Hvordan bygger man et drivhus lavet af træ?

Et drivhus er den eneste måde at garantere dyrkning af termofile afgrøder selv i den midterste bane (for ikke at nævne mere nordlige breddegrader). Derudover letter drivhuse forberedelsen af ​​frøplanter og dyrkning af tidlige sorter af planter, der er fælles for det russiske klima. Det eneste problem er, at det kan være ret svært at lave selve drivhuset korrekt. En attraktiv løsning på dette problem er brugen af ​​træ. Men her er der finesser, der skal tages i betragtning for at opnå succes og få en stabil rig høst.

Et element som et drivhus skal nødvendigvis være i ethvert sommerhus. Enhver kan lave det med egne hænder, fortjent stolt af det opnåede resultat, og derudover gør individuelt arbejde det muligt ikke at tilpasse bygningens dimensioner til færdige standarder. Der er mange prøver på markedet, inklusive polycarbonat, men med alle fordelene ved dette materiale er det ikke varmt nok og koster for meget.

Før du begynder at arbejde, skal du være opmærksom på:

• nøjagtig placering;
• belysningsniveau;
• det nødvendige område;
• materiale type;
• økonomiske ressourcer, der kan bruges på opførelsen af ​​et drivhus.

Træ er bedre end andre materialer, fordi:

• det er miljøvenligt;
• under påvirkning af stærk varme eller ultraviolet stråling vises giftige stoffer ikke;
• arbejde kan udføres med standard snedkerelementer;
• designet er altid det bedste med hensyn til forholdet mellem lethed og styrke;
• hvis noget går galt, vil en del mislykkes, at erstatte den problematiske del vil ikke være svært;
• en ramme lavet af tømmer eller brædder giver dig mulighed for at montere yderligere enheder og arbejdselementer;
• omkostningerne er mærkbart mindre end ved brug af metal, agrofibre.

Selv et ubehandlet træ vil stille og roligt tjene i 5 år, og hvis rammen er lavet i henhold til alle regler og er godt beskyttet, er der ingen grund til at frygte for dets sikkerhed i det næste årti.

Interessant nok kan selv svaghederne ved træstrukturer, udført korrekt, omdannes til styrker. Ved at vælge den mest kompetente placering af drivhuset på stedet er det muligt at minimere den negative påvirkning af skyggen. På grund af speciel forarbejdning reduceres træets modtagelighed for skadelige insekter og svampe, ild og fugt kraftigt.

Alle kan bruge rundtømmer eller forarbejdet savet træ efter eget skøn. Forlængelse af levetiden for trækonstruktioner opnås ved at placere dem i specielle metalmuffer.

Efter fagfolks mening er de mest lovende arter lærk, fyr og gran, som selv kun rådner lidt og er meget stærke.Eg, teak og avnbøg træ er for tæt og vanskeligt at arbejde med, det er usandsynligt, at det vil være muligt at forberede de nødvendige strukturer uden et elektrisk værktøj inden for en acceptabel tidsramme. Derudover er omkostningerne ved et sådant træ højere end for et konventionelt træ.

Det er ikke svært at finde sådant materiale, selvom det næppe kan kaldes meget billigt. Lærk rådner endnu mindre end fyrretræ, og denne forskel skyldes den øgede koncentration af harpiks. Og lærkemassivet bliver kun stærkere med tiden. Kun den del, der direkte vil røre jorden, skal behandles på en særlig måde.

Uanset den specifikke race, bør materialet vælges meget omhyggeligt. Knuder og afslag, blå områder og revner bør ikke være for mange. Til arbejde er det tilladt at bruge træ med et maksimalt fugtindhold på 20%, ellers vil ingen forsøg på at forbedre det føre til succes.

Drivhuse med enkelt skråning kan enten være knyttet til hovedbygningen eller selvstændige strukturer. Det er ikke svært at genkende gavldrivhuse – de er alle rektangulære og taghældningen overstiger 30 grader. Ifølge eksperter er bueformatet ikke kun udsøgt i udseende, men skaber også optimale betingelser for dyrkning af planter. Hvad angår polygonale runde strukturer, vil et attraktivt design ikke skjule for et erfarent øje behovet for at udstyre yderligere ventilationsåbninger for at forbedre ventilationen indeni.

