Alt om garager lavet af ekspanderet lerbetonblokke

Ekspanderet lerbeton er i de senere år blevet et meget almindeligt materiale til konstruktion af lette, men tilstrækkeligt stærke strukturer. Selv ret store bygninger er bygget af det, og endnu mere er det velegnet til at bygge en garage. Før du starter byggearbejdet, er det værd at forstå teknologien og rækkefølgen af ​​handlinger.

Garager lavet af ekspanderet lerbetonblokke er populære i disse dage på grund af en række af deres egne fordele:

• miljøvenlighed - i modsætning til beslægtet slaggebeton og mange andre lignende materialer, udsender ekspanderet lerbetonblokke ikke giftstoffer, selv når de opvarmes;

• rentabilitet - udvidet lerbeton vil koste webstedsejeren meget billigere end de fleste alternative materialer;

• byggehastighed - under hensyntagen til størrelsen af ​​hver enkelt blok er det let at antage, at installationen er flere gange hurtigere;

• isolerende egenskaber - porøst byggemateriale tillader ikke varme, fugt eller fremmede lyde at passere igennem, hvilket skaber en behagelig atmosfære inde i rummet;

• miljøresistens - udvidet lerbeton rådner ikke og ruster ikke, det er også uinteressant for skadedyr;

• let vægt - på grund af deres lave tæthed er lette blokke praktiske at transportere, deres store dimensioner forstyrrer heller ikke arbejdet uden hjælp fra byggeudstyr.

Garagen skal ikke opfattes udelukkende som en kasse til en bil - i moderne kreative projekter er bygningen desuden udstyret med et behageligt loft. Udover, det er værd at udstyre rummet med et udsigtshul, og dets dybde skal tænkes ud på forhånd under hensyntagen til parametrene for din egen krop - man skal trygt passe der, ikke være begrænset i handlinger.

Det er også vigtigt på forhånd at beregne antallet af blokke af ekspanderet lerbeton - det er godt, lige når du beslutter dig for at bygge en bygning fra monolitiske blokke. Målene på en blok afhænger af producenten, men normalt er den 20x30x60 cm eller 10x30x60 cm. Bemærk venligst, at kun den første mulighed bruges til konstruktion af udvendige bærende vægge, og den anden er kun en løsning til indvendige skillevægge.

For at beregne antallet af nødvendige garageblokke, for eksempel 6 gange 8 meter, beregner vi først væggenes omkreds og multiplicerer det derefter med deres højde - vi får arealet af alle væggene. Vi multiplicerer længden og højden af ​​en blok indbyrdes - vi får dens overfladeareal. Vi trækker kvadraturen af ​​vinduer og døre fra det samlede areal af væggen, hvorefter vi dividerer det resterende areal af væggene med størrelsen af ​​en blok. Det vil være korrekt at lave en materialebeholdning på omkring 15 % i tilfælde af fejl i beregninger.

Du kan bygge en garage med dine egne hænder, hvis du behandler alle faser af opgaven ansvarligt og med behørig tålmodighed.

Et strimmelfundament er ganske nok til en letvægtskonstruktion lavet af ekspanderet lerbeton, men under strimlen skal du først lave den korrekte markering. Det er nødvendigt at tegne markeringslinjerne direkte langs jorden, og så de er lige, marker området med pløkker og træk en snor mellem dem. Sørg for, at alle vinkler er indstillet korrekt, før du graver grøfter.

Grubens vægge skal beskyttes mod at blive vasket væk med en vandtæt polyethylenfilm. En sand- og gruspude hældes langs bunden, som skal spildes med vand - på denne måde griber den mere pålideligt. Dannelsen af ​​puden udføres i lag med en tykkelse på 10 cm eller mere, efter hvert lag hældes et lag beton, men først efter at blandingen af ​​sand og grus er tørret. Det vil ikke være muligt at løse opgaven hurtigt, men du skal ikke se bort fra kravet af hensyn til fundamentets holdbarhed.

Inspektionsgraven lægges umiddelbart efter, at fundamentet er hældt, eller i færd med at danne dets lag. Det er vigtigt at beregne parametrene for fordybningen korrekt: bredden må ikke overstige bilens akselafstand og bør endda være 20 cm mindre for en behagelig køretur ind i garagen. I gennemsnit kommer bredden af ​​pit ud omkring 80 cm. Dybden af ​​strukturen er væksten af ​​ejeren, plus omkring 20 cm af bestanden, så du kan vende rundt.

Under de passende dimensioner (men med en anstændig margen) graver de en pit, hvis bund igen er dækket med en pude af grus, men ikke med sand, men med ler - den har vandtætningsegenskaber. Puden formes i flere på hinanden følgende lag, hvorefter den dækkes med en film for at forstærke effekten. Først derefter hældes bunden med beton - allerede oven på filmen.

Garagegulvet skal tages alvorligt – det vil opleve en meget større belastning end gulvet i en stue. Samtidig er ordningen for at skabe et gulv i en garage meget lig den ovenfor beskrevne oprettelse af et fundament, kun uden at grave grøfter. I dette tilfælde lægges sand- og gruspuden også i flere lag og spildes med vand. Det anbefales ikke at spare på materialer.

For at øge gulvets styrke og holdbarhed anbefaler eksperter, at du først lægger et armeringsnet over pudens øverste lag og først derefter fylder det med beton. Knust sten tilføjet til beton vil hjælpe med at forstærke effekten yderligere.

Du kan først begynde at bygge vægge, når alle problemer med fundamentet og gulvet er løst. Tykkelsen af ​​en ekspanderet lerbetonblok vil være ganske nok til sikkerhed og pålidelighed, og generelt adskiller murværket af sådant materiale sig ikke fra murstenen i noget, bortset fra den øgede implementeringshastighed.

For at lægge fundamentet af væggene udføres en procedure, som vi gjorde separat for gulvet - et net placeres oven på strimmelfundamentet, som hældes med beton og nivelleres. Ovenpå det (efter at opløsningen er størknet), lægges blokke ud, mellemrummene mellem hvilke er belagt med mørtel. Den næste række skal forskydes med en halv blok fra den foregående række for at fordele vægten af ​​strukturen korrekt.

Du kan tænke på mange muligheder for tagdesign, men forudsigeligt vil den enkleste være en beslutning til fordel for et tag med skrå. Det grundlæggende krav til det er pålidelighed, fordi bilen inde i bygningen skal beskyttes mod atmosfærisk nedbør.

Til at begynde med er en træramme lavet af en bar, som vil klæbe til væggene med fremspringende kanter på alle sider, så den ikke bliver blæst væk af vinden. Før montering skal træ imprægneres med specielle antiseptika og forbindelser, der vil gøre materialet holdbart selv under udendørs forhold.

Når tagrammen er samlet og godt tilpasset til væggenes dimensioner, lægges tagmateriale oven på den - hovedvarme- og vandtætningsfunktionen falder på den. Oven på tagmaterialet kan du lægge ethvert tagmateriale efter eget valg i overensstemmelse med instruktionerne for installation af sådanne produkter.

Det er uønsket, at ekspanderet lerbetonblokke bliver våde, hvilket betyder, at du skal sørge for vandtætning, som samtidig beskytter mod varmetab. Du kan beskytte byggematerialer mod fugtindtrængning med bitumen, polymerbaserede membraner eller gennemtrængende isolering. Hver mulighed er god på sin egen måde.

I dag er gennemtrængende isolering populært, som har en tendens til at skubbe vand ud af porerne og fylde dem med sig selv. Det forarbejdede materiale mister sin porøsitet og holder op med at absorbere fugt. Sådanne imprægneringer kan anvendes selv på en allerede fugtig overflade.

Membranmuligheden er ret budgetmæssig: til lave omkostninger kan du opnå et godt niveau af beskyttelse af væggene. Hvad angår bitumen, er det kendt af bygherrer fra tidligere generationer, og selvom det i dag ikke længere betragtes som en topløsning, er det stadig populært på grund af dets imponerende billighed.

Hvis vinduer til garagen er valgfrie og kan være fraværende i princippet, så kan du ikke undvære en port. I dag er der tre hovedtyper af porte, som under alle omstændigheder skal købes fra producenten - det er usandsynligt, at det vil være muligt at lave dem med egne hænder. Men teoretisk kan du hænge den selv.

• Den svingende struktur består af to blade - dette er den ældste og enkleste løsning, som er værdifuld for strukturens ekstreme enkelhed og holdbarhed. Først skal du svejse rammen fra stålhjørnerne og fastgøre den sikkert i åbningen, hvorefter du kan hænge porten ved hjælp af hængslerne. Nogle håndværkere laver selv sash fra et professionelt ark.

• Lågerne med automatisk skydemekanisme ser pæne ud og er en dør, der skyder til siden og frigør passagen. Selvproduktion af en sådan enhed er næsten umulig, og du bliver nødt til at bruge store penge. I dette tilfælde har den afgående dør brug for et sted for ikke at forstyrre husstandens normale liv og ikke styrte ind i noget.

• Løfteporte løser problemet med ledig plads, som var i den ovenfor beskrevne rollback-mulighed, men ellers er alle problemerne identiske.

Kun ejeren selv bestemmer, hvordan man dekorerer indervæggene i en nybygget garage, og han kan træffe et valg baseret på sine egne æstetiske præferencer. Samtidig er det tilrådeligt at vælge materialer, der er kendetegnet ved imponerende holdbarhed, er ekstremt nemme at vedligeholde og ikke absorberer snavs, og i den bedste version, under hensyntagen til grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger, brænder de stadig ikke. Den sidste faktor ignoreres dog af mange bygherrer. I lyset af dette er de mest populære fire efterbehandlingsmaterialer:

• foring - er relativt billigt, men giver dig mulighed for at skabe et originalt interiør;

• PVC paneler - er efterspurgt på grund af deres lave omkostninger, lette installation og æstetiske skønhed, men dette er det mindst miljøvenlige materiale;

• flise - dyrt, men absolut den mest praktiske mulighed;

• gips - en generel betegnelse for en række efterbehandlingsmaterialer med forskellige egenskaber.

Sådan bygger du en garage fra udvidede lerbetonblokke, se videoen.