At vælge en ramme til et drivhus

Ofte vokser havearbejde fra en hobby til en profitabel forretning. For at dyrke frugt og grønt under kolde forårsforhold og ikke for lang sommer, er det nødvendigt at udstyre et drivhus på stedet. Det kan være af enhver form og størrelse, lavet af et stort udvalg af materialer, men ethvert drivhus er først og fremmest samlet fra en ramme.

Rammen er en bærende struktur, hvorpå en lystransmitterende belægning er fastgjort: polycarbonat, film eller glas. Valget af materiale til rammen bør behandles ansvarligt, da et vist antal opgaver er tildelt rammen. Rammen, som det gennemskinnelige dæksel er fastgjort til, bestemmer ikke kun formen på selve drivhuset, men opretholder også en vis temperatur indeni, samtidig med at den modstår indflydelsen af ​​vejrforhold. Og vigtigst af alt skal rammen være let at samle og lavet af letvægtsmateriale.

For at bestemme rammens materiale er det nødvendigt at overveje hovedtyperne af drivhuse, afhængigt af typen af ​​struktur og formen på ly. Der er to hovedtyper af drivhuse - sommer og vinter. Sidstnævnte adskiller sig fra den første i en mere robust struktur, tilstedeværelsen af ​​et fundament og et varmesystem. Det er indlysende, at opførelsen af ​​et lille vinterdrivhus på landet eller i nærheden af ​​et privat hus vil være meget dyrere end at installere selv et ret stort sommerdrivhus.

Ved dækningsform kan drivhuse opdeles i følgende typer:

• et gavl "hus" eller et ensidet par-væg drivhus;
• kugleformet, hvælvet eller buet;
• trapezformet;
• polygonalt drivhus af kompleks form.

For at bestemme rammens materiale skal du også bestemme belægningens materiale. En af de mest almindelige er plastfolie. Materialets billighed giver dig mulighed for at dække drivhuset med en ny film årligt og opretholde den nødvendige temperatur inde i strukturen. Hvis der er yderligere komponenter til stede i polyethylenet, er det muligt at forbedre varmetilbageholdelsen og øge indtrængning af sollys.

Til opførelse af sommerdrivhuse er forstærket polyethylenfilm i størst efterspørgsel.som er stærkere end normalt. Med alle sine fordele er filmen et meget skrøbeligt materiale med en kort levetid. Det skaber en "membran"-effekt, på grund af hvilken kondensat ophobes på indersiden, og som forhindrer fri luftcirkulation i drivhuset.

Den anden materialemulighed kan være glas, som er bedst til lystransmission og har høj varmeisolering. Frugter og grøntsager er beskyttet af glas mod dug, regn og anden nedbør. Ulemperne ved glas er dets høje omkostninger, skrøbelighed og en stor djævel, som et resultat af, at der opstår vanskeligheder ved glasering af et drivhus.

I dag erstatter cellulært polycarbonat både billig film og dyrt glas, på trods af at det i sig selv også er et meget dyrt materiale. Det er produceret i form af store plader med en tykkelse på 4-32 mm. Polycarbonat har fremragende lystransmission, høj varmeisoleringsevne og lav vægt. Den er nem at bukke og installere uden risiko for at gå i stykker. Det kan dog deformeres ved temperaturændringer. Polycarbonat mister til sidst sin høje lystransmission og skal udskiftes fuldstændigt.

Du kan udstyre en varm have på stedet med dine egne hænder eller bestille konstruktionen fra fagfolk, men under alle omstændigheder kan tre typer materiale bruges til rammen af ​​alle typer drivhuse: træ, plast og metal.

Træ er det mest populære materiale til at bygge et drivhus. At arbejde med træ kræver et minimum af værktøj og grundlæggende færdigheder i arbejdet med dem. Det er det billigste rammemateriale, som alle typer belægninger kan bruges med, dog har det flere væsentlige ulemper.

Træ er mere udsat for forrådnelsesprocesser end andre materialer., især i kontakt med jord, så træbasen holder omkring 4 år. Det er også umuligt at udstyre et vinterdrivhus fra det. Behandling med svampedræbende midler hjælper ikke meget, derfor kan rammens træ placeres i metalrør for at øge levetiden. Den anden ulempe er, at træbjælken ikke bøjes, så det er umuligt at lave et afrundet tag eller drivhusvægge. Når de stive hjørner af en sådan ramme dækkes med cellulært polycarbonat, dannes der mange små revner, som skal forsegles.

Oftest er rammer til drivhuse lavet af PVC-rør, som bøjer godt, let hænger sammen eller er pakket ind med almindelig tape. Plast er et budgetmateriale med lav termisk ledningsevne, dets deformerede del kan nemt udskiftes med en ny uden at demontere hele rammen. Men ligesom træ er det ikke egnet til opførelse af et vinterdrivhus, fordi det hurtigt bliver revnet af lave temperaturer og ikke er fastgjort til et betonfundament. Plast kan ikke bruges sammen med en polycarbonatbelægning, da sidstnævnte er meget hårdere end selve rammen. Generelt er konstruktionen af ​​PVC-rør meget upålidelig og kan deformeres selv ved vindstød af stærk vind.

Aluminiumsprofiler skal ikke males, de er hårde nok til at bruge polycarbonat som belægning, men lette og holder meget længe. Blandt manglerne kan man bemærke de høje omkostninger ved materialet og vanskeligheden med selvinstallation. Køb af færdige kits til opførelse af drivhuse begrænser størrelsen og formen til de muligheder, der præsenteres på markedet for byggetjenester og materialer. Når man samler med egne hænder, bliver det også svært at købe et vist antal profiler, der sælges i stor engros.

Profiler til gipsplader er netop galvaniserede, og de kan også bruges til at bygge en varm have på landet eller bag huset. De kan bruges til at lave rektangulære og polygonale drivhuse, men det er umuligt at bygge buede eller sfæriske, da den galvaniserede profil praktisk talt ikke bøjer. Til en lav pris er de ret holdbare, vejer lidt og tjener i lang tid. Vigtigst af alt er det nødvendigt at omhyggeligt dække en sådan ramme, da profilens skarpe samlinger kan beskadige den tynde film eller karbonat.

Det er nemt at svejse en ramme til et stort stationært vinterdrivhus fra et profilrør. Holdbare rør fastgøres let til beton, holder formen som en bøjning og forringes praktisk talt ikke over tid. Høj varmeledningsevne kan reduceres ved at male metallet med en lys farve og dække det med cellulært polycarbonat. Det er meget vigtigt at have evnen til at bukke formede rør ved hjælp af specialudstyr eller manuelt, så rammen er tilstrækkelig jævn og stabil.I mangel af en sådan færdighed kan rammen svejses og erhverves allerede i færdig form.

Efter at have valgt design og materiale, begynder stadiet med at tegne tegningen. Hvis du ikke finder specielt millimeterpapir ved hånden, kan du bruge almindelige notesbogsark i et bur, det er også ret praktisk at placere tegneelementer på dem. Alle konstruktioner af projektet skal udføres med en simpel blyant, da det er lettere at slette det i tilfælde af en fejl i beregningerne. Hvis du har designerfaring, kan du også bruge et særligt tegneprogram såsom Compass eller Autodesk AutoCAD.

Det er nødvendigt at lave en plan i mindst to visninger - fra den lange side af væggen og fra enden. Også en fremragende idé om det færdige drivhus vil give sit projekt i isometrisk visning.

Designet udføres i etaper.

• Bestemmelse af skalaen. For at gøre dette skal du tage drivhusets planlagte dimensioner og oversætte dem i et forhold, så tegningen passer på et lille ark. For eksempel, når du vælger et stort firkantet drivhus med dimensioner på 6x6 meter, kan du tegne en firkant med en side på 20 cm, så vil skalaen på tegningen være 1:30.
• Tegning af de ydre konturer af et drivhus med en given længde, bredde og højde.
• Drivhusets fundament eller base bestemmes og påføres afhængigt af det valgte design.
• Vægstøtter tegnes. Ved udformning af et skur eller sadeltag tegnes også et spærsystem på dette stadium.
• Forskellige vandrette elementer og åbninger er tilføjet til tegningen - overligger, vinduer og døre.
• Den sidste detaljering udføres, og der laves forskellige noter om den færdige struktur, materialetype og befæstelser. For eksempel kan du angive, at der til opførelse af et drivhus vil blive brugt en profil med en tykkelse på 20x20 eller 25x25 mm, belægningen vil være polycarbonat, og polycarbonatet vil blive fastgjort til rammen ved hjælp af en selvskærende skrue med en vaskemaskine.

Hver type drivhus har sine egne designfunktioner. For eksempel overstiger højden af ​​et buet drivhus normalt ikke højden af ​​et bøjet polycarbonatark. Afhængigt af dets standardhøjde vil taget på et sådant drivhus variere fra 1,9 til 2,1 meter. Da der er behov for en buet ramme til et buet drivhus, skal bøjningsradius beregnes for at bygge en tegning. Denne radius bør ikke overstige den maksimalt tilladte bøjningsradius for polycarbonatplader specificeret af producenten.

For et enkelt eller gavl drivhus er det nødvendigt at vælge den korrekte hældningsvinkel på taget - det bør ikke være mindre end 20 grader og ikke mere end 45. Det anbefales at bruge en stærk stålprofil til rammen, og tilføje yderligere diagonale hældninger for at sikre styrke mellem de lodrette og vandrette elementer. For bekvemmeligheden ved at beregne størrelsen af ​​et sådant drivhus kan du fortsætte fra længden og bredden af ​​et standard polycarbonatark. Så vil der ikke være behov for at save et materiale, der er stærkt nok i bredden eller længden til at dække et område af den nødvendige størrelse.

Kuppeldrivhus (geo dome) er den sværeste drivhustype, men også den bedste i forhold til belysning og modstandsdygtighed over for stærk vind og sne. En sådan struktur skabes ved at forbinde et stort antal sekskanter eller trekanter i et enkelt system. Det er selvfølgelig nemmere at bygge et drivhus med trekantede elementer. En stabil geo-dome kan bygges i næsten enhver størrelse, men den mest optimale er en diameter på 4 m og en højde på omkring 2 meter.Med sådanne dimensioner skal du bruge omkring 35 trekantede elementer med en kantlængde på 1,23 m og omkring 30 stykker med en længde på 1,09 m. For at beregne den nøjagtige mængde kan du bruge en speciel lommeregner.

Før du begynder direkte at installere rammen med dine egne hænder, skal du begynde at forberede alle materialer og værktøjer på forhånd. Køb fastgørelseselementer, et lod, metalsaks eller en sav og en skruetrækker i en byggemarked.

Derefter kan du gå videre til selve byggeprocessen.

• Pladsen rengøres og udjævnes på det sted, hvor installationen af ​​rammen er planlagt. Det er også nødvendigt at rense området grundigt for ukrudt og græs, da de under drivhusforhold vil vokse og fortrænge dyrkede planter.
• Afmærkningerne udføres på pladsen og fundamentet udstyres evt. For at rejse det skal du fjerne det øverste lag af græstørv og sætte en dobbeltkredsmarkering op med pløkker og en ledning. Derefter graves en rende af den nødvendige størrelse, afhængigt af det valgte drivhusdesign og det anvendte rammemateriale. Den færdige rende er foret med en speciel membran for at beskytte den mod fugt og fyldt med en blanding af cement, sand og grus. For at styrke fundamentet kan du desuden stikke metalpløkker rundt om grøftens omkreds eller endda samle en separat ramme fra dem.

• Selve samlingen udføres enten direkte på det forberedte sted eller ikke langt fra det, så det er lettere at overføre det færdige skelet til det ønskede sted.
• Vi opdeler tømmeret eller profilen i stykker af den nødvendige længde i overensstemmelse med den tegnede tegning. Træet saves, metallet skæres med en speciel saks, plasten brækkes af eller skæres med en kniv. Ved opførelse af et buet drivhus bøjes profilen i den ønskede vinkel manuelt eller ved hjælp af specialudstyr.
• Først og fremmest samles basen. Træet er forbundet med selvskærende skruer, plasten er limet, og metallet kan svejses med et specielt apparat.
• Derefter samles endedelene straks med døråbningerne og fastgøres til den færdige base.
• Om nødvendigt samles og fastgøres yderligere lodrette understøtninger, vandrette og diagonale føringer.
• Den færdige ramme er installeret på fundamentet eller blot overført og fastgjort på det tilsigtede sted. Derefter kan du begynde at dække eller glasere den færdige struktur.

Når du samler en aluminiumsramme, er det bedre at købe perforerede hjørner, dette vil i høj grad forenkle monteringen og dækningen af ​​drivhuset. Designet af et sommerdrivhus kan gøres sammenklappeligt, så dets levetid forlænges betydeligt på grund af opbevaring i et varmt tørt rum i hele efterår-vinterperioden. Hvis drivhuset ikke kan demonteres, er det nødvendigt at rense sneen fra det rettidigt for at eliminere risikoen for deformation og brud på taget.

Hvis drivhuset er placeret langt fra det permanente opholdssted, i et landsted uden for byen, fjernes sneen ikke altid rettidigt. I dette tilfælde er det nødvendigt at bygge en forstærket struktur, som vælges afhængigt af vejrforholdene i regionen. Disse drivhuse har normalt en metalramme med en tykkelse på mere end 1,2 mm. En ekstra tynd bue svejset nedefra til hovedet kan fungere som en forstærker til buerne i et buet drivhus. I den øverste del af gavlens trædrivhus kan der placeres yderligere tværgående eller langsgående jumpere. Og du kan også reducere afstanden mellem de lodrette og vandrette elementer af rammen, hvilket også pålideligt vil styrke strukturen.

Gennemsigtigheden af ​​polycarbonat er påvirket af tykkelsen af ​​dets ark. Polycarbonat med 4 mm pladesektion vil bedre transmittere solens stråler end polycarbonat med 8 mm pladesektion.Sidstnævnte er dog meget stærkere og mindre modtagelig for deformation, når den omgivende luft opvarmes og afkøles.

Den mindst almindelige type drivhus er et forsænket drivhus. I dette tilfælde er kun dets tag over overfladen, og resten af ​​rummet er placeret under jorden. I sommerperioden fjernes taget på et sådant drivhus, og der dyrkes frøplanter i det.

Du kan eksperimentere med en ikke-standard form eller valg af materiale til et drivhus, gøre det til en lille sammenfoldelig struktur eller bygge et rigtigt glaseret drivhus. Det vigtigste er, efter at have studeret alle fordele og ulemper, at nærme valget omhyggeligt og være i stand til at samle et sådant drivhus på egen hånd.

For information om, hvordan man vælger en ramme til et drivhus, se næste video.