Hvordan bygger man et skur af bølgepap?

En lade er en nødvendig komponent i næsten alle forstæder og husholdningsbedrifter. Du kan ikke undvære det i landet. Oftere og oftere bruges profileret stålplade til opførelse af skure.

Valget af en metalprofil inden byggestart kræver særlig opmærksomhed. Og pointen er ikke kun, at det er nødvendigt at eliminere forvirring mellem materialet beregnet til væggene og profilen til efterbehandling af taget. Arket, der er beregnet til efterbehandling af facaden, er markeret med et stort "C". Derefter kommer et numerisk indeks, fra 8 til 21, der siger meget til fagfolk. Metalprofilen i gruppe C8 og C10 anbefales til indersiden af ​​væggene, alle andre mærker må installeres udenfor.

Hvis du skal lave den stærkest mulige væg, er det tilrådeligt at bruge plader med korrugering, der når en højde på 18-21 mm. Men ud over korrugeringens parametre er det værd at tænke på bredden af ​​rillerne, som direkte påvirker produktets samlede stivhed. De bedste riller er dem, der dræner regnvandet nedad og forhindrer det i at trænge ind under dækslet. De gør væggen mere holdbar end de simpleste løsninger. Det er meget vigtigt at beregne belastningen på forhånd for ikke at montere unødvendigt dyre konstruktioner og ikke stå over for risikoen for sammenbrud.

Men at vælge det rigtige materiale er kun begyndelsen. Det er ekstremt vigtigt at finde et passende sted til en bølgepap.

De vigtigste kriterier her vil være som følger:

• umulighed eller uhensigtsmæssighed af voksende planter;
• lav belysning;
• bekvem adgang uanset tidspunkt på dagen og året;
• ligedistance i forhold til huset, andre udhuse og til entréen (indgangen);
• minimal risiko for oversvømmelse fra regn og sne.

Hvert af disse punkter er lige vigtige. Så det er upraktisk at optage plads, hvor du kan dyrke grøntsager eller i det mindste blomster. Det er påkrævet at komme ind og udføre i det mindste nogle gange ret betydelige belastninger i skuret. Derfor, jo mere bekvemt det er placeret, jo bedre for beboerne. Fyldningsvand kan ødelægge ikke kun vægkonstruktioner og fundamenter, men også næsten enhver ting.

Sanitære standarder foreskriver ikke at bygge en lade tættere end 12 m fra beboelsesejendomme både på din grund og på nabohusstande. Selv med streng overholdelse af standarder, afstande til hegnet og så videre, er det tilrådeligt at diskutere dine hensigter med naboer på forhånd. Konflikter er ikke fordelene ved vilkårlig valg af websted værd. Normalt er bygningen indsat med vinduer og en dør mod syd for at øge belysningen og fremskynde tørringen. Selvfølgelig er det også vigtigt at huske på afstandene fra gasrør, brønde, brønde, elledninger, om terrænets maksimalt tilladte hældning.

De fleste af ejerne forsøger at "skjule" skuret bag huset, bringe det tættere på haverne, frugtplantagen. Dette er ikke kun praktisk, men også berettiget af en meget upræsentabel type bygning.Men bølgede strukturer er en undtagelse, især hvis de passer godt ind i landskabet. For at dekorere rummet vælges konstruktioner med tegninger på facaden eller dem med en original geometrisk form. Under alle omstændigheder er det værd at tænke på balancen mellem nytte og ydre ynde.

Den mest praktiske form af en stald, når du bygger med dine egne hænder, er et rektangel. For at udelukke de mindste fejl og urapporterede punkter vil hjælpe med at forberede tegningerne på forhånd. Det anbefales at samle strukturen med boltning. Dette er ikke kun hurtigere og billigere end svejsning, men også mere sikkert og giver dig mulighed for hurtigt at demontere bygningen, hvis det er nødvendigt. Det valgte sted er befriet for alt, der kun kan forstyrre staldens konstruktion og drift.

Det er meget vigtigt at tænke over arrangementet af vinduer og døre på designstadiet. Under selve konstruktionen kontrollerer erfarne håndværkere omhyggeligt, om de lodrette og vandrette linjer af disse elementer er tydeligt opretholdt, om der er nogen afvigelser fra planet. Nederst er åbningen skåret i en vinkel på 30 grader, senere vil der være en vindueskarm skåret i samme vinkel. Dette vil lette udstrømningen af ​​vand. For at øge vinduets driftstid vil det hjælpe med at lukke leddene og revnerne med tætningsmidler.

Stedet til basen er lavet på et velforberedt sted, ved at vælge på forhånd typen af ​​fundament:

• monolitisk plade;
• færdige blokke;
• hældte tape.

Da konstruktionen af ​​det profilerede ark har en lille masse, kan du sætte det på blokke eller et bånd med en lav dybde. Antallet af gange, hvor det er nødvendigt at danne en plade, er meget lille. Den monolitiske base har en anden fordel, ikke relateret til bygningens styrke - den bliver til gulvet i den fremtidige stald. Gruberne er omgivet af forskalling. Det er ligegyldigt, om båndet hældes rundt om omkredsen eller en monolit over hele området, du skal vente 4 dage, indtil betonen er fuldstændig hærdet.

Det er bedre at skabe solide fundamenter ved at fylde 0,5 m af en 1: 1 blanding af sand og grus. Til din orientering: denne opfyldning bør ikke nå helt til kanten. Det fyldte lag er grundigt vædret og dækket af murbrokker, der stiger lidt over jorden. Efter ramningen er den dækket af et armeringsnet, og træforskalling placeres rundt om hele omkredsen. Betonen kan nu udstøbes i en dybde på ca. 0,3 m.

Den trinvise vejledning sørger for implementeringen af ​​den nedre bånd på en sådan måde, at den derefter bliver grundlaget for gulvbelægning og montering af lodrette understøtninger. Tømmeret er fastgjort med pigge og riller, der yderligere forstærker dem med metalhjørner. Gulvet lægges ved hjælp af tværbjælker med et trin på højst 0,6 m. Når du har forbundet stolperne på de lodrette understøtninger med den nedre struktur, skal du lave dem til et bundt med den øvre sele.

Alle disse detaljer er verificeret på forhånd i henhold til bygningsniveauet. Men selv under byggeprocessen bør deres geometri kontrolleres. Forbindelser skabes ved at skrue lange selvskærende skruer i bestemte vinkler, forstærkning er lavet med stålhjørner. Gensidig fjernelse af to stolper med mere end 100 cm er ikke tilladt.

Når rammen er klar, skal du påtage dig konstruktionen af ​​væggene. Paronit-pakninger skal placeres i dem, hvilket skaber et termisk brud. Plader af isoleringsmaterialer monteres ved hjælp af dyvler, og film er fastgjort på toppen for at stoppe virkningen af ​​fugt og vindstød. De P-formede guider, når de er fastgjort til beslaget, hjælper med at udjævne den forreste overflade; der skal være luftspalter mellem dem og filmene. Fastgør derefter profilerne vandret til de lodrette styr.

Isolering med savsmuld er ikke særlig praktisk: ja, de er billige, men de kager hurtigt, bliver let våde og forringes. Mineraluld placeres normalt oven på en træbøjle. En dampspærrefilm er altid placeret over den, da den mindste fugt er kontraindiceret. Skumplader kan limes uden at spilde energi på mekaniske fastgørelseselementer. Men derudover skal du bruge en pladeoverlejring for at reducere risikoen for mekanisk fejl.

Skurets tag kan laves med en eller to skråninger. Enkeltskråningsløsninger kræver, at du hæver den ene væg over den modsatte, ellers fungerer skråningen ikke. I regioner med varme vintre er en hældning på 15-20 grader nok, men hvis snestorme er hyppige i nogle områder, er der meget nedbør, det er nødvendigt at øge det til 30-45 grader. Et tag, der er for stejlt, er også upraktisk, det kan nemt kollapse selv under presset af moderat vind.

Under alle omstændigheder forberedes spærrene først, og kassen monteres på dem. For at gøre arbejdet lettere samles spærstrukturerne på jorden og hæves først derefter, og placerer dem fra enden. Ryggen er omhyggeligt justeret langs midterlinjen, som er markeret med et reb. Et lag, der beskytter mod vand, lægges på kassen, så går en profilplade (selvfølgelig allerede tagdækning). Det indre plan af taget er dannet af klapper eller plastpaneler.

Loftsbjælker er oftest lavet af brædder op til 80 mm tykke. Det er ikke nødvendigt at beklæde selve loftet, det gør bygningen højere og giver dig mulighed for at bruge bjælker som en slags "ophæng" til små tasker og andre ting. Et enkelt-hældt tag er hovedsageligt rettet med en hældning til det bageste plan, hvilket tilføjer en ekstra bjælke på facaden til omsnøringen. Det tjener til at understøtte strøerne lagt ovenfra og i rette vinkler. Elementerne er forbundet med søm; tråd bruges til en forstærket binding.

Brugen af ​​tagmateriale er med til at spare på tagarbejdet. Selvom dette materiale ikke er for stærkt og ikke holder længe, ​​er det ret acceptabelt for sekundære strukturer. Tage lavet af asbestcementskifer har længere levetid, desuden vil de ikke gå i brand. Men sådanne strukturer er skrøbelige og tunge (du skal gå på dem med forsigtighed, og det er bedre ikke at klatre der overhovedet). Derudover er asbest usundt. Smukke og holdbare metalfliser genererer meget affald under installationen, og deres omkostninger er ikke så glade.

For information om, hvordan man bygger et skur fra bølgepap med egne hænder, se den næste video.