Rammebad: fordele og ulemper ved design

Rammekonstruktion vinder mere og mere popularitet blandt elskere af badeprocedurer og ejere af personlige grunde. Konstruktionen af ​​et rammebad er en fremragende mulighed for dem, der ikke er i stand til at give væk en masse penge, men ønsker at finde en bygning på stedet, der med hensyn til grundlæggende parametre ikke vil være ringere end lignende dyrere projekter . Derudover har rammebade et ret behageligt udseende, som ved hjælp af ekstern efterbehandling kan gøres meget originalt og æstetisk. Lad os i detaljer overveje funktionerne i alle faser af konstruktionen af ​​et rammebad, finesserne i udvælgelsen af ​​materialer til konstruktion og aktuelle designtrends.

Opførelsen af ​​et badehus på basis af en ramme garanterer konstruktionshastigheden, fordi konstruktionsprincippet er ret simpelt. Der er en række andre fordele ved wireframe-teknologi.

• Byggeriet vil vise sig at være meget budgetmæssigt. Dette er muligt på grund af tilgængeligheden og lave omkostninger til materialer.
• Der er ikke behov for et stærkt fundament. En letvægtsversion vil være tilstrækkelig.
• Rummet varmes hurtigt op. Dette er muligt på grund af den lave varmeledningsevne.
• Al kommunikation kan udføres inden for væggene. Dette bevarer bygningens æstetiske udseende.

• Muligheden for at bruge badet umiddelbart efter færdiggørelsen af ​​byggeriet. Og alt takket være manglen på svind.
• Alle anvendte materialer er miljøvenlige. Dampning er virkelig nyttigt her.
• Der er ingen grund til at bruge entreprenørudstyr. Men det kan være meget dyrt at leje en.
• Der kræves ingen særlige færdigheder til den uafhængige konstruktion af et rammebad. Selv en nybegynder i denne branche vil mestre installationen.

• Konstruktion kan udføres ved enhver lufttemperatur og vejr. Klimatiske forhold vil ikke påvirke processen på nogen måde.

• I mangel af alvorlige fejl i konstruktionen vil en sådan struktur have en lang levetid. Det vigtigste er at følge instruktionerne.

• Selve byggemetoden antyder allerede, at en sådan bygning er let at reparere. Du kan udskifte et af modulerne, og det vil ikke påvirke det andet modul eller hele bygningen som helhed negativt. Hvis det ønskes, kan badehuset gøres mobilt (transportabelt), men få mennesker tyer til denne metode.

Alle disse utvivlsomme fordele bidrager til den voksende popularitet af rammebade. Sandt nok har de også en ret håndgribelig ulempe: under nedbør kan fugt trænge ind i stængerne.

Omhyggelig overholdelse af nogle regler vil hjælpe med at undgå dette.

• Det er vigtigt at bruge varmeisolering under byggeriet. Det giver dig mulighed for at holde på varmen i længere tid, fremmer tæthed og tillader ikke fugt at trænge ind. Mineraluld eller glasfiber er gode isoleringsmaterialer.
• Dampspærreudstyr hjælper med at undgå kondens og forlænge træets levetid.
• En simpel type fundament (bunke, søjleformet) er ideel til at arrangere på tætte jorder.

Efter at have gjort dig bekendt med hovedfunktionerne i rammestrukturen, kan du begynde at designe det fremtidige bad.

Når du starter opførelsen af ​​et så lille bad, skal du være i stand til at bruge alt det indre rum så effektivt som muligt. Sådanne mini-bade er ofte bygget på grunde, hvor det er nødvendigt at redde territorium eller som en udvidelse til huset. Samtidig kan ikke mere end to personer tage et dampbad i så lille et bad.

I det færdige projekt af det fremtidige bad skal antallet af værelser detaljeres (dampbad, brusebad, omklædningsrum, pool osv.). Typiske 3x4-badedesign inkluderer separate rum til dampbadet, afslapningsområde og brusebad. Til opvarmning bruges ofte en kedel eller brændeovn.

Sådanne små bygninger har deres egne fordele.

• Evnen til at spare på byggematerialer. Et standardtømmer har en længde på 6 meter, hvilket betyder, at det ganske enkelt kan skæres i halve (hvis væggen er 3 meter lang), hvilket stort set ikke efterlader noget affald. Eller i 3 dele med en væglængde på 2 meter.
• Sådanne bade bygges ret hurtigt. Med et færdigt projekt og tegning kan du færdiggøre arbejdet på 2 uger.
• At spare på mængden af ​​materiale giver dig mulighed for at fokusere på dets kvalitet. Godt træ med imprægnering af høj kvalitet holder i mange år.

Hvis størrelsen på webstedet giver dig mulighed for at bygge et luksuriøst rummeligt bad, hvorfor ikke gøre det? Især for dem, der ikke kun elsker at dampe sig selv, men også inviterer venner.

Badeværelser med loft er ofte udformet således, at en trappe fører fra hvilerummet til loftsetagen. Fordelen ved en to-etagers bygning er, at anden sal giver meget ekstra plads, mens omkostningerne ikke stiger meget, fordi hovedparten af ​​omkostningerne går til opførelsen af ​​fundamentet.

Den sidste fase i opførelsen af ​​et sommerhus er intern og ekstern dekoration.

Det er klart, at det udføres efter ejerens smag, men der er nogle universelle regler, der er bedre at følge.

• Badets indvendige beklædning kan ikke males. Ved opvarmning afgiver malingen en ubehagelig lugt og skadelige stoffer.
• Det er bedre at starte den indvendige beklædning seks måneder eller et år efter afslutningen af ​​byggeriet. I løbet af denne tid vil bygningen naturligvis skrumpe.

De vigtigste metoder til udvendig udsmykning er pudsning, sidespor eller klapper lavet af nåletræer, blokhuse, fliser. Termiske paneler og modstående mursten er mindre almindeligt anvendt.

Absolut alle materialer, der bruges til indretning af et bad, skal have en række egenskaber:

• modstand mod fugt, varm luft og direkte kontakt med vand;
• i intet tilfælde må materialet frigive toksiner under påvirkning af høje temperaturer;
• styrke og lang levetid;
• miljøvenlighed.

Naturligvis er det mest almindelige materiale, der kombinerer alle ovennævnte egenskaber, træ. Den absorberer let fugt og tørrer hurtigt, er absolut sikker for mennesker og har sin egen unikke lugt (som alle længe har forbundet med badeprocedurer).

Dernæst er det værd at beslutte sig for typen af ​​foring, som der er mange af. Hvis du vælger en foring af lav kvalitet, kan den trods alt tage vand og svulme op. Eller omvendt, fald i størrelse, dannelse af revner (dette er muligt, når du køber en rå foring).

Traditionelt bruges løvtræer til den indvendige beklædning af dampbadet. De afgiver ikke tjære ved opvarmning, varmes ikke op og tørrer meget hurtigt. Følgelig er udseendet af svamp næsten udelukket.Ofte er saunaer og dampbade afsluttet med ask, som er kendt for sin holdbarhed. Derudover har dette træ en meget smuk indretning, som vil give rummet et æstetisk udseende.

Alder er også ret populær til indvendig beklædning. Og det er ikke tilfældigt: Træet absorberer ikke lugte og har en naturlig usædvanlig farve (brun-pink). Udenlandske producenter af saunaer dekorerer dem ofte med el.

Erfarne bygherrer råder til at beklæde vasken med granklap. Den har en smuk lys orange farve og er fugtbestandig. Men der er ingen strenge regler her, så du kan vælge mellem mange muligheder: fliser, fugtbestandige fiberplader, gipsplader.

Dette er måske det eneste rum i badehuset, hvor design kommer først, og derefter praktisk og funktionalitet.

Det eneste krav til udformningen af ​​opholdsrummet er modstanden af ​​møbler og indretningselementer over for høje temperaturer og høj luftfugtighed.

Traditionelt er dekorationen lavet af miljøvenlige materialer (det vil ikke være særlig behageligt at komme fra dampbadet til et rum med et solidt syntetisk design).

Det mest logiske ville være at dekorere i etnisk stil. Det inkluderer træmøbler, blondegardiner, en samovar og andre attributter fra gammel russisk kultur.

Mindre ofte er rekreationsrummet indrettet i minimalisme eller i skandinavisk stil.

For dem, der er meget glade for at dekorere værelser på egen hånd, men ikke ved, hvad de skal vælge til et bad, er der en fremragende løsning - et hjemmelavet farvet glasvindue. Med opfindelsen af ​​farvet klæbende film ophørte farvet glas med at være elitens kunst, og nedenfor vil vi i detaljer beskrive processen med dets oprettelse.

Teknologien er latterligt enkel - den farvede film skæres i stykker (disse kan være bestemte tegn, geometriske former eller abstraktioner) og limes til vinduet. Således kan en smuk efterligning af farvet glas opnås. Blytape kan limes til samlingerne mellem de limede former. Et sådant farvet glasvindue har et stort udvalg af variationer, kræver ikke store fremstillingsomkostninger, øger glassets styrke og fungerer som et originalt designelement.

Followket for at blive bekendt med trin-for-trin-skemaet til at skabe et originalt farvet glasvindue. Når du tænker over designet til forskellige rum i badet, bør du være opmærksom på den korrekte organisering af belysning. Lyset bør ikke være for stærkt, for i første omgang kommer folk til badet for at slappe af og hvile. Men blødt og diffust lys vil perfekt klare funktionen af ​​beroligende og afslappende besøgende. Derfor er det værd at opgive enheder til belysning med høj effekt.

Ofte er belysning arrangeret ved hjælp af små pærer, der er jævnt fordelt i hele rummet eller rundt om loftets omkreds. LED-pærer er perfekte - de giver varm belysning af høj kvalitet, hvilket giver en minimumsbelastning på det elektriske netværk.

Materialeberegningen skal foretages selv på badets planlægningsstadium. Efter at have besluttet størrelse, type fundament, materiale til isolering og type ventilation, kan du begynde at beregne.

Til opførelse af et badehus på rammepanelbasis kræves der ikke en meget stor mængde byggematerialer. Overvej variationerne af de materialer, der bruges til konstruktionen af ​​hvert element i strukturen.

Materialet til rammen kan være en træbjælke eller en metalprofil. Oftest foretrækker sommerboere et tømmer: det vejer lidt og er nemt at samle. Den optimale sektion anses for at være 5 gange 10 for understøtninger og 10 gange 10 for stativer i hjørnerne. Brædder til loftbeklædning tages 34 cm tykke og 13-15 cm brede.

Det er værd at vælge et materiale til beklædning af rammen på designstadiet. For når rammen samles, er der lige plads tilbage mellem stativerne til at passe til én plade. Dette hjælper med at undgå unødvendige huller. Mange mennesker vælger orienteret strandbræt.At arbejde med det kræver ikke særlige færdigheder og byggeudstyr. Mens cement spånplader kun kan skæres med en kværn.

Til isolering er mineraluld, skum eller glasfiber velegnet. Tykkelsen af ​​isoleringsmaterialet skal være den samme som tykkelsen af ​​tømmeret, som rammen er lavet af.

Det er bedre kun at bruge det til ekstern vandtætning og når du lægger fundamentet. Og foliefilm vil perfekt klare opgaven med dampspærre.

Indretningen er oftest lavet af træforing, men den kan dekoreres med helt andre materialer, det hele afhænger af ejerens fantasi.

Du skal også bruge metalplader og mursten for at udstyre rummet omkring ovnen så sikkert som muligt.

Hovedparten af ​​overslaget bruges ofte på materialer til fundamentet. Her afhænger listen af ​​den specifikke type fundament (for eksempel er skruepæle ikke nødvendige til konstruktion af et konventionelt båndfundament). Men beton bruges til næsten ethvert fundament. Derfor er det værd at finde ud af, hvad det består af, og hvordan man vælger det korrekt.

Dette materiale består af ler, kalk og specielle tilsætningsstoffer. I første omgang er det i form af sand, efter fortynding med vand får det konsistensen af ​​en dej, hvorefter det hærder og bliver hårdt som en sten. Den støbte beton begynder at hærde på cirka 50 minutter, og det vil tage flere dage at tørre helt. Tør beton kan miste sin styrke, hvis den opbevares eller håndteres forkert. Materialet har styrkeklasser, som du skal være opmærksom på ved køb.

Sand bruges som fyldstof ved blanding af betonopløsninger. Det kan være flod eller karriere. Floden er af høj kvalitet, fordi der er få forskellige urenheder i den. Stenbruddet indeholder ofte meget støv og ler. Sand skal sigtes og vaskes, inden det tilsættes cementmørtlen.

Små sten af ​​naturlig oprindelse kaldes grus og bruges også som tilslag ved blanding af beton. Grus er opdelt i flod, hav og bjerg.

Det er også små sten, men de fås ved at knuse større. Det kan være små, mellemstore og store. Når du vælger knust sten, skal du være opmærksom på alle dens egenskaber: styrke, frostbestandighed og niveauet af radioaktivitet. Knust sten, der anvendes til fremstilling af beton, må ikke indeholde ler eller uorganiske urenheder.

Vand er en meget vigtig komponent i en betonløsning. Drikkevand er fantastisk til at lave beton i hånden eller til at komprimere fundamentlag. Industrielt eller naturligt vand vil også fungere, hvis det er rent nok. Det vigtigste krav til vand er fraværet af fedt, olie, sukker og andre kunstige tilsætningsstoffer i sammensætningen.

Løvfældende træsorter er perfekte til at lave rammen til det fremtidige bad. De er gode for deres lave deformationsfølsomhed og høje grad af varmeisolering.

Selvfølgelig vælger mange mennesker et billigere materiale (for eksempel fyrretømmer), men det vil kun fungere til at samle rammen. Det er uønsket at bruge det til efterbehandling, fordi der ved opvarmning frigives harpiks, som kan brændes på.

Naturligvis vil der være behov for et stort antal fastgørelseselementer til konstruktion. Deres sorter og antal bestemmes af designet af det fremtidige bad. Det er bedre at tage søm, skruer, skruer med en stor margin, fordi det er meget vanskeligt at beregne, hvor mange af dem der er nødvendige under konstruktionen.

Det mest almindelige materiale er rulleisolering ca. 4-5 cm tyk. Mindre almindeligt bruges måtter eller mineraluld.Isoleringen skal placeres mellem stativerne, og så skal lamellerne sømmes fast på dem. Polyethylen er velegnet til termisk isolering. Det er ikke tilrådeligt at bruge tagmateriale, da det udsender en ubehagelig lugt ved opvarmning.

Ikke særlig almindeligt, men ganske højkvalitets og miljøvenligt materiale til isolering - sivplader. Deres tykkelse er normalt 15 centimeter, hvilket er fantastisk til rammekonstruktion. Der er intet i monteringsteknologien til at skelne det fra installationen af ​​andre isoleringsmaterialer. Der er en vigtig nuance, der skal tages i betragtning, når man bruger sivplader til at isolere et bad. Dette er brændbarhed. Derfor er det værd at være særlig opmærksom på anti-prine-behandling, før arbejdet påbegyndes.

En blanding af gips og savsmuld bruges også af nogle bygherrer som isolering. En sådan blanding er meget nem at tilberede selv ved at blande tørret savsmuld med cement eller gips i forholdet 10 til 1. Denne isolering er måske den billigste af de eksisterende.

Polymermaterialer kan også bruges til isolering. Fordelene er indlysende: lav pris, nem og hurtig installation, lav vægt og god varmeisolering af materialet. Det vigtigste er, at den er fuldstændig ufølsom over for fugt. Men der er også ulemper: polymermaterialer brænder hurtigt, er ikke beregnet til brug i rum med høje temperaturer og kan udsende ubehagelige lugte over tid.

Basaltisolering var ret populær på et tidspunkt. Dette er en slags vat lavet af mineralfibre og lim.

Dette materiale har mange fordele.

• Basaltuld holder godt på varmen.
• Evnen til at modstå temperaturer op til 900 grader.
• Det kan tjene i mere end tyve år, fordi det i årenes løb ikke forringes og ikke mister sine egenskaber.
• Lydisolering i et bad, isoleret med basaltuld, vil stige flere gange.
• Materialet absorberer ikke fugt, hvilket vil tillade det ikke at blive hængende i rammen.

Det ser ud til, at her er det - den perfekte isolering. Men ikke alt er så simpelt. Den største ulempe ved basaltuld blev først opdaget i 2014. Indtil da blev det betragtet som et af de mest miljøvenlige materialer. Men det viste sig, at klæbemidlet, der limer fibrene sammen, afgiver formaldehyddampe. Naturligvis er populariteten af ​​denne isolering faldet kraftigt.

Ekspanderet ler eller andre tilbagefyldninger kan klare isoleringen af ​​gulvet i belægningen; skum kan bruges til loftet.

Du bør tage en meget ansvarlig tilgang til stadiet af badopvarmning. Faktisk, med højkvalitetsarbejde udført på dette stadium, vil varmen gå meget langsommere væk, hvilket betyder, at der vil være færre omkostninger til opvarmning af badet.

Til rammebygninger er et kraftigt fundament ikke nødvendigt, takket være den lille masse af selve rammen kan det enkleste gøres. Den mest populære mulighed er et søjleformet fundament. Asbestcementrør fyldt med beton vil tjene som understøtninger her.

Trin-for-trin instruktioner til at udstyre et søjleformet fundament.

• Først skal du vælge og købe asbestcementrør. Den optimale diameter af sådanne rør er 10 cm, og længden er 3-4 meter. Deres antal afhænger af området for det fremtidige bad. Antallet af understøtninger kan variere, men de skal installeres i alle hjørner af strukturen.

• Det andet trin vil være at grave huller med en diameter på cirka 20 cm og cirka 1,5 meter dybe. Det bliver nemmere, hvis du har en benzinboremaskine, men du kan også grave huller manuelt, det tager bare meget mere tid.
• Dernæst skal du skære rørene i halve og placere dem i de resulterende brønde. Stedet omkring rørene er dækket af sand og komprimeret meget omhyggeligt.
• Derefter skal du blande betonopløsningen. Dette kan gøres i henhold til standardproportionsplanen - 1 enhed cement selv, 2 enheder sand, 4 enheder knust sten og vand.
• På sidste trin fyldes rørene med beton. Efter at fundamentet er helt tørret, kan du begynde at bygge resten af ​​badet.

Til mindre bygninger på 3 x 4, 3 x 5, 4 x 5 eller 3 x 6 meter kan der monteres et simpelt træfundament. Dette er også en god mulighed for at flytte lerjord. Glem ikke, at taget og væggene i små bygninger skal være lette. Ellers skal du tænke på et solidt fundament.

Til en stor rammestruktur er denne mulighed bedst egnet.

Konstruktionsteknologien er enkel:

• mærkning er lavet for placeringen af ​​pælene;
• der bores huller i jorden til pæle, mens dybden bestemmes i overensstemmelse hermed med typen af ​​jord og niveauet for forekomst af grundvand;
• bunker skrues ind i hullerne;
• det sidste trin er at samle selen.

Til hævende jord er et strimmelfundament ideelt.

Du kan også udstyre det med dine egne hænder ved at følge instruktionerne.

• På stedet for badet skal du grave en rende omkring 45 cm bred og omkring en halv meter dyb.
• Denne rende er fyldt med sand til toppen. Som en kage lægges fundamentet i lag, og hvert lag sand skal stampes, tilsætning af vand vil hjælpe.

• Dernæst placeres en forskalling med dimensioner på cirka 45 gange 30 cm.Forskallingens bund kan forstærkes med metalrør og stænger.
• Derefter kan der støbes beton.
• Efter at betonen er helt tørret, dækkes fundamentet med tagmateriale. Dette vil give den nødvendige vandtætning af rammestrukturen.

For at bygge stærke vægge af et rammebad er det nok at følge nogle regler:

• Det er nødvendigt at tørre tømmeret godt. Det anbefales ikke at bygge af birk, da det rådner hurtigt. Asp, lind eller lærk, som har gode varmeisoleringsegenskaber, er bedre egnede.
• Brædder i alle rum, med undtagelse af dampbad og brusebad, behandles med et antiseptisk middel indefra. Udenfor påføres normalt lak. Den nederste sele er lavet af bjælker fastgjort med søm.

• Det er nødvendigt at mure hjørnestolperne i beton.
• Ved foring med klapper skal det overlappes for at undgå dannelse af mellemrum mellem pladerne. Denne metode beskytter også mod indtrængning af fugt.

Det er mest bekvemt at samle rammen i et frit område i gården. Afstanden mellem stolperne afhænger af den anvendte type beklædningsmateriale. For at pladerne organiserer en solid væg, og de ikke skal justeres, kan du tage et skridt på 60 cm. Samme størrelse er velegnet til at installere isolering, som placeres mellem stativerne.

På de steder, hvor der vil blive lavet ventilationshuller, kan mellemrummene øges med yderligere 30-35 cm Afstanden mellem de lodrette understøtninger er fyldt med termisk isolering.

Yderbeklædningen er ofte lavet af træbeklædning lagt vandret.

Designet og gulvbelægningen kan være forskellig alt efter, hvilken slags badeværelse det er lavet til. Hvor vandet konstant vil strømme, er det bedre at lave et hældegulv. Det er samlet af almindelige brædder, der ikke er tæt på hinanden, men med små mellemrum, så vandet løber ned i jorden. Isolering er ikke påkrævet til et sådant gulv.

Arbejdet med at lægge gulvet begynder med at lægge træstammerne. Støttestolper vil være påkrævet, hvis afstanden mellem støttepunkterne er mere end 3 meter. På steder, hvor lags rører ved basen, lægges tagmateriale i flere lag. Brædderne monteres oven på strøerne. Et spildt gulv er oftest ikke fikset, så det kan løftes og tørres ordentligt.

I resten af ​​lokalerne (dampbad, omklædningsrum og hvilerum) er gulvene også monteret ganske enkelt. Stængerne fastgøres til træstammerne, og ovenpå lægges brædder til undergulvet. På dem lægges tagmateriale og isolering med en tykkelse på ca.

Der skal en helt anden teknologi til brusegulvet. Du kan endda lave et separat fundament til dette rum. Lags for et sådant gulv er asbestcementrør.Ovenpå dem lægges et kantet bræt med en tykkelse på ca. 5 cm. Der skal efterlades små mellemrum på 5-6 mm mellem brædderne. For enden af ​​hele scenen er gulvet presset med sokler.

For at opsummere består tagkonstruktionen af ​​to hovedelementer: spærsystemet og selve gulvbelægningen med læg. Det kan også omfatte et loftsetage, men ofte laves flade tage uden. Taget til et bad kan være enkelthældt eller gavl. Fire-skråninger strukturer er meget mindre almindelige. Ordningen med deres konstruktion er ret enkel, og selv en nybegynderbygger kan klare det.

Et tag med en hældning bygges, når badet er fastgjort til boligarealet eller om nødvendigt for at spare penge. Dens fordele er fraværet af krav til tagets højde, lave omkostninger og nem konstruktion.

Et sadeltag laves ofte i bjælkebade. Ejeren vælger højden og hældningen under hensyntagen til vejrforholdene i regionen og tilstedeværelsen af ​​planer for den videre brug af tagrummet.

Typerne af spærsystemer er vist i diagrammet.

Tagets hældningsvinkel kan bestemmes uafhængigt, jo større den er, jo lettere glider nedbøren af ​​taget. En for stejl skråning bør ikke udføres i områder med kraftig vindstød. I de snedækkede regioner i nord vil en vinkel på 45 grader være optimal, og på steder med rigelig vinternedbør er det bedre at udstyre et fladt tag. Det skal huskes, at jo mindre tagvinklen er, jo mindre materiale vil der være brug for, og prisen vil selvfølgelig være lavere.

Bjælkerne og bunden til spærene, som er placeret langs omkredsen af ​​væggene (mauerlat), tjener som en støtte. Bjælker kan ikke strække sig ud over væggene med mere end en halv meter, ellers vil der være behov for yderligere understøtninger. Skråtagsystemet er understøttet af vægge i forskellige niveauer, og spærene er fastgjort med spærstænger og spær.

Spær er grundlaget for det fremtidige tag. Det er nemmest at bygge fra færdige elementer ved at forbinde dem med selvdrejende skruer eller skruer. Indhak bør udelukkende laves ved støttepunkterne, og hvilke og hvor er vist i diagrammet.

Spær er hængende og lagdelt. Lad os se nærmere på hver af sorterne.

Sådanne spær støder op til hinanden på deres højeste punkt og danner et mærkbart vandret tryk. For at reducere det skal du bygge et lavere bælte, som i dette design kan kaldes bunden af ​​"trekanten".

Denne type er mere almindeligt brugt til skrå tage. Der er ikke behov for pust til at lægge spærene. De installeres ganske enkelt langs rampen og hviler på Mauerlat, som igen hviler på de bærende vægge. Muligheder for konstruktion af et system med lagdelte spær er vist i diagrammet:

Grundlaget for dette tag er spærene af samme størrelse, installeret skiftevis. Tag, isolering, vand- og dampspærre lægges senere på denne base. Afhængigt af designegenskaberne er den "ligebenede trekant" suppleret med yderligere forstærkningselementer.

For nemheds skyld og sikkerhed kan du samle spærsystemet på jorden. Sandt nok, så skal det løftes op, hvilket vil kræve et helt team af arbejdere eller specielt byggeudstyr.

Professionelle bygherrer anbefaler at starte med en skabelon, der vil være nøjagtig den samme i form som alle efterfølgende truss truss. For at gøre dette skal du forbinde to truss øverst med et søm. Derefter placeres de modsatte ender på punktet for den fremtidige støtte og fikseres. Det er vigtigt gennem hele arbejdet at kontrollere, at monteringen af ​​spærene er tydeligt lodret.Dette kan gøres ved hjælp af lodsnore.

Installationen begynder med installationen af ​​frontale spær, mellem hvilke du skal trække ledningen (i fremtiden vil den tjene som en guide). Standardafstanden mellem spærene er 1,2 meter, men værdien kan variere både op og ned, afhængig af det enkelte tags egenskaber.

Grundlaget for isoleringen er lagt til sådanne tage med en optimal hældning på 0,5 meter. Hvis afstanden mellem understøtningerne er mindre end 5 meter, kan yderligere standere undlades.

Ud over bygningens omkreds tages spærene normalt ud med 40-45 cm, hvilket vil hjælpe med at udstyre gesimserne. Til materialet af drejebænken er en bjælke eller et bræt velegnet. Trinnet mellem dets elementer bestemmes i overensstemmelse med typen af ​​tag. Til et blødt tag er en plankebeklædning med intervaller på 1-2 cm egnet.Til et pladetag er det lavet af tømmer med en afstand mellem elementerne fra 20 til 45 cm.

Installationsteknologi involverer at starte arbejdet fra højderyggen og gradvist flytte til gesimserne. Til fastgørelse anvendes almindelige skruer eller selvskærende skruer.

Udstyr til ventilationssystem er et af de vigtigste stadier i konstruktionen af ​​et rammebad. Dens kvalitet afhænger ikke kun af den behagelige udførelse af badeprocedurer, men også af sikkerheden for mennesker indeni.

Til optænding anvendes kul eller træ. For ikke at blive forgiftet af kulilte og for at forhindre indtrængning af forbrændingsprodukter indeni, er ventilation af høj kvalitet nødvendig. Det vil også hjælpe med at klare dannelsen af ​​svamp og kondens.

I visse intervaller bør der ikke slippes luft ud fra dampbadet, hvilket betyder, at ventilationen skal være tæt lukket. Det er ønskeligt at organisere et system med evnen til manuelt at styre luftens bevægelse i badet.

Separate ventilationssystemer er beregnet til forskellige typer bygninger. Dette gælder også for karmbade.

Det er meget vigtigt, at der er plads til overskydende fugt og varme. Til rammekonstruktioner anbefaler fagfolk at installere tilstødende ventilation. Hun vil være i stand til at slippe af med overskydende damp og bringe frisk luft i stedet.

Du skal bruge to huller - gennem den ene vil luft komme ind i rummet, gennem den anden vil den komme ud. Der er installeret rør i dem, som kan suppleres ved at installere ventilatorer. Et sådant system vil fungere under alle vejrforhold.

For at få god ventilation skal du placere disse huller så korrekt som muligt. Så vil luften groft sagt kunne komme ind, hvor den skal og komme ud, hvor den skal.

Der er flere standard hulmønstre. Den første ting at overveje er placeringen af ​​brændkammeret i badet. Hvis det er inde i dampbadet, skal det fungere i henhold til en ordning, hvis det er udenfor det - ifølge en anden.

Tilførselsrøret skal placeres ret tæt på brændkammeret, men under skorstenens niveau. Skorstene placeres ofte i den modsatte væg lige under loftet.

Nogle gange i rammebade laves to udløb (ikke langt fra hinanden, men i forskellige højder) og et indløb. Dette er med til at kontrollere bevægelsen af ​​luftmasser i badet. Der er en klar tommelfingerregel: Jo højere udstødningsporten er, jo stærkere er træk. Det vil sige, at det ikke er nødvendigt at lave et udløbsrør både i midten af ​​væggen og nær indløbet. Ellers vil ventilationen miste sin funktionalitet.

Portventiler er af særlig betydning. Dette giver dig mulighed for at regulere luftstrømmen ind i rummet. Dette er meget vigtigt, hvis det blæser udenfor. Det anbefales at lave ikke kun ventiler til lukning af rør, men også at installere en ventilator indeni.

Dette vil gøre det muligt at ventilere badet godt selv i fuldstændig fravær af vind udenfor.

Når du bruger et dampbad, skal du åbne ventilerne hver tredje time og forny luften. Ellers kan det blive utrygt at være i badet.

Denne type komfurplacering er den mest almindelige. Dens væsentlige fordel er fraværet af affald i dampbadet og varmebevarelse (da du ikke behøver at åbne døren ofte).

Tilstødende ventilation er velegnet, og for at varm damp kan komme ind i damprummet, skal du organisere en slags tunnel under gulvet. Dens rolle kan spilles af et almindeligt rør. Der skal installeres en rist i begge ender af dette rør, og der er behov for en skydeventil ved udløbet for at regulere luftstrømmen indeni.

Den modsatte væg (eller diagonalvæg) vil være det bedste sted for emhætteudstyret. Dens rolle kan spilles af en kasse med dimensioner på omkring 25 x 30 cm.

Det er vigtigt at huske, at alle ventilationsåbninger skal have samme størrelse. Ellers vil systemet simpelthen ikke kunne fungere normalt: for eksempel vil varm luft komme hurtigere ud, end kold luft når at komme ind og varme op.

Muligheden for at placere brændkammeret direkte i dampbadet er ikke populært. Det fylder jo meget, og der forbliver konstant affald fra brænde og kul på gulvet. Men for et sådant rum er der separate regler for at arrangere ventilation. Mærkeligt nok er alt meget enklere her.

Nogle saunaejere bruger ikke engang tid på at organisere et ekstra ventilationssystem, men slipper blot dampen ud gennem den åbne dør. I dette tilfælde kommer frisk luft ind i dampbadet ved hjælp af en blæser, som er i hvert komfur. Hvis brændeovnen ikke har et fuldgyldigt rør, skal du udstyre ventilation efter alle regler - med ind- og udløbsrør.

Det er bedre at placere en komfur uden et rør på en slags podium, så det er mere bekvemt at bringe røret til det fra gaden. Det vil også tillade luft at cirkulere stille og roligt i bygningen.

Hvis du er i tvivl om opførelsen af ​​et sommerhusbad på et rammesystem, kan du spørge om anmeldelserne fra ejerne af sådanne bygninger på internetfora. Her er meningerne selvfølgelig forskellige: Nogle skriver, at de er utilfredse med badet på grund af den hurtigt opståede svamp på væggene. Det skyldes ofte, at rummet afkøles for hurtigt.

Dette kan løses med isolering af høj kvalitet. Når alt kommer til alt, vil lavkvalitetsskum eller mineraluld ikke fuldt ud kunne udføre de nødvendige funktioner. Også billig styropor kan pludselig brænde.

Selv i anmeldelserne skriver de ofte om den betydelige krympning af badet. Nogle eksempler indikerede et svind på omkring 10 cm på kun 1,5 år. Dette fører følgelig til deformation af de ydre og indre finish.

Sandsynligvis vil det ikke være muligt helt at forhindre badets krympning, men det kan minimeres ved at bruge tømmer efter kammertørring.

De ejere, der ikke sparede på isolering og andre byggematerialer, bemærker en stor fordel - sammenlignet med en logstruktur er rammeversionen meget mindre besværlig og kompleks.

Hvis vi opsummerer de mest populære anmeldelser, så kan hovedproblemerne ved sådanne bade kaldes de høje omkostninger ved isolering, krympning og utilstrækkelig brandmodstand. På trods af dette vinder rammebade mere og mere popularitet på grund af en omfattende liste over fordele.

• Søjlerne, der vil være grundlaget for badets vægge, skal placeres på steder med størst belastning: ved hjørnerne og de bærende vægge, under ovnen.
• Jo tykkere isoleringsmaterialet er, jo bedre vil bygningen blive isoleret. Bredden på rammebrædderne har også stor betydning. Et bræt med en bredde på mindst 15 cm anbefales.
• Før du går videre til konstruktionen af ​​selