Hvordan laver man en garage fra et profileret ark med egne hænder?

Hvis du er træt af at betale for parkering og opbevaring af erstatningsdæk derhjemme, er det tilrådeligt at bygge en garage i en sådan situation. Det kan designes ret hurtigt og relativt billigt ved hjælp af en profileret plade.

Profilplade er meget lettere og tyndere end profileret gulvbelægning, dette er vigtigt, hvis du ikke har en byggeassistent. Til vægge er et ark af klasse C18, C 21 bedre egnet, bogstavet betyder montering på væggen, og tallet betyder bølgens højde i centimeter. Du kan også bruge NS til disse formål - en bærende galvaniseret vægplade eller en mulighed med en polymer- eller aluminiumsbelægning. Bølgens højde angiver pålideligheden af ​​at modstå den bærende belastning, med en større bølgehøjde er afstanden mellem rammedelene større.

Når du har besluttet dig for materialet, skal du vælge det ønskede design, under hensyntagen til de økonomiske muligheder, pladsens størrelse, dimensionerne og antallet af biler. Garagen kan bygges til en eller flere biler med enkelt- eller dobbelthældt tag, med hængslede, skyde- eller løfteporte, med eller uden døre i portene. Billigere og nemmere at bygge er en garage til en bil med skurtag og to svingporte uden dør.

Der er forskellige færdige tegninger med design til den fremtidige struktur.

At købe et profileret ark er relativt billigt, det kræver ikke yderligere forarbejdning (priming, maling, slibning). Opførelsen af ​​en sådan garage vil gøre det muligt at reducere omkostningerne til fundamentet ved at spare på beton eller dets komponenter, hvis du selv forbereder betonen.

Profilerede plade er ikke-brændbar, fleksibel, let at fremstilling, har en lang levetid på op til 40 år og et smukt udseende. Ulempen ved arket er, at det er let at beskadige det mekanisk, og dette kan forårsage ætsende processer, og en garage lavet af et sådant materiale er ikke pålideligt beskyttet mod ubudne gæster. Metallet har god varmeledningsevne, den profilerede plade opvarmes og afkøles hurtigt, hvilket forårsager ubehag, når man er i rummet, men denne ulempe kan elimineres ved at isolere garagen.

Opførelsen af ​​en garage i et privat hus eller i landet skal begynde med at bestemme dens placering. Det bør være bekvemt for indrejse, beliggende ikke langt fra huset, ikke tættere end 1 m fra nabogrunden, 6 m fra andre bygninger, 5 m fra den røde linje (jord og Udgravninger netværk) og 3 m fra den kunstige reservoir (hvis nogen). Byggeriet begynder med forberedelsen af ​​et sted til fundamentet, det skal være så jævnt som muligt.

Typen af ​​fundament vil afhænge af dette.

Først skal du måle grunden, derefter skal du beslutte, hvor mange biler du planlægger at bruge garagen til, og hvad du vil placere i den udover biler. Glem ikke at sørge for et sted til hylder, hvor du kan opbevare værktøj, reservedele og et erstatningssæt af gummi med skiver. Den optimale højde af garagen er 2,5 meter, bredden er lig med bilens størrelse med tillæg af en meter, og garagens længde beregnes også.

Hvis pladsen tillader det, skal du tilføje endnu en måler, for med tiden kan du skifte bilen, køb dimensionsværktøj og tilbehør. For to biler skal længden af ​​garagen beregnes efter den største bil, og planlægge en afstand på mindst 80 centimeter mellem dem. Hvis bredden af ​​plottet ikke tillader dig at sætte biler ved siden af ​​hinanden, bliver du nødt til at gøre garagen længere til 2 biler, selvom dette ikke er særlig praktisk.

Efter at have sørget for alle nuancerne, kan du markere stedet for fundamentet og starte processen med jordarbejde. En metal-profil garage er let selv med isolering.

På et forudjævnet sted er fordybninger lavet af 20-30 cm, afhængigt af fundamentet:

• et strimmelfundament 25-30 cm bredt er placeret rundt om garagens omkreds;
• en monolitisk plade, som vil være gulvet i garagen, svarer til dens størrelse;
• for rammens lodrette stativer skabes en dybde på op til 60 cm og en bredde på 30x30 cm;
• for en udsigtsgrube, kælder eller begge disse sektioner (hvis du planlægger at gøre dem), glem ikke at tage højde for grundvandets dybde.

Efter at have udført gravearbejde kan du foretage en beregning af de materialer, der kræves til fremstilling af fundamentet:

• sand;
• knust sten;
• forskallingsmateriale;
• fittings;
• tråd;
• beton eller dets komponenter (cement M 400 eller M 500, sand, knust sten).

Stativ med afstandsstykker svejset til dem, behandlet i den nederste del mod korrosion, er installeret på de steder, der er forberedt til dem strengt lodret, dækket med sten eller store murbrokker. Sand hældes i resten af ​​fundamentets fordybninger, og derefter knust sten, alt komprimeres, du kan tilføje vand for at komprimere sandet. Forskalling 20 cm høj er lavet af planker eller andet tilgængeligt materiale og fastgjort med stænger. For at forhindre ætsende metalprocesser placeres 10-12 mm armering, forbundet med hinanden med ståltråd eller svejset i en afstand på 15-20 cm, i forskallingen på murstenene.

Det er muligt at udføre arbejde på fundamentet efter at betonen er helt hærdet, hvilket tager fra 5 til 30 dage afhængig af vejret.

Arrangement af en kælder eller udsigtsgrav begynder med det faktum, at bunden er dækket af sand, vandtætning er installeret, vægge er lavet af brændt rød mursten eller beton, afhængigt af dine præferencer. Hvis du skal opbevare kartofler i kælderen, er det bedre ikke at betone gulvene, da det forringer deres bevaring. Dekorer kanterne af pit med et hjørne, lav ikke kun en forseglet, men også en isoleret luge til kælderen.

Du kan købe en færdig ramme og samle den, eller du kan lave den selv.

For at lave rammen skal du bruge:

• profilerede rør til stativer 80x40 med en tykkelse på 3 mm;
• til omsnøring 60x40 kan du bruge et stålhjørne på mindst 50 mm af samme tykkelse;
• selvskærende skruer;
• bulgarsk;
• metal svejsemaskine;
• skruetrækker.

Hvis du ikke har en svejsemaskine, eller du ikke ved, hvordan du bruger den, er det bedre at bruge en U-formet galvaniseret profil med en bredde på mindst 50x50. Den skæres til og samles med bolte.

Rammen kan være lavet af en træstang med en minimumsstørrelse på 80x80, hvis dette materiale er mere overkommeligt eller billigere for dig. Glem ikke at behandle det med et middel mod virkningerne af brand, råd, træskadedyr, skimmelsvamp. Til stativer og tagpurlins kan du for at spare penge bruge et materiale med en sektion på 40x40 med en tykkelse på 2 mm, hvis en specialist vil være engageret i svejsning. Det er sværere for begyndere at tilberede så tyndt materiale.

Ved hjælp af dimensionerne på tegningen skal du skære rør, hjørner, galvaniseret profil. Bjælken er fastgjort vandret til fundamentet, det er selvfølgelig bedre at svejse til de stativer, der tidligere er betonet ind i fundamentet rundt om hele omkredsen. Derefter, strengt lodret, i samme afstand fra hinanden, er mellemposter fastgjort, mens det er nødvendigt at efterlade plads til porten.Afstanden mellem de vandrette overligger skal være mellem 50 og 60 cm, så den sidste overligger er underlaget for taget. Nu har rammen tilstrækkelig styrke og stivhed, og du kan begynde at lave underlaget til taget.

Uerfarne bygherrer rådes til at lave et skråtag til garagen, det er lettere at fremstille, men nogle nuancer skal tages i betragtning. Et skråtag kan laves i bredden, men den højere side skal vendes i vinden, og i længden mod garagens bagvæg. Skråningens hældning er oftest 15 grader, hvilket giver sne og vandgennemstrømning. I områder, hvor der ofte er kraftig vind, bør hældningen ikke være mere end 35 grader, ellers reduceres vindmodstanden kraftigt.

