bygningen.

Beklædning af skrå drivhuse med polycarbonat er mere praktisk end glas, da det er fleksibelt og mere pålideligt end PVC-film, da karbonatplader er stærkere.

Ud over det faktum, at denne sfæriske struktur ser original ud i haven, har den mange fordele. Den geodætiske kuppel, på grund af det store antal kanter i strukturen, fanger sollys hele dagen. Indvendigt er det godt ventileret, og den aerodynamiske form hjælper med at beskytte mod hård vind. Strukturen forbliver intakt på trods af dens lave vægt.

Opdagelsen af ​​den amerikanske gartner hjalp med at løse hovedproblemet med lave drivhuse - dårlig luftcirkulation. Planter dør bogstaveligt talt og trækker ikke vejret. Det særlige ved det design, der er foreslået af Meatlider, er, at drivhusets nordlige skråning er 30-45 centimeter lavere end den sydlige og er mindre stejl. Det forbinder med den sydlige skråning som et trin. Udefra ser det ud, som om to buede drivhuse af forskellig størrelse blev delt i to og kombineret den mindre halvdel med den større, fastgjort med et trin ovenpå. Dette trin forbliver afdækket, og luft cirkulerer gennem det.

Under forholdene i det russiske klima anbefales det at bruge en modificeret version - med lukkebar ventilation. Ved de første alvorlige frost vil planter blive beskadiget på grund af en sådan aktiv tilførsel af kold luft.

Faktisk er det det samme som et back-to-wall drivhus, men har sin egen blanke væg. Resultatet er et forstærket og pålideligt design med funktionelle funktioner.

Montering af en veggie er sværere end andre typer drivhuse.

Et sådant drivhus ligner i design til et buet, men den centrale del af taget er ikke dannet af en glat bue af en bøjet polycarbonatplade, men af ​​sammenføjningen af ​​to plader.

Taget i strukturen er uadskilleligt fra væggene, da det er et ark, der bøjes jævnt fra bund til top og danner en strømlinet trekant. Taget dvæler ikke på det om vinteren, og højden tillader en person at stå inde på loftet i fuld højde.

En vigtig faktor er konstruktionen af ​​taget. De varierer i form og mobilitet.

Nogle tage er stationære, det vil sige, at de ikke har en åbningsmekanisme, mens andre glider. De kan åbnes og lukkes afhængigt af vejrforholdene og årstiden.

Taget kan være af flere typer i form.

• Skur. Denne mulighed er relateret til vægdrivhuse og Ivanovs vegetarer. Da en af ​​siderne er en blank væg, er der ingen mening med et sadeltag. Arrangementet af en skråning forenkler plejen af ​​drivhuset om vinteren - sne dvæler ikke på det.
• Gavl. Dette er en klassisk version af "huset" drivhuset.Jo skarpere hældningsvinklen på skråningen er, jo bedre glider snemasserne af polycarbonatpladerne om vinteren og jo mindre er risikoen for beskadigelse af strukturen på grund af sværhedsgraden af ​​våd sne. Taget på et drypdrivhus kan også betragtes som en gavl. Selvom det teknisk set er en enkelt helhed med væggen, fungerer det som tag i strukturen.

• Multi-slope. Sådanne drivhuse minder mere om fire-, seks- og ottekantede lysthuse. Deres ramme er normalt lavet af træ, og transparent polycarbonat er valgt til beklædning. Det skrå tag lader solen trænge jævnt ind i drivhuset hele dagen og samler ikke sne.
• Mansard værelse. Denne tagmulighed indebærer drivhusets store dimensioner. Strukturelt er dette en modificeret udgave af "huset", men med en jævnere overgang fra taghældningen til væggen.
• Kuppel. Typisk for sfæriske drivhuse. Oftere opfattes strukturen som en helhed uden at opdele den i komponentdele i form af vægge og tage.

• Rund. Dens andet navn er buet. Dette er et drivhustag, der opnås ved at bøje et ark polycarbonat. En plade danner både vægge og den øverste del af bygningen på én gang. Dens installation er den enkleste, men dens muligheder er også begrænsede på grund af dens lave højde.
• Aftagelig. Drivhuse med aftageligt tag er endnu ikke blevet udbredt, men dette er en rentabel bygning i mange henseender.

Og det faktum, at landet vil være under sne om vinteren, er en ekstra fordel for hende. Sne er trods alt naturlig nedbør, og det beskytter jorden mod at fryse.

Det aftagelige tag gør det også nemt at udlufte drivhuset, når vejret er varmt.

Det er vigtigt at vælge typen af ​​fundament og tagkonstruktion ud fra flere faktorer. Disse omfatter: dimensioner og topografi af stedet, fugt og jordens frugtbarhed, typen af ​​klima i regionen, de typer afgrøder, der vil vokse i drivhuset. Ikke under alle forhold vil det samme drivhus være så effektivt som muligt.

Med hensyn til overordnede dimensioner kan drivhuset være lille, mellem eller stort.

Opdelingen i henhold til sådanne kriterier er meget vilkårlig, da tre hovedparametre skal tages i betragtning: længde, bredde og højde af strukturen.

Drivhusets bredde er en afgørende faktor. Det beregnes ud fra antallet af bede, der kan plantes parallelt. Normalt er disse to - venstre og højre, for et drivhus med standardbredde. Et lille drivhus skal være mindst 180 cm bredt. Det er vigtigt at tage højde for, at der vil være en dør i drivhuset, og bredden af ​​døråbningen er designet til parametrene for en gennemsnitlig person og er 50-60 cm.

For en mellemstor struktur er indikatorer på 240-340 cm karakteristiske. Sådanne drivhuse gør det muligt at udstyre en tredje seng i midten af ​​bygningen.

Et stort drivhus har en bredde på 340 til 440 cm. Det kan rumme det største antal bede og stativer i 3 eller 4 rækker.

Højden af ​​strukturen er lige så vigtig. For at du i drivhuset ikke behøver at arbejde konstant i en skråning, på hug eller endda på knæ, skal det være af en sådan højde, at det giver dig mulighed for at rette dig op til sin fulde højde. Minimumsværdien for objekthøjden er 160 cm, gennemsnitsværdien er 200 cm, og den høje højde er 250 cm.

Høje drivhuse er mere produktive, da luften cirkulerer bedre i dem, og der skabes et mikroklima, der er bedst egnet til plantevækst. Og det er mere bekvemt at arbejde i dem i lang tid.

Drivhusets højde bestemmes af strukturens form og bredde. Det mest bekvemme i denne henseende er drivhuse med hus, dryp og loft.

En anden retningslinje er størrelsen på typiske paller til plantning af grønt. Dette er nødvendigt for dem, der ikke ønsker at danne sengene på egen hånd. Flere paller skal passe nøjagtigt i drivhusets længde. Antal er valgfrit.

Længden af ​​et lille drivhus er kun et par meter, en gennemsnitlig - 4-6, en stor - omkring 10. Vælg ikke en for lang struktur, da du bliver nødt til at pille ved arrangementet af fundamentet og forsyningen af varme og vand.

Derudover vokser de økonomiske omkostninger til dets indretning og vedligeholdelse også med en stigning i størrelsen af ​​drivhuset. Det gælder både byggematerialer og systemer inde i bygningen: kunstvanding, opvarmning, ventilation.

Sættet af materialer til at arrangere et drivhus, fra fundament til ventilation, er relativt lille. Lad os starte nedefra.

Den første ting, der vil være nødvendig i arbejdet, er alluvial flod eller stenbrudssand til en sandpude under fundamentet. Så skal du bruge plademateriale til vandtætning, så fundamentet ikke falder sammen fra grundvandet. En tyk polymerfilm med en overlapning på 15-20 cm eller bitumenpapir er velegnet.

Selve fundamentet vælges afhængigt af rammetypen. Trædrivhuse kræver bjælker eller imprægnerede sveller og murstensstolper. Til tunge konstruktioner er en betonblanding af cement, sand og sten velegnet; til mindre vægtige kan mursten og betonsøjler bruges uden indvendig fyldning af rummet.

Til støbning af fundamentet er cement af en kvalitet på mindst M300 egnet. Det er ønskeligt, at det er modstandsdygtigt over for fugt og frost.

Dernæst kommer selve rammen. Polycarbonat fungerer godt med alle typer materialer.

Hvis vi taler om selvsamling af rammen, er sortimentet at vælge imellem ret stort.