Som det er let at se ud fra disse oplysninger, er gulvtyperne i drivhuse meget forskellige i design. Og de adskiller sig væsentligt fra hinanden. Så enkelt-skråningsløsninger anbefales i tilfælde, hvor der er akut mangel på plads på stedet, og du skal bruge det så rationelt som muligt. Det er tilrådeligt at orientere taghældningen mod syd, selvom bygherrer, afhængigt af individuelle overvejelser, kan vælge en anden mulighed. Skurtage er overvejende beklædt med glas- eller plastelementer.

En tilstrækkelig høj kvalitet og original version af et trædrivhus er montering i henhold til Meatlider. Det adskiller sig fra klassiske drivhuse i det originale arrangement af ventilation. Det øverste segment af taget er udstyret med agterspejle for at hjælpe den varme luft med at slippe ud. Tilstrømningen af ​​frisk luft sker gennem døråbninger eller specielle vinduer placeret under tagdelene. Rammen på mitlider-drivhuset er meget stærk, fordi bjælkerne er installeret oftere end normalt, suppleret med afstandsstykker.

En sådan løsning er pålideligt beskyttet mod vind og hagl, og om nødvendigt kan strukturen flyttes til et nyt sted, hvis der bruges bolte eller skruer under konstruktionen. Ventilationsklapper vender mod syd for at undgå kold nordenvind. De vigtigste strukturelle dele af ethvert drivhus ifølge Mitlider er lavet af træ, dette forhindrer dannelsen af ​​kondens.

Ved beregning af behovet for buer skal man huske på, at sådanne drivhuse er store i størrelse:

• Længde - 12 m;
• Bredde - 6 m;
• Højde - 2,7 m.

Teoretisk er det muligt at reducere størrelsen af ​​strukturen, idet man kun holder de grundlæggende proportioner. Men så må du affinde dig med uforudsigelige varme- og afkølingshastigheder. Taget skal have to skråninger, uens højde. Ikke mindre ofte skabes et drivhus i form af en bue, også udstyret med et to-niveau tag.

Det er kun muligt at opsætte et drivhus efter Mitlider-skemaet på et fladt, solrigt sted. Hvis du skal arbejde på en skråning, skal du danne en terrasse med forstærkede afsatser. Rammen er lavet af en stang med en sektion på 10x10 cm, længden af ​​de centrale stolper er 305, og siderne er 215 cm.Ved montering af de nederste stropper og afstandsstykker i hjørnerne anvendes brædder med en størrelse på 2,5x20 cm Skøjter og føringer til bjælker skal være af træbjælker.

Umiddelbart derefter verificeres diagonalerne i rektanglet yderligere, hvilket skal være ens. Hele basen er slået ud med pløkker; selvskærende skruer hjælper med at holde dem. Væggene i enderne er lavet af tømmer med en sektion på 5x7,5 cm, mellemrummet mellem dem er 70 cm.

I mitlider-skemaet placeres et par vinduer, som holdes på rammerne af klemmer og markiser. Ved montering af dørene anvendes 5x5 cm stang.. Underlaget suppleres med 7 mm kiler, de skal placeres i hjørnerne en efter en og parvis hvor dørkarmen er forbundet med stangen. Når svinget kommer til taget, skal den nordlige skråning gøres stejlere end den sydlige med en højde på 0,45 m.

En underart af et gavldrivhus anses for at være en "hollandsk kvinde" med skrå vægge. Med dens hjælp er det nemt at udvide arealet til plantning. Det er ret svært at lave et rundt trædrivhus, fordi der vil være mange dele, og der vil være endnu flere fuger. Strukturens udseende er selvfølgelig spektakulært, men for rationelt at bruge territoriet skal du lave krøllede senge eller sætte stativer op. Men i hele dagslyset vil isolationsniveauet være det samme.