Sadeltaget har også sine fordele og ulemper. Taget ser mere interessant ud, mere pålideligt, stærkere, det er bedre ventileret, det kan bruges som et loft, men strukturen vil være sværere at fremstille og vil koste mere. I klimazoner, hvor der falder meget sne, er det bedre at bruge et sadeltag med en hældningsvinkel på 20 grader under konstruktionen. Rammen for det er lettere at lave mad på jorden, det er vigtigt at markere den første spærform i form af en ligebenet trekant og styrke den med jumpere.

Som tværstænger til tagrammen kan du også bruge et jernhjørne, profilerede rør, en U-formet galvaniseret profil, en træbjælke behandlet med bål, råd, træskade og skimmelmiddel. Taget beklædt med en metalprofil er let, og hvis skråningens hældning er korrekt lavet, vil det ikke have en ekstra belastning fra klimatisk nedbør.

Dernæst konstrueres en ramme til porten, et hjørne skæres i dele af den størrelse, vi har brug for i en vinkel på 45 grader, rammen svejses og derefter forstærkes med hjørner, metalplader svejses de rigtige steder til låse og låse . En del af hængslet skal svejses til rammens støttepiller, rammen skal fastgøres til dem, stederne til fastgørelse af den anden del af hængslet skal markeres og også svejses. Til skydeporte er en rullemekanisme monteret, til løfteporte - en løftestangsleddet mekanisme, og om muligt er det bedre at montere automatisering.

Hvis betonen er frossen, er det muligt at dække garagen med profilplade, ellers bliver både rammen og pladen snoet. Hvis dimensionerne på din garage ikke svarer til standardarkparametrene, er det bedre at bestille produktet af den størrelse, farve og kvalitet, du har brug for, fra producenten. Dette vil i høj grad lette og fremskynde dit arbejde, og nedskæringerne vil blive behandlet på fabrikken. Ellers har du brug for yderligere værktøjer: metalsaks og en elektrisk stiksav.

Fastgør den profilerede plade korrekt lodret med pladerne, der overlapper hinanden i én bølge. Dette vil sikre bedre vandgennemstrømning. Du skal begynde at fikse arkene fra det øverste hjørne, så stikker deres skarpe kanter ikke ud.

Til fastgørelse bruges tagskruer, de vil beskytte pladerne mod korrosion og vandindtrængning takket være en gummiskive, der er en tætning. De fastgør hver bølge nedefra og ovenfra i en afstand på mindst en halv meter og altid ved krydset mellem to ark.

Hvis du ønsker at lave en isoleret garage, vil bygningsarealet falde. Til isolering inde i garagen kan du bruge mineraluld, ekspanderet polystyren (skum), sprøjtet polyurethanskum. Det er nemmere at arbejde med polystyren - 40 mm tykt vil spare dig for sommervarmen og vinterkulden. Materialet kommer ind mellem de eksisterende stativer, hvis deres størrelse er 1 meter, og vil spare på råmaterialer til isolering fra damp (dampspærremembran).

Til isolering med mineraluld skal du lave en kasse af brædder eller en galvaniseret profil i bredden af ​​en mindre uldstørrelse med 2 cm, så behøver du ikke at reparere den. Før du installerer et lag bomuldsuld, er det nødvendigt at fastgøre dampspærremembranen, installere bomuldsulden i kassen og igen lukke den med en film, dette vil beskytte bomuldsulden mod kondens. Lav en anden 3 cm tyk kasse på tværs af kassen, den vil fikse isoleringen, vil tjene til ventilation, og på den vil du fastgøre den valgte beklædning lavet af fugtbestandig krydsfiner, OSB, GVL, GSP.

Det er meget lettere at isolere garagen med sprøjtet polyurethanskum, for dets anvendelse behøver du ikke nogen kasse, film, fastgørelsesmidler, det klæber perfekt til alle overflader. For at bruge dette stof kræves specielt udstyr og visse færdigheder, hvilket vil øge omkostningerne til isolering.

Til taget anbefales det at vælge et profileret gulv eller et ark af klasse "K", til et gavltag skal du bruge en ryg, et tætningsbånd, bitumenmastik, elementer til et afløb. I første omgang er et afløb installeret, du kan lave det selv ved at bøje metalplader i en vinkel. For at installere det er kroge fastgjort til den nederste kant af taget, og tagrenden passer ind i dem.

Når du lægger taget, skal du efterlade en gesims 25-30 centimeter, skal arkene overlappe hinanden med 2 bølger eller 20 cm og give maksimalt nedbørsflow. Hvis dit tag ikke er særlig langt, så er det bedre at bestille plader efter dets størrelse. Hvis du skal lægge flere rækker, så start fra den nederste række og læg materialet på det, overlappende den næste med 20 cm. Glem ikke at fastgøre vindlister til beskyttelse rundt om hele omkredsen og rygelementer på sadeltaget.

I en isoleret garage skal taget også isoleres ved at fastgøre træstammerne fra brædderne og lægge en membranfilm på dem. Derefter påføres isoleringen efter eget valg, rulleforseglingen påføres ovenpå og sidst af alt bølgepap.

For at processen med selvoprettelse af en garage fra et professionelt ark skal passere på højeste niveau, er det værd at lytte til råd fra fagfolk i byggebranchen.

De vigtigste anbefalinger omfatter følgende:

• Overhold sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet, især i højden.
• Hvis grundvandsniveauet er over 2,5 meter, bør du ikke lave et udsigtshul eller en kælder, du kan prøve at installere en caisson.
• Det er bedre at forberede stedet til garagen og støbning i den varme årstid, og samle rammen og især lægge det profilerede gulv - i roligt vejr.

• Når garagen er placeret i et lavtliggende område, lav en dræningsgrøft langs garagen, ebbevandet på en halv meter fra skråningerne væk fra garagen vil redde garagen for fugt. Det vil også være praktisk at gå på dem.
• Til forarbejdning af den del af metallet, der vil blive uddybet i jorden og cementen, er det bedre at bruge bitumenmastiks.
• Når du hælder et monolitisk fundament, anbefales det at bruge et murværk, der uddyber det med 2-3 cm i den nyligt hældte beton, det vil udelukke dannelsen af ​​revner i det.
• Det er lettere at svejse rammerammerne på en flad, solid overflade, hertil skæres materialet til den ønskede størrelse, spredes ud, delene fastgøres sammen med svejsemagneter og samlingerne svejses.

• Placer stativerne ved rammen, så du ikke behøver at tilføje mellemstøtter til fastgørelse af profilplader og til isolering, hvis du selvfølgelig vil isolere garagen.
• Hvis der ikke er monteret rammestiv, stifter eller metalplader i fundamentet, kan de nederste rammelister forankres til fundamentet med ankerbolte.
• Ved fastgørelse af tagbolten skal du være forsigtig, det er meget vigtigt ikke at skubbe den, ellers kan beskyttelsen af ​​profilpladen blive beskadiget. Og hvis du ikke strammer den, vil der løbe vand.

• Ryggen til et sadeltag laves 2 meter lang, monter den på samme måde som taget - med 20 centimeter overlap. Fastgørelse udføres med tagbolte hver 20. centimeter, samlingerne er dækket med bitumenmastik eller tagtætningsmidler.
• Når du fikserer membranfilmen, skal du lægge den oven på hinanden og fastgøre den med dobbeltsidet tape, det er mere praktisk at fastgøre det med en hæftemaskine på hæfteklammerne.
• Forsegl samlingerne af tag- og vægprofilpladen med polyurethanskum og udhæng (du kan lave dem selv af en profil eller andet metal), du kan købe tætningslister i form af en arkbølge eller universal.

• Ved indretning af garagen, brug ikke gipsplader, da det ikke anbefales at opvarme garagen hele tiden, dette har en dårlig effekt på bilens tilstand, og sådant materiale er meget hygroskopisk.
• Glem ikke at udlufte din garage. Det er nemmere at installere riste i toppen og bunden af ​​sidevæggene.

Se den næste video for mere om dette.