• Tømmer og træ. Træet er praktisk til håndlavet montage. Rammen vil vise sig at være stærk og vil have gode varmeisoleringsegenskaber. Men glem ikke, at træ er bange for en stor mængde fugt og ikke tilhører bio-resistente materialer. Det kan blive forkælet af skadedyr og vejrforhold, derfor er træet for at beskytte rammen imprægneret med specielle beskyttende forbindelser.
• PVC rør og profiler. Letvægts, biostabilt og plastmateriale med lav varmeledningsevne. Det er praktisk at arbejde med det, men drivhuse lavet af plastik af vores egen produktion er ikke særlig holdbare og modstandsdygtige over for stress. Det skal også huskes, at plasten indsnævrer og udvider sig kraftigt med temperaturændringer, derfor skal designet sørge for termiske ekspansionsspalter. Den fabriksfremstillede plastramme er mere pålidelig og holdbar. Producenten giver en garanti for det i en periode på flere år.

• Metalskrog. Her kan anvendes galvaniserede rør eller profiler, hvortil der skal bruges en speciel maskine for at give detaljerne i strukturen den ønskede form. Oftere, når de taler om en metalramme, mener de fabriksemner. De er holdbare, stabile og har en lang garantiperiode.

Rammens styrke sikres ved korrekt montering. En pålidelig struktur, der vil modstå snemassen om vinteren, er lavet med et trin af profilen, der danner det på 50-60 cm. Trinet kan være mindre, men ikke mere.

Til beklædning af rammen kræves fleksible plader af let polycarbonat med en tykkelse på omkring 15 mm. Foretrukken cellulær polycarbonat, mellem pladerne, hvor der er lodrette og skrå grusomhedsribber.

Carbonat fikseres på to måder. For det første har du brug for en speciel profil. Karbonatpladen indsættes i rillen, derefter fastgøres profilen til rammen med selvskærende skruer. Du skal være forsigtig med en sådan montering, da polycarbonat vil udvide sig og trække sig sammen med temperaturændringer.Hvis den inde i profilen er syet med en selvskærende skrue uden en reserve til udvidelse, kan der i fremtiden dannes en revne på dette sted.

Den anden metode involverer brugen af ​​de såkaldte "termiske skiver" og vandtætning. Det er mere kompliceret og dyrere, men mere pålideligt.

For den komplette samling af strukturen har du brug for mere tilbehør (hængsler, håndtag, åbnings- og lukkemekanismer) til at arrangere døre og ventilationshuller.

Nogle gartnere vil ende med at dække strukturen med beskyttelsesmidler for at forlænge levetiden. Det er vigtigt ikke at overdrive det her, fordi drivhuset er vigtigt ikke i sig selv, som en struktur, men som en funktionel bygning.

For at forberede installationen og udføre selve processen har du muligvis brug for tegneværktøj, et målebånd og et bygningsniveau. De er nødvendige for at installere guiderne til selvmontering af rammen og dens beklædning.

For at polycarbonatpladerne ikke går tilfældigt, skal den første af dem installeres så jævnt som muligt.

For at skære plader skal du bruge en rundsav, så karbonatpladen ikke smuldrer, men viser sig med et jævnt og lige snit. Hvis du ikke har en sav, duger en skarp byggekniv.

Efter at arket er skåret, skal karbonatspånerne fjernes indefra. Dette kan gøres med en støvsuger.

For at fastgøre rammen til fundamentet skal du bruge en boremaskine og ankerbolte. Til beklædning af rammen har du brug for en skruetrækker, da boret til dette har overdreven kraft og antal omdrejninger. Det er bedre at vælge en batteridrevet skruetrækker og have et ekstra batteri til den, da en opladning ikke er nok til at dække en hel ramme.

Når du skal dække et højt drivhus, skal du bruge en stabil stige. En skruetrækker, en tømrerhammer og en gummihammer kan være nyttige. Glem heller ikke grundlæggende beskyttelsesudstyr: handsker, briller (når du skærer lagner) arbejdstøj, komfortable sko.

Professionelle installatører anerkender den mest pålidelige type polycarbonatfastgørelse, der skal monteres på termiske skiver. Disse er fastgørelsesdele, som er en struktur af en o-ring, en krop og en beskyttelseshætte. Skruen skrues i et specielt hul i midten af ​​kabinettet, og lukkes med en hætte på toppen.

Skivens "krop" kan også være lavet af gummi. Sådanne skiver er dyrere, men mere effektive. Når du bruger dem, er polycarbonatet beskyttet mod revner på det sted, hvor skruen er skruet ind. Der forbliver et mellemrum under gummi-O-ringen for at tillade udvidelse af materialet med stigende temperatur, og samtidig tillader det ikke, at varm luft slipper ud gennem hullerne i holderen, og at vand kommer ind.

Termiske skiver fås i forskellige diametre, tykkelser og farver. Den sidste parameter er ikke så vigtig, den er ansvarlig for den æstetiske funktion, men diameteren skal overlappe hullet i arket med et par millimeter. O-ringen skal vælges med en tykkelse på mindst et par millimeter.

Når materialerne er valgt, kan du gå videre til beklædningen.

Processen udføres trin for trin.

• Forberedende arbejde. På dette stadium er det nødvendigt at kontrollere, om drivhuskroppen er i orden, om der er nogen skade på polycarbonatpladerne. Alle materialer er installeret ekstraordinært tørt i varmt og tørt vejr.
• Udskæring af ark. Dette trin er ikke altid nødvendigt. For eksempel, for et buet drivhus, er det nok at købe plader af karbonat af den længde, der er nødvendig for at danne vægge og tag på samme tid. Du bliver nødt til at pille ved drivhuse af mere komplekse former, måle den ønskede størrelse af fragmenter, tegne deres konturer på et ark og skære dem ud med en kværn eller en byggekniv.
• Udskæringsbehandling. Hvis polycarbonatplader ikke er monteret ved hjælp af en tæt profil, hvori arket passer tæt, behandles sektioner med åbne "honningkager" med et tætningsmiddel. Dette er nødvendigt, så fugt, støv og insekter ikke kommer ind. Den flydende tætningsmasse kan udskiftes med tape.

• Hulmarkeringer. Færdige fragmenter til beklædning påføres skroget. Dette arbejde skal udføres med mindst fire hænder, så arkene ikke glider af, når markeringerne påføres dem.
• Boring af huller. At skrue den selvskærende skrue direkte ind i pladen og rammen er en stor fejl. Først skal du bestemme med hvilket trin og på hvilke punkter fastgørelserne vil blive fastgjort. Bor derefter et hul med et bor med stor diameter, som vil være større end skruens diameter. Først derefter kan pladerne påføres rammen og fikseres.
• Beklædning. Fragmenter af polycarbonat monteres skiftevis ved hjælp af en skruetrækker og fastgørelsesanordninger. Den selvskærende skrue skal skrues ind i kroppen vinkelret på rammen, ikke skråt. Hvert fastgørelseselement skal straks kontrolleres, da demontering af pladen vil tage lang tid, og det vil kun være muligt at genbruge det med mindre skader omkring hullerne.

En alternativ monteringsmulighed er profiler. De er aftagelige og i ét stykke, vægmonterede, ende, ryg og hjørne. Profiler anvendes til sammenføjning af beklædningselementer, adskillelse og tætning.

Profiler har flere fordele: de gør det muligt at samle dele af strukturen på jorden og derefter forbinde dem rundt om rammen som dele af konstruktøren og sikre dem med fastgørelseselementer. Det er også nemt at udskifte dem. Ved brug af profiler er det ikke nødvendigt at dække sektionerne med en tætningsmasse. De er velegnede til beklædning af komplekse formede drivhuse, men ikke til buede drivhuse.

Ulemperne omfatter de høje omkostninger ved strukturen med fastgørelsesprofiler og kompleksiteten i beregningen af ​​dele.

Profiler er lavet af samme polycarbonat eller aluminium.

Drivhusbeklædning er kun halvdelen af ​​kampen. For dets effektive brug er det vigtigt at udstyre rummet korrekt indeni: vælg størrelsen og placeringen af ​​sengene, organiser et kunstvandingssystem eller vandforsyning, belysning og opvarmning.

Kunstig belysning i drivhuset udføres som i ethvert andet bryggers i landet. Den største udfordring er at vælge den rigtige type pærer til din belysning.

Typer af lamper.

• Glødelamper. Den billigste, men hurtigt forældede mulighed. Dens fordele er behageligt gult lys og lav pris. De har meget flere ulemper: en skrøbelig glaspære, der ikke modstår temperatur- og fugtændringer i drivhuset, en kort levetid, en høj grad af opvarmning.
• Halogen. Den adskiller sig fra sin tidligere prototype i en mere kompleks intern struktur, derfor holder den længere, men for drivhusforhold er det ikke den bedste mulighed.
• Selvlysende. Sådanne lamper kaldes også energibesparende. De har en solid krop og en behagelig form - aflange rør. De holder længere, men udsender skadelige stråler, og kviksølvdampe bruges i deres skabelse. Hvis sådan en pære går i stykker i drivhuset, vil konsekvenserne være ubehagelige.

• LED. LED lampe - belysningsenhed af den seneste generation. Det vinder i energieffektivitet, økonomi, modstandsdygtighed over for brug i et drivhusmikroklima, lang levetid. Der er én ulempe, men det betaler sig over tid - de høje omkostninger ved LED'er.

Lampevalg er ikke alt. For at belysningen skal være sikker i et drivhus, hvor der er konstant fugt, skal du sørge for en højkvalitets isolering af ledningerne. Det er bedst at installere beskyttelseskasser og montere dem øverst på væggene.

Plantevanding og vanding kan ske manuelt og automatisk.Til manuel kunstvanding har du brug for en beholder med vand og en slange med udskiftelige dyser, og til automatisk kunstvanding en kompleks mekanisme, der kun fungerer, når det er nødvendigt. I dette tilfælde er temperatur- og klimasensorer installeret inde i drivhuset, og når fugtigheds- og varmeniveauet bliver for højt, aktiveres vandingsmekanismen.

Der er tre vandingsmekanismer: "Sprinkling", underjordisk system, drypsystem.

Drysning er en af ​​de enkleste metoder. Det bør snarere betragtes som halvautomatisk på grund af enhedens art.

Ved sprinkling er sprøjterne monteret over blomsterbedene, og om nødvendigt tilsluttes de til vandingslangen. Vand går gennem en slange til sprøjtedyserne, og der sker vanding. Avlerens involvering holdes på et minimum.

Drypsystemet er beregnet til denne type sommerhus, hvor der tilføres vand en eller to gange dagligt på bestemte tidspunkter, og det ikke er muligt at bruge det til vanding i ubegrænsede mængder. Vandet til et sådant system opbevares i en tønde, der skal genopfyldes regelmæssigt.

Et komplekst jordvandsforsyningssystem er tilvejebragt til lunefulde planter. Den består af rør eller slanger langs bedene med afløbssystemer til hver busk. Gennem tynde rør tilføres vand til hver plante separat.

Tilstedeværelsen af ​​et varmesystem er det, der adskiller et drivhus fra et drivhus og gør det muligt at starte tidligere og afslutte høsten senere. Det er vigtigt ikke at fejlberegne med valget af system.

Det kan være af flere typer.

• Luft. Dette er brugen af ​​termiske puder i form af ventilatorer, der er fastgjort i en vis afstand inde i drivhuset. De varmer hurtigt rummet op, holder den ønskede temperatur og er nemme at betjene. Temperaturen kan styres så præcist som muligt. Ulemperne ved luftvarme er, at anlægget er afhængigt af el og har betydelige energiomkostninger. Også konstante strømme af varm luft krænker mikroklimaet og udtørrer det.
• Vand. Denne metode involverer installation af jern- eller PVC-rør, hvorigennem varmt vand strømmer. Vandsystemet skal simpelthen tilsluttes kommunikationen i huset, ellers bliver det dyrt og problematisk at lægge og tilslutte det.
• Gas. Gasopvarmning er billig og effektiv, men usikker. Installation af gasrør i et rum, der fryser og overophedes, og hvor aktivt havearbejde er i gang, er en risikabel opgave.

• Kabel. Et moderne og effektivt system, som i sin opbygning minder om et kabelvarmeisoleret gulv. Opvarmer jorden hurtigt og jævnt, men energiforbruget til vedligeholdelse af systemet er for højt.
• Radiator. Alternativ mulighed til luftvarme. Som varmekilde fungerer almindelige landradiatorer, der drives af lysnettet. De varmer hurtigt rummet op, men bruger meget energi og afgiver varme ujævnt. Luften nær radiatoren vil være flere grader varmere end i det fjerne.
• Infrarød. Det mest moderne og pålidelige system. Det opvarmer ikke kun drivhuset godt, men udsender også langbølgede UV-stråler, der er nyttige til plantevækst, og desinficerer luften. Installation af et IR-system vil koste mere end noget andet, men dets energiforbrug er det mindste, og dets levetid er lang.

Et havedrivhus vil vare længe og vil glæde dig med en god høst fra år til år, hvis du korrekt nærmer dig valget af materialer og konstruktionstype.

Erfarne gartnere anbefaler at følge flere vigtige regler, når de vælger det rigtige drivhus.

• Vælg polycarbonat med en tykkelse på mindst 5 mm. Dette materiale er velegnet til buede drivhuse. For strukturer, der ikke kræver maksimal arkfleksibilitet, er det værd at vælge et materiale med en tykkelse på omkring 10 mm med kombinerede afstivninger.
• Vælg omhyggeligt et sted på stedet for at placere et drivhus. Det mest egnede er et sted, der ikke er skygget af træer eller skygge fra et landsted, er så lukket som muligt fra vinden og har ikke store reliefdråber.
• Polycarbonat til drivhuset skal have et beskyttende lag mod ultraviolette stråler.

• At forsøge at spare penge på materiale er notorisk en dårlig idé. Kvalitets polycarbonat kan ikke være billigt. Et billigt produkt er en falsk, der bliver ubrugelig på en sæson.
• Byg altid et drivhus på et fundament. Nybegyndere gartnere er ofte fristet til at installere rammen direkte i jorden. Dette bør ikke gøres, ellers vil drivhuset ikke overleve den første vinter.
• Behandl altid sektioner med forseglet tape eller mørtel.
• Skru ikke selvskærende skruer i uden termiske skiver.

• For nøjagtigt at bestemme størrelsen af ​​hullet til skruetrækkeren med en margen for ekspansion, er det nødvendigt at beklæde sagen med polycarbonat ved en temperatur på +10 grader. På dette tidspunkt er materialet i sin naturlige tilstand.
• Drivhuset skal have ventilation i toppen af ​​strukturen.
• Køb materialer fra pålidelige producenter, som kan bekræfte varernes kvalitet med kundeanmeldelser og relevante certifikater.

Vedligeholdelse af drivhus er vigtigt, fordi det påvirker både dets effektivitet og dets levetid.

Først og fremmest vedrører plejeforanstaltninger bygningens udseende. Ved slutningen af ​​havesæsonen samler sig støv og snavs indefra og udvendigt på polycarbonatdrivhuset. Det anbefales ikke kun at fjerne det, så drivhuset får et pænt udseende, men også så sollys frit kan passere ind i bygningen.

Ridser og pletter vil forblive på overfladen.

Om vinteren er den største bekymring for en god gartner at forhindre sne og is i at samle sig på taget af drivhuset. De er meget tunge og kan beskadige polycarbonaten. For at reducere sneproblemer anbefales det at vælge drivhuse med en stejl taghældning eller en strømlinet form. Hvis bygningens tag er fladt eller buet, skal det regelmæssigt rengøres for snemasser.

Anmeldelser af erfarne og uerfarne sommerbeboere taler for det meste til fordel for polycarbonatdrivhuse. Blandt fordelene bemærker de evnen til at begynde at plante frø og greens tidligere og en stigning i produktiviteten. Husmødrene er glade for, at der i nærværelse af et drivhus er mindre arbejde med sengene, fordi jorden indeni kan forberedes om efteråret, og om foråret kan frøplanterne plantes på et passende tidspunkt.

Det klassiske drivhus "hus" er anerkendt af de fleste som det mest modstandsdygtige over for vejrforhold og hård overvintring uden megen vedligeholdelse.

Der er også en negativ andel af anmeldelser. Som regel er der tale om klager fra håndværkerne, hvis arbejde med beklædningen ikke kunne modstå belastningen af ​​sne og vind om vinteren.

En god gartner vil ikke tillade sig selv at bygge et drivhus, der ser ubetydeligt ud på stedet. Det vil ikke fungere at skjule denne bygning bag huset eller i krat af træer, den skal være på det mest åbne og oplyste sted. Det er tilbage at vælge et smukt design til hende.

For at drivhuset ikke kun skal tjene et praktisk, men også et dekorativt formål, skal det harmonisk passe ind i haveplottets landskabsdesign.Det betyder, at du skal vælge en drivhusdesignstil i overensstemmelse med stilen på et landhus eller plot.

Gennemsigtig, pastel, grøn vil gøre. Mere moderne områder kræver geometriske former, skarpe hjørner, funktionalitet og gennemsigtighed. For eksempel kan du gøre skrå vægge til et fremtrædende strukturelt træk.

Til landlige, Provence eller rustikke hjem er varme og levende farver velegnede. Du kan bruge tegninger på vægge, vinduer og tage med en usædvanlig form, plante blomster i nærheden.

Det er muligt at kombinere drivhuset i et ensemble med andre bygninger ved at bruge polycarbonat som taget på et lysthus, veranda, sommerhus.

For information om, hvordan man selvstændigt samler et polycarbonatdrivhus, se videoen nedenfor.