Det halvcirkulære format foretrækkes, fordi det:

• alsidig;
• let at vedligeholde;
• det vil være let at dække planterne på grund af udelukkelse af hjørner;
• lyset fordeles ensartet i hele rummet;
• modstand mod vindbelastning vil være meget høj.

Buede drivhuse kan ikke samles af træ, blot fordi det ikke har en tilstrækkelig høj elasticitet. Nedgravede drivhuse med ét tag over jordoverfladen har ofte træspær. En sådan løsning kræver grundig antiseptisk imprægnering og regelmæssig farvning. I sommermånederne er det meningen, at dækningen skal fjernes, en bygning af denne art er kun egnet til at forberede frøplanter.

Før du installerer drivhuset, er det nødvendigt at analysere ikke kun belysningsniveauet på stedet, men også hvor langt det vil være til vandkilden, hvad er terrænet, niveauet af vindbelastning og typen af ​​jord. Uden at forstå disse nøglepunkter er der ingen mening i at komme videre.

Det er uønsket at placere drivhuset direkte ved siden af ​​træer med høje hegn. Men ved siden af ​​buske, der ikke bliver en hindring for lys, er det ret berettiget at bygge et drivhus. Det er bydende nødvendigt at bygge et drivhus med forbedret vindbeskyttelse. Hvad angår bygningens størrelse, er der ingen universelle opskrifter.

Du skal fokusere på:

• mængden af ​​afgrøden;
• det samlede areal af territoriet;
• type afgrøder dyrket;
• materielle muligheder.

Hvis du planlægger at opvarme drivhuset, skal du lægge rør under sengene i perfekt orden fra begyndelsen. Til fremstilling af fundamentet anbefales det at tage en bjælke med en sektion på 10x15 cm.

Du kan ikke bygge et drivhus uden fundament, hvis:

• det kommer tæt på beboelse;
• bedene er under jordens frysehøjde;
• byggeri vil blive udført på en bjergskråning;
• det er påkrævet at give den maksimale styrke til strukturen.

Selv de bedste trinvise drivhusbygningsinstruktioner kan ikke følges korrekt, hvis et stort dimensionsdiagram ikke er korrekt opstillet.

En kompetent tegning skal vise:

• vægge;
• fundament;
• spær;
• skøjter og omsnøringsstang;
• stativer til placering af beholdere med jord;
• stativer til udstilling af hylder;
• huller fra hylder og solide strukturer til vægge;
• skorsten (hvis et varmesystem er installeret).

I de fleste tilfælde er fundamentet lavet af en tapetype med en flig på 0,4 m. Vinduer forsøger at blive monteret både på siderne af strukturen og på taget. Det overvældende flertal af designere vælger komfuropvarmning, skorstensrør placeres under indvendige hylder og stativer (så de ikke ødelægger udseendet). Hvis det er nødvendigt at spare penge, er det bedre at opgive de forsænkede strukturer, især da de er ret besværlige. Og en stor uddybning er uacceptabel, hvis grundvandsstanden er meget høj. I dette tilfælde kan de provokere alvorlige problemer.

CD-profiler er meget brugt i design, de er nødvendige som spær, spær og skatebjælker, samt til klargøring af diagonale afstivere i sektioner. Vandrette dele er hovedsageligt lavet af UD-profiler, deres størrelse vælges individuelt.

Standardafstanden mellem profilerne er 1 m, dækelementerne overlappes med en gensidig overlapning på 30 mm eller mere. Efterfølgende skal hver fuge og søm dækkes med silikoneforsegling, så mindre støv og fremmedvæske udefra trænger ind.

Arbejdsgangen ved oprettelse af et drivhus er altid bygget efter en ensartet ordning, uanset om de gør det selv eller ansætter specialister yderligere.

Rækkefølgen af ​​trin er som følger:

• oprettelse af fundament;
• fastgørelse af bærestangen;
• forberedelse af rammen;
• arrangement af spær;
• installation af skøjter og vindbrædder;
• forberedelse af ventilationsåbninger;
• skabe en indgang;
• udvendig beklædning med dekorative materialer.

Det er umuligt at bygge et drivhus af træ, hvis arbejdsområdet ikke er ordentligt forberedt, det er ikke stærkt og stabilt nok. Jorden jævnes, beacons placeres på omkredsen af ​​stedet, hvorefter de graver en rende 10 cm dyb og 0,2 m bred. De fleste drivhuse står på et murstens- eller armeret betonfundament. Renden er udstyret med forskalling og støbt med et lag beton. Mursten kan kun lægges efter den endelige tørring af det hældte lag.

Men praksis viser, at det er sværere at opretholde drivhuse fjernt fra boliger, forberedelsen af ​​kommunikation bliver mere kompliceret og dyrere. Det er tilrådeligt at vælge et sted, der er så skånsomt som muligt for at forenkle arbejdet.

Det er uacceptabelt at foretage fremstilling af et drivhus i et sumpet eller sandet områdeda træet hurtigt vil blive ødelagt af det ophobede vand. Lerjord komprimeres ved at tilføje grus, hvorpå der hældes frugtbar sort jord. Når man vælger en orientering til kardinalpunkterne, styres de ikke kun af belysningen, men også af "vindrosen", så der i foråret og efteråret blæses mindre varme ud indefra. Byggeri kan hjælpe med at reducere vindbelastningen ved at bygge en hæk eller ved at fastgøre drivhuset direkte til husenes vægge.

Du kan ikke sætte rammen direkte på jorden, selv i de tørreste områder vil træet hurtigt rådne.

For at beskytte drivhuset mod en sådan afslutning skal du bruge et søjleformet fundament, som er lavet på grundlag af:

• rør fyldt med beton indefra;
• fragmenter af bunker;
• mursten (måske endda kamp);
• produkter i armeret beton.

I bunden af ​​renden (0,3 m) hældes sigtet sand 100 mm tykt. Træplanker 20 mm tykke giver mulighed for forskalling, som skal rage 0,25 m over jorden. Bindebånd og udligger bruges til at forbinde sidedelene. Linjen til at hælde beton bestemmes af det hydrauliske niveau. Et standard forstærkningsbælte er konstrueret af en stålstang med en diameter på 0,5-0,6 cm med en gitterafstand på 0,2 m.

Når grøften er fyldt med beton, udjævnes den strengt i henhold til de tidligere fremstillede markeringer. Så står foundationen alene i 14-21 dage. Hvis vejret er varmt, vandes det jævnligt for at undgå revner. Så snart tiden kommer til at fjerne forskallingen, udføres forarbejdning ved hjælp af gipsmastik eller tagmateriale for at øge modstanden mod fugt. Derefter bygges et hjemmelavet drivhus under en film eller med en polycarbonat-arbejdsflade.

Træ skal imprægneres med antiseptiske blandinger. Selen skal være lavet af solide elementer. Hvis du bruger segmenterne, vil styrken være utilfredsstillende.

Trædele til sidevægge er dannet i henhold til følgende kriterier:

• længde - 540 cm;
• højden af ​​et separat stativ - 150 cm;
• antallet af tværstænger på den ene side er 9.

For at gøre spredte dele til et monolitisk lærred anbefales det at bruge riller. For at forbinde væggene med spærsystemet bruges loftsbjælker og dørblokke, selvskærende skruer og metalhjørner. I de fleste tilfælde er spær med en længde på 127 cm nok, og kun hvis høje mennesker bruger drivhuset, øges denne parameter til 135 cm.Alle disse indikatorer beregnes for trædrivhuse med sider på 6 m, hvis det er nødvendigt at bygge en anden struktur, bliver de genberegnet.

Først og fremmest monteres spærpar, en solid stang bruges til at lave rygning af tage og vindbrædder. Derefter forbereder de rammen og laver en ramme til ventilationsåbningerne.

Der er en mere kompliceret mulighed for at bygge et drivhus. I dette tilfælde er standardfundamentet altid tape, de optimale dimensioner er 360x330 cm, højden af ​​den centrale passage er 250 cm Teknologien til at forberede fundamentet er den samme som før. Når den er klar, samles side-, for- og bagvægge. Siderne er lavet af syv stativer med en størrelse på 85 cm, hvortil de fastgør parallelle stropper på hver 3,59 m; selvskærende skruer bruges til at holde dem.

Stævnvæggen er lavet af seks understøtninger og et par stropper på 310 cm. Når væggene er samlet, monteres de på fundamentet og skrues fast til hinanden ved hjælp af ankerbolte. For at forbinde mindre dele bruges hjørner og selvskærende skruer. Tagemner på en flad solid bund trækkes sammen med lignende selvskærende skruer, men kun gennem monteringspladerne. Det er nødvendigt at omhyggeligt vurdere styrken af ​​strukturen og konsekvent fastgøre dens fragmenter til den samlede ramme.

For at installere taget skal du først bruge en rygbjælke, hvis længde er 349 cm. Derefter forberedes spærene (fra bund til top).Deres dele er forbundet ved hjælp af krydsfineroverlays. Rammen er malet og imprægneret med beskyttelsesblandinger. Det er bydende nødvendigt at isolere strukturen, til dette bruger de skum eller mineraluld. Det er muligt at gøre drivhuset mere beskyttet mod kulden ved at udstyre indgangen med en slags vestibule, hvor der ikke dyrkes planter, men på grund af det ekstra luftlag vil varmetabet falde.

Det er umuligt at garantere den maksimale levetid for et drivhus, hvis det ikke er ordentligt forberedt til brug. Du bør ikke stole på det smukke udseende af tømmer og brædder, selvom de er købt i en velrenommeret butik eller savværk. Sørg for at børste det, så der ikke er snavs og et lag sand, vask materialet og vent til det tørrer. Derefter renses træet med mellemstor smergel eller vådt slibemiddel. Hvis der opstår revner i det malede drivhus, skal de straks males over for at undgå råd af bygningen.

Det er også nødvendigt at være opmærksom på meget vigtige punkter - belysning og opvarmning i drivhuskomplekset. Det nøjagtige behov for belysning er ikke det samme for hver afgrøde og endda forskellige sorter.

I modsætning til hvad mange tror, ​​kan monokrome lamper ikke bruges, fordi de gør afgrøden smagløs. Det er nødvendigt at fremhæve planterne med hele spektret på én gang. Til forcering af individuelle afgrøder kan der anvendes glødelamper, som er ophængt 0,5 m over selve planterne.

Fluorescerende energibesparende baggrundsbelysning - det bedste i kvalitet og værdi, især i et lille rum. Men uanset hvilken type lampe der vælges, er det værd at konsultere en elektriker. Hvis ledningen lægges i en rende, er dens mindste dybde 0,8 m, og krydsninger med drænsystemer er uacceptable. Alle elektriske apparater, ledninger og forbindelser skal være designet til høj luftfugtighed og temperaturforhold.

Så solakkumulatorer er lavvandede gruber dækket med varmeisolerende materiale, oven på hvilket er placeret vådt sand af en grov fraktion. Luftopvarmning involverer installation af stålrør, hvoraf den ene ende placeres i en brand- eller udendørsovn.

Hvis der vælges en ordning med periodisk opvarmning med gasflasker, vil det ud over at overholde sikkerhedskrav være nødvendigt at tildele et særligt sted til varmekedlen og tage sig af forbedret ventilation. Når alt kommer til alt, vil overmætning med kuldioxid og vanddamp have en dårlig effekt på eventuelle planter.

På dachas kan du finde ikke kun almindelige drivhuse, men også dem, der virkelig glæder feinschmeckere. Dette foto viser rammen til drivhuset, som endnu ikke er færdigbygget. Og allerede nu gættes der på konturerne af sadeltaget.

Forfatterne til dette projekt har valgt en lignende struktur, hvor en træramme også er klar.

For information om, hvordan man bygger et trædrivhus med egne hænder, se videoen nedenfor.