Hvordan laver man en gør-det-selv bukkemaskine?

Bukkemaskinen er sammen med rør- og stangbukkemaskinen et nyttigt apparat i hverdagen og i byggesektoren. Ofte tilbyder de på metaldepoter en service til bukning af metalplader - mod betaling. Du kan betale for, at en eller flere plader bukkes - men når du bygger hus på egen hånd, har du brug for din egen pladebukkemaskine.

Før du laver en listogib, skal du beslutte, hvilken tykkelse og struktur, samt hvor mange plader du skal bøje, hvordan nøjagtigt de vil bøje. Dette giver dig mulighed for at vælge den ordning, som enheden skal produceres efter. Den enkleste mekanisme giver dig mulighed for at bøje stålplader ved hjælp af en travers... Denne enhed vil nemt bøje et ark med en bredde på ikke mere end en halv meter, 90 grader, kun ved hjælp af styrken af ​​mesterens hænder. Metalpladen fastgøres i maskinen ved hjælp af en klemme eller en lille skruestik. Bøjning på det valgte sted udføres ved at trykke på traversen på den.

Kompliceret anordning - kantpresse med mesh og punch som aktuator. En plade af metal eller legering anbringes på en buet eller rettet matrice, og en stanse (bøjekile) presses mod det ark, der bøjes, hvilket giver det det ønskede foldemønster. En sådan maskine bruges oftere i metalbearbejdningsindustrien, hvor bukning af metalplader sættes i drift.

Hjemmelavede bukkemaskiner derhjemme kan de også arbejde med en hydraulisk mekanisme, hvis rolle for eksempel spilles af en donkraft.

Derudover skal deres arbejde synkroniseres, hvilket er en ekstra kompleksitet sammenlignet med for eksempel armeringsjern og rørbukkere.

Professionelle bukkemaskiner er lavet på basis af en tre-akslet mekanisme. I disse passerer en metalplade gennem styrbare aksler. Som et resultat antager arkets bøjningsradius forskellige værdier for forskellige tilgange.

En særlig plads er optaget af elektromagnetiske bukkemaskiner... Men det er svært at lave sådan en bukkemaskine på egen hånd. Dens positive egenskaber er små dimensioner, tavs proces med arkfoldning, høj hastighed. En sådan bukkemaskine virker på grund af det elektromagnetiske felt, der skabes mellem bøjningsfladen og matrixen. Bøjeren er løst fastgjort med en fjeder, og selve matricen er placeret nedenunder. Mekanismen tilpasser sig formen på det foldede ark. Der placeres en elektromagnet under bøjeren (eller i den), hvortil der tilføres en ensrettet netspænding.

Akselbukkemaskine det bruges for eksempel til fremstilling af enkeltvæggede skorstene, hvor et rør med et rundt eller ovalt tværsnit har ideelle dimensioner. Hvis akselmekanismen har en vis profil, er den god til fremstilling af tagrender placeret rundt om omkredsen.

Akselmaskiner er ofte udstyret med en kniv, som gør det muligt at skære pladen til nær bøjningspunktet.

For en manuel bukkemaskine vælges arbejdsressourcen oftest inden for følgende grænser:

• antal ark - ikke mindre end 1400;
• pladebredde - ikke mere end 2 m;
• folde vinkel - op til 130 grader.

En større ressource bruges ikke til hjemmearbejde, men til specialarbejde.

Til fremstilling af en listogib kan du ikke undvære følgende værktøjer og forbrugsstoffer til dem:

• elektrisk bor og et sæt bor med forskellige diametre;
• bulgarsk, samt skære- og slibeskiver til det;
• svejsemaskine og et sæt elektroder;
• vice til et arbejdsbord, et sæt klemmer;
• håndværktøjssæt (hammer, forhammer, tænger, centerpunch, mejselfil).

For at tilslutte værktøjet, hvis der ikke er nogen stikkontakt i nærheden af ​​arbejdsstedet i gården, kræves en forlængerspole i den nødvendige længde.

Som forbrugsvarer skal du bruge:

• hjørneprofil lavet af tykvægget stål;
• bolte, møtrikker og spændeskiver (du kan bruge avlere);
• kanal (U-formet profil med delvist skærpede kanter);
• reglen (hvis det bruges som et triggerelement);
• forstærkningsstang (forstærkning med en glat overflade er acceptabel);
• sæt kuglelejer (hvis mekanismen sørger for deres brug).

Tre typer bukkemaskiner - manuelle, aksel og hydrauliske - indebærer flere specifikke tegninger. Lad os starte med et hjørne (T-formet).

Et eller to hjørner som base er det mest almindelige design. Dette kræver et stort fladt område (arbejdsbord). Ideelt set hvis dens bordplade er betrukket med en tykkere metalplade.end den, hvis ark du vil bøje.

Hjørnet skal være mindst 4,5 cm bredt og mindst 3 mm tykt.... Ved bøjning af længere (en meter eller mere) plader kræves tykkere og bredere hjørner; T-formet jernholdigt metal (T-formet, dobbelt hjørne) vil også gøre det.

Gør følgende.

• Fold de to T-profiler sammen. I begge ender skæres udsparinger ud til hængslerne på dem. Skær kanten af ​​hvert hak i en 45-graders vinkel.
• Filer den tredje T-profil på samme måde, og lad hakket i den være mere forsænket. Et sådant hak er nødvendigt for at presse de foldede ark og bevæger sig uden anstrengelse.
• Svejs hængslerne på begge sider - forfra og bagfra. Sørg for, at svejsningerne er lige og solide - løkken må ikke gå af.
• På et af de mærker, der er langt fra dig i øjeblikket, skal du svejse to faser på hver side. Disse vil hjælpe med at sikre hold-down-bolten på plads.
• Svejs boltmøtrikkerne til affagene.
• Lås spændestangen (T-stang med skåret side).
• Svejs stålplader ovenpå med et hul i midten af ​​hver. Bolten skal passe let ind i hullet.
• Juster hullerne, så de flugter med møtrikken. Svejs på disse plader.
• Skær en del af fjederen af, så dens kraft er tilstrækkelig til at hæve spændestangen med gennemsnitligt 6 mm.
• Skru bolten ind i spændestangen, sæt fjederen på den og spænd møtrikken. Monter det samme stykke fjeder på bagsiden. Trykpladen skal løfte sig af sig selv, når bolten løsnes.
• Svejs to stykker armeringsjern til boltens hoved - de vil tjene som et håndtag til tilspænding.
• Sæt plast- eller trærør lavet i form af rør på de resulterende håndtag.Gamle cykelgreb kan også bruges.

Den anden ende af I-bjælken holdes ved hjælp af en kile eller excentrisk.

Hvis du udskifter vinklen eller T-profilen med en U-formet kanal, øges bukkemaskinens levetid betydeligt. Hoveddelene installeret på kanalen forbliver uændrede.

Tværbjælken ved brug af kanalen vil ikke bøje for tidligt. Vinklen er til gengæld mindre modstandsdygtig over for overbelastning - den mindste bøjning vil dramatisk reducere kvaliteten af ​​arbejdet, hvorfor stålpladen skal bøjes efter at have rettet og justeret maskinen.

Enheden til bøjning af stålplader på grundlag af reglen adskiller sig fra vinklen en ved, at i stedet for vinklen eller "Tavra" bruges den sædvanlige aluminiumsregel som en klemme, der bruges i pudsearbejde og til udjævning af betongulve ved afretning. Det deformeres praktisk talt ikke, når du bøjer plader op til 0,7 mm tykke, men hvis du overskrider denne grænse og også bøjer et stykke ark for kort, så bliver reglen garanteret kedelig. Den er udskiftelig - det er let at udskifte en slidt lineal med en ny.

Trædelene af bukkemaskinen vil redde dig fra enhedens overdrevne vægt. Faktum er, at en klassisk vinkel- eller kanalbukkemaskine vejer 100 kg eller mere, hvilket gør det umuligt at flytte den. Anvendes en skinne som hovedkonstruktion, vil massen stige med mere end 200 kg, og det vil kræve et gulvafsnit under en baldakin med en armeret betonbelægning.

Træpladebukkemaskine bukker stål og aluminium op til 1 mm tykt.

Du skal bruge hårdttræ, når du bruger fyr og gran, bliver trædele straks stumpe og deforme. Fordele ved en trækonstruktion - intet behov for svejsning - alle forbindelser er boltet. En træmaskine er nemmere at lave. Den er velegnet til bukning af tagplader og til rent blikarbejde.

Den manuelle pladebukkemaskine med skinne er designet til bukning af stål med en tykkelse på mere end 2 mm. De kan groft sagt bukke tykke plader, som man tidligere har bygget stålgarage af. Pladen fastspændes ved hjælp af en skinne. Dybden af ​​fremføring af arkene kan være ubegrænset - en sådan maskine vil bøje arket hvor som helst, uanset hvor lang tid det er. Produktiviteten af ​​skinnebaserede manuelle bukkemaskiner er titusindvis af løbende meter plade i timen, hvilket gør det muligt at sætte metalbukningen i gang.

Rullebøjningsmaskine har i modsætning til sløjfebøjning øget nøjagtighed. Hvis lejerne er tilpasset størrelsen af ​​den belastning, der falder på de bøjede plader, og er godt smurt, vil enheden med tre ruller fungere i mindst flere år, selv ved daglig brug.

Beskrivelsen af ​​fremstillingsprocessen for en sådan maskine er som følger.

1. Bor et par huller i et stykke kvadratisk rørprofil. De er nødvendige til stålstænger op til 8 mm i diameter.
2. Svejs disse stænger til røret og monter plastikpropperne. Den arbejdende del af maskinen er klar.
3. Sav rektangulære snit i to stykker vinkelstål.
4. Placer hjørnerne i en skruestik på et arbejdsbord med afstandsskiver imellem dem. Skiver bruges til at udsætte en spalte, hvori den bøjelige stål- eller aluminiumsplade er placeret.
5. Svejs 2 glatte og perfekt runde stifter til hjørnerne.
6. Skub kuglelejesættene på stifterne.
7. Bor i midten af ​​hjørnerne langs hullet.
8. Indsæt i disse huller komponenten bestående af et profilrør og 2 stænger, svejset tidligere.
9. Fastgør bøsningerne til stængerne og svejs dem til hjørnerne.
10. Skub kuglelejerne på enderne af stængerne.

Det anbefales at male hele strukturen, da den skal bruges i gården og ikke derhjemme. Rettidig maling vil forhindre det i at ruste.

Brug ikke en træbukkemaskine til at bukke plader tykkere end 1 mm. - dette vil føre til dets hurtige sammenbrud. Det er ikke designet til sådan en indsats.

På den anden side må du ikke bruge en bukkemaskine, der er for kraftig til tyndt stål. Bøjning for hurtigt vil knække arket, resultatet er et knæk. Især revner ødelægger almindelige galvaniserede plader over tid. Hver enhed er designet til en bestemt belastning.

Nogle gange kan én arbejder ikke bukke stål med en tykkelse på mere end 2 mm på en kraftig pladebukkemaskine.... Selv når bukkemaskinen har lange håndtag, kan det være nødvendigt med hjælp fra andre arbejdere. På professionelle manuelle bukkemaskiner bukker arbejdere stålplader i to, tre eller bruger en mekanisk enhed med en 12-kilowatt-motor. Sidstnævnte mulighed er anvendelig på en fabrik, hvor f.eks. korrugerede tagplader, ryghjørner, kasser, L-formede lister til tærskler og flere andre typer produkter fremstilles af strimler af færdig stålplade.

Enhver listogib udsættes for gradvist slid, også selvom den er kraftig og af super kvalitet. Bevægelige, gnidende drejedele (hængsler, lejer) skal smøres mindst én gang om året - med sjældent, lejlighedsvis arbejde. Hyppig og langvarig drift kan kræve smøring en gang om måneden, kvartalsvis - disse dele udsættes for øget overbelastning og er ikke fuldstændig friktionsfri. Tjek styrekanterne - med tiden kan de også blive sløve og takkede, og metalpladen bøjes værre og grovere med ujævnheder og bukkede områder.

Brug ikke plader af rustfrit stål som materiale... Den betydelige sejhed af denne legering gør disse plader vanskelige at bearbejde.

Når du laver en pladebukkemaskine, skal du undgå svejsede samlinger, der beskadiges af belastninger, der konstant skifter retning til den modsatte.

Prøv at holde maskinen så enkel som muligt uden at tilføje unødvendige detaljer.... Enkelhed er en ven af ​​pålidelighed. Ekstra dele kan tilføje ekstra vægt.

Pladebukkemaskinen er ikke egnet til at bukke emner, som så bruges i kunstnerisk smedning - dens kniv er ikke designet til figurskæring af stålemner fra 2 mm. Bøjekniven skærer stort set kun lige. Brug specialiserede metalbearbejdningsmaskiner på et andet niveau, der løser dette problem.

Brug handsker, beskyttelsesbriller og beskyttelsestøj, når du arbejder med elværktøj, herunder elværktøjsbøjere. Dette vil reducere sandsynligheden for skader fra skødesløs kørsel. Arbejderens ammunition må ikke klæbe til selve apparatet under arbejdet.

Hvis fremstillingen af ​​en manuel bukkemaskine viste sig at være ud over din styrke og viden, bør du bruge en færdiglavet enhed. Det koster omkring 60 tusind rubler. Men denne metode er kun god for dem, der ikke ønsker at gå glip af overskud ved at sætte bøjningsarbejde i gang.

Sådan laver du en gør-det-selv bukkemaskine - se nedenfor.