Indretning af et bad med klapper: en trin-for-trin guide

Brugen af ​​et bad har længe været betragtet som ikke kun hygiejnisk, men også en sundhedsforbedrende procedure. Folk, der besøger badet, er mindre tilbøjelige til at få forkølelse, hjerte-kar-sygdomme og sygdomme i nervesystemet. Et træbadehus betragtes som traditionelt: dampbadets vægge "ånder" i det, hvilket bidrager til forbedret ventilation af varm luft.

I dag er der mange forskellige muligheder for indretning af badet - disse er gassilikatblokke og mursten, og indtil videre kun magnelit, som vinder popularitet. Den bedst egnede finish anses dog stadig for at være lavet af naturlige materialer, nemlig træ. Takket være træforingen bliver det muligt at skabe et specifikt mikroklima og en hyggelig atmosfære, der er nødvendig for et bad eller sauna. Når du planlægger at beklæde et bad med klapplade med dine egne hænder, skal du ikke kun tage højde for alle nuancerne, men også nøje følge reglerne for sådan indretning.

For arbejde af høj kvalitet er det nødvendigt at vælge det rigtige materiale og beregne dets mængde.

Det er nødvendigt at beklæde den indre overflade af et værelse som et badehus kun med de materialer, der kan modstå:

• store temperaturfald;
• høj luftfugtighed;
• konstant kontakt med vand og forskellige stoffer.

Til dato er byggematerialemarkedet fyldt med en række forskellige klapper fra mange producenter. Lameller produceres både i Rusland og i udlandet. Eurolining produceres med forskellige profilsektionsmuligheder. Træforing kan også afvige i overfladekvaliteten på bagsiden og forsiden af ​​brættet, låsens form og dens størrelse, typen af ​​materiale og andre lige vigtige parametre.

Oftest bruger de foring af flere populære profiler.

• Euro-foring, som har klare skarpe kanter og danner sømme, der er synlige for det blotte øje ved beklædning.
• Softline med mere afrundede hjørner.
• Berolige. Sømmen med en sådan finish er næsten usynlig, fordi den ikke har nogen hylder-recesser. Den kan efterligne et tømmer, have både tilstrækkelig skarpe og glattere afrundede kanter.

• Loundhouse, hvis forside ikke er glat, men med forskellige mønstre. Mønsteret på lamellens lameller påføres ved hjælp af krøllet fræsning på dyrere materialer og ved hjælp af varmstempling på billigere materialer.
• Blokhus (sidebeklædning).
• Dobbeltsidet for. Både rillen og spidsen på sådan et bræt er præcis i midten, så begge sider er lige jævne - du kan vælge imellem dem. Dette materiale har dog næsten ingen ventilation (evnen til at "ånde"), så det er ikke særlig velegnet til indretning i vådrum som bade, svømmebassiner eller saunaer.

For at bestemme kvaliteten af ​​den købte foring kan du bruge den europæiske DIN-standard. Vanskeligheden ligger i det faktum, at mange producenter bruger forskellige GOST'er og endda deres egne specifikationer, derfor er det først og fremmest nødvendigt at se på overfladekvaliteten af ​​selve materialet og ikke på mærkningen. Al foring er lavet ved hjælp af det samme udstyr og ved hjælp af den samme teknologi, så materialekvaliteten bestemmes under inspektion efter afslutningen af ​​fremstillingsprocessen.

• Premium (eller ekstra). Næsten perfekt foringskvalitet. Ingen kviste eller revner er tilladt på lamellerne. En lyseblå nuance, små afslag, ruhed og ujævnheder er kun mulige indefra.
• Klasse A. Grene på et sådant bræt bør ikke være mere end 1 cm i diameter og forekommer ikke oftere end én gang på en en meter lang sektion. Eventuelle revner skal være meget små og selvfølgelig blinde. Det er tilrådeligt, at producenten spartel dem på egen hånd. Alle andre defekter er kun tilladt på indersiden.
• Klasse B. Knuderne i diameter kan ikke være mere end en tredjedel af lamellen, men i enhver mængde. Tilstedeværelsen af ​​gennemgående revner og åbne lommer er også tilladt.
• Klasse C - dette er hele den resterende foring, hvorpå både blå pletter og et stort antal store knaster er synlige. De kan være urolige selv på overfladen af ​​den side, der er synlig efter installationen. Det menes dog, at foring af denne klasse ikke kan bruges til efterbehandling af vægge.

Badet er ikke kun et dampbad, men også et vaskerum, et omklædningsrum eller endda en pool. For hver af lokalerne vil det være mere passende at vælge en bestemt type træ.

Træ er opdelt i to kategorier:

• nåletræer: fyr, gran, cedertræ;
• løvfældende: lind, asp og andre.

En af de mest populære materialemuligheder til Euro-foring er kalkplade. Linden er ret stærk, ændrer ikke strukturen af ​​fibre i lang tid og er modstandsdygtig over for forskellige negative faktorer. Atmosfæren i lindebadet er mættet med friskhed og renhed.

Det er nemt at arbejde med asp-klap, tiden gør dette materiale kun stærkere. Hvis overfladen af ​​en sådan foring bliver mørkere, er det let for den at vende tilbage til sit oprindelige udseende ved at slibe overfladen. Både lind og asp bruges til at dekorere det varmeste og vådeste rum i saunaer - dampbadet.

Det er også tilladt at bruge cedertræ til dekoration, men på grund af det faktum, at cedertræet opvarmes meget hurtigt, kan der opstå ubehag, når du rører ved liggestole og vægge lavet af dette materiale. Nåletræer bruges til beklædning hovedsageligt i vaske- eller omklædningsrummet. Fyr og gran afgiver rigeligt harpiks og har ligesom cedertræ en høj opvarmningshastighed, men ved at bruge dette materiale sparer du penge og vælger fra et omfattende dekorativt udvalg af foring. Det skal bemærkes, at nåletræ først skal afgummieres for at undgå et stort antal striber på væggene.

Der er to muligheder for at placere elementerne i saunabeklædningen. Du kan polstre væggen med eurolining ved at placere brædderne både vandret og lodret. For hver af mulighederne kræves en bestemt type ramme, som også er lavet af en stang forbundet med almindelige søm. Hver af metoderne har både fordele og ulemper.

Fordelene ved den vandrette mulighed er:

• et fald i risikoen for, at vand kommer ind og stagnerer i sømmene, da fastgørelsen udføres med en torn op, hvilket tillader vand, der allerede er kommet ind, at løbe ned;
• rammen til denne metode til fastgørelse af foringen er lavet lodret og tillader luft at cirkulere mere jævnt i rummet;
• selv træ af højeste kvalitet er udsat for forfaldsprocesser, og den vandrette metode til at fastgøre lamellerne vil tillade kun at erstatte det materiale, der er placeret under og er blevet mere beskadiget, uden at demontere hele væggen;
• når man lægger foringen vandret, er tørring af træ mindre mærkbar, hvilket uundgåeligt vil forekomme med enhver type materiale.

Det er hurtigere og nemmere at afslutte en lodret sauna med Euro-foring end en vandret. Denne metode har også sine fordele:

• hurtig dræning af fugt langs lodrette sømme i væggen;
• ved brug af "rille-kam" -systemet reduceres risikoen for vandstagnation og ødelæggelse af materialefibre fra konstant fugt;
• denne finish opretholder bedre rummets høje temperatur.

Før du starter selve beklædningen, er det nødvendigt at beregne arealet af overfladen, der skal beklædtes, og vælge nøjagtigt, hvordan foringen skal fastgøres til væggene: vandret eller lodret. Gulv og loft i saunaen kan isoleres indefra med vat eller anden type isolering. Enhver isolering skal ikke kun vælges og installeres korrekt, men også dækkes med et lag isoleringsmateriale med folie på toppen for at undgå udsættelse for fugt. Sådant materiale skal sømmes til væggen før montering af lægterne. Det er også nødvendigt at montere et ventilationssystem og en komfur, og først derefter kan rammen sømmes til væggene, hvorpå selve foringen er fastgjort. Først og fremmest er kassen installeret, og loftet er beklædt med klapplade, og først derefter begynder de at arbejde med væggene.

Efter at alt det forberedende arbejde er afsluttet, kan du fortsætte med at skabe en træramme - drejebænk. Først skal du omhyggeligt forberede selve strålen. Det kan enten høvles eller efterlades i sin oprindelige form, det vigtigste er, at tømmeret behandles med imprægnering. Først og fremmest er stativerne fastgjort - de er installeret vinkelret på den fremtidige placering af foringen. I nogle tilfælde er det nødvendigt klart at beregne placeringen af ​​tømmeret på forhånd, da de lodrette og vandrette layouts kan kombineres på den samme væg. Profilen kan fastgøres med almindelige søm, hvis badehuset også er lavet af træ, men det er bedre at montere det på væggen ved hjælp af dyvler. Det skal bemærkes, at længden af ​​tømmeret skal gøres lidt længere end længden af ​​isoleringen, der er sømmet til væggen.

Dernæst monteres stativerne i en afstand på 50-60 cm fra hinanden. For mere nøjagtige beregninger kan du bruge et lod, målebånd eller vaterpas. Hvis væggen ikke er plan nok, kan du tilføje et ekstra stykke plade eller bruge et ophæng til en gipspladeramme.

For at et bad eller sauna kan fungere fuldt ud, samt for at overholde sikkerhedsforanstaltninger, er det bydende nødvendigt, at der er god ventilation.

Teknologien for dens installation er som følger.

• Allerede under monteringen af ​​lægterne er det nødvendigt på forhånd at markere de steder, der er beregnet til ventilationshullerne. Et hul er placeret nær loftet, og det andet er ikke højere end 150-300 mm over gulvniveauet. Det er bedre, hvis det andet hul er placeret i nærheden af ​​ovnen.
• Til kanalen er det bedre at bruge en aluminiumsbølge med en tværsnitsdiameter på 100 mm. Det er nødvendigt at placere hullerne til montering af korrugeringen på let tilgængelige steder for hurtigt at kunne justere tilførslen af ​​frisk luft.

• Brug af skum som varmeisolerende materiale ved installation af ventilation frarådes kraftigt. Det er bedre at bruge ikke-brændbare materialer som basalt (mineral)uld.

Det er nødvendigt at dvæle mere detaljeret om isoleringen af ​​væggene. Badeværelset har på grund af den konstant høje luftfugtighed brug for speciel fastgørelse og flerlagsisolering.

Først skal du lægge et vandtætningsmateriale på væggen, så fugt ikke begynder at ødelægge isoleringen. Du kan sømme vandtætningsmaterialet til selve væggen eller derudover fastgøre det på vægoverfladen med trælameller. Selve ulden skal lægges mellem kassens ramme (bjælker) med et overlap på 10 mm.

Oven på mineralulden er det nødvendigt at lægge en foliefilm, som ikke kun beskytter isoleringen mod fugt og damp, men også reflekterer den udgående varme ind i rummet. En sådan dampspærre kan fastgøres med en konstruktionshæftemaskine direkte til beklædningens overlappende lægter.

Fastgørelse af euroforing i bade og saunaer udføres kun ved en skjult metode.For det første opvarmes hardwaren, der bruges til at fastgøre lamellerne til rammen, så meget, at det kan forårsage smertefulde fornemmelser, når man rører ved hovedet. For det andet kan fastgørelsens metal ruste fra konstant kontakt med vand og beskadige lamellens overflade. Og endelig, for det tredje, ser disse beslag for sjusket ud, især når du bruger meget lys foring.

Beklædningen af ​​dampbadet i badet skal altid først udføres på loftet. Det starter fra hoveddøren. Foringen fastgøres enten til søm eller ved hjælp af en klipper, da en lille afsluttende søm ikke vil være i stand til at bære vægten af ​​lamellen, der hænger fra loftet i denne position. Kleimer er en slags klemme (tøjklemme, beslag), som er lavet af rustfrie materialer og bedre bevarer beklædningspladen mod skader under monteringen. De sidste brædder er ret svære at hamre ind i rillen med et søm eller sætte på klemmerne, så du kan bruge et hemmeligt søm uden hoved. Når man hamrer et sådant søm i, er det meget nemt at ramme selve brættet og beskadige det, derfor er det nødvendigt at bruge en doboiner. Ved samlingerne med væggene er det nødvendigt at efterlade et mellemrum på 40-50 mm, så luften cirkulerer frit, og lamellerne, let hævelse af fugt, ikke bryder hinanden.

Beklædningen af ​​dampbadets vægge udføres analogt med beklædningen af ​​loftet. Det er bedre at starte fra hjørnet og efterlade et hul nær gulvet på 10-30 mm for at undgå råd af brædderne ved deres samlinger med gulvet. Det er ikke værd at forbinde individuelle dele af foringen tæt på, når du afslutter et rum som et bad. Det er bedre at efterlade en lille margen, så hele vægbeklædningen under hævelse ikke deformeres og ikke går i en "bølge" på grund af konstant kontakt med vand.

Afstanden udføres som følger:

• i første omgang skubbes lamellen helt ind i rillen på en anden allerede installeret lamel, der laves små mærker med en skarp genstand langs sømlinjen for forbindelsen af ​​to brædder;
• brættet er lidt fjernet i forhold til de mærker, der er lavet og nivelleret;
• algoritmen gentages med hver næste lamel;
• beklædningens samlinger vil se mere præcise ud, hvis du opretholder ens fordybninger både på alle vægge og på loftsbeklædningen.

Ved hjælp af lameller kan du også beklæde døråbninger ved at skære brædderne til i den ønskede længde. Selve åbningerne kan efterfølgende indrammes med pladebånd.

Vindueshældningen monteres ved hjælp af en startliste fastgjort til en plastik lamel. I dette tilfælde er træforingen fastgjort med den ene ende til træbjælken og resten til plasten. En sådan enkel mulighed er velegnet til forstærkede plastikvinduer. Du kan også bruge en mere kompleks metode: installer en separat ramme på skråningen og læg en træforing på den. Denne metode fungerer godt til trævinduer, der har en anstændig dybde. Hvis hældningen på væggen slet ikke er bred, kan du blot revet den med en træstrimmel.

Efterbehandlingen af ​​vaskerummet udføres på samme måde som efterbehandlingen af ​​dampbadet, men det er bydende nødvendigt, at de nederste ender af brædderne (eller selve brædderne, som er stablet nær gulvet med en vandret installationsmetode) , skal fastgøres i en højde på mindst 30 mm fra gulvet. Også i vaskerummet kan du bruge PVC-foring eller plastikpaneler, som er dekoreret med træ for at skabe et enkelt design. Fliser og keramik er også gode til alternative finish.

Installationen af ​​omklædningsrummet adskiller sig ikke fra installationen af ​​vaskerummet, men foringen kan ikke monteres i nærheden af ​​brændkammeret. Det er bedre at overlejre væggene nær ovnen med mursten eller sten. Metalplader eller anden ikke-brændbar belægning bruges ofte. Det er ikke tilladt at klæbe skorstenen til andet end en metalskærm fastgjort til loftet. Det er tilrådeligt at pakke skorstenen bag skærmen med mineraluld.

For at træet ikke bliver mørkere, rådner og ikke mister sin tiltrækningskraft, kan det behandles med specielle midler.Det er dog stadig bedre ikke at behandle foringen i dampbadet, ellers på grund af høje temperaturer kommer skadelige dampe fra sådanne imprægneringer på huden og lungerne. Selvfølgelig forringes ubehandlede lameller med tiden og skal udskiftes, men det sker ikke tidligere end en gang hvert 2.-5. år. Hvis det er nødvendigt at behandle dampbadet, kan der kun bruges specielle sammensætninger til en sauna eller et bad.

Midlerne, hvormed foringen behandles, er opdelt i flere typer.

• Særlige imprægneringer og olier - det er de mest populære produkter, der sælges klar til brug. Det er nødvendigt at påføre dem på overfladen af ​​lamellerne og imprægnere træet grundigt.
• Almindelig lak. Det er tilrådeligt at opgive brugen af ​​lak i vaskerummet, og endnu mere i dampbadet, men du kan male foringen i omklædningsrummet med lak.
• Akryl - et produkt beregnet til overfladebehandling i rum med høj luftfugtighed. Byggematerialemarkedet er repræsenteret af både russiske og udenlandske producenter. Ved hjælp af akryllak dannes en vandafvisende og smudsafvisende overflade, der kan modstå temperaturer op til 120 grader uden ændringer. Det beskytter også træ mod skimmelsvamp og kan endda bruges på betonkonstruktioner.

Foringen i kombination med andre typer indretning giver dig mulighed for at legemliggøre selv de mest vovede designbeslutninger. Du kan lægge foringen i forskellige retninger og danne et indviklet mønster på væggene eller loftet.

Det er også vigtigt at vælge og installere den rigtige belysning i saunaen – den skal være mat og ikke skære ind i øjnene. Belysningsanordninger skal vælges varmebestandige, fugtbestandige og sikre. LED- eller fiberoptiske lamper er perfekte. Beskyttelsesklassen skal mindst være IP-54. Det er bedre at montere armaturerne i dampbadet under bænkene, da enhederne vil arbejde mere stabilt i bunden, hvor lufttemperaturen er lavere. Lamper på væggene kan afsluttes med dekorative gitre.

For at undgå hyppig udskiftning af den nederste del af beklædningen i vaskerummet på grund af udsættelse for fugt, kan du kombinere fliselægning og tømmerbeklædning. Keramiske fliser lægges på gulvet og den nederste halvdel af væggene, og loftet og den øverste del af væggen er beklædt med træklapper. Processen med at lægge fliser til bade og saunaer adskiller sig ikke fra at lægge i andre rum, det er kun nødvendigt at vælge mere omhyggeligt lim og fuger. De skal være vandafvisende, tåle påvirkningen af ​​et aggressivt miljø godt og ikke kollapse fra et stort temperaturfald.

For information om, hvordan man laver indretningen af ​​badet med klapplade, se næste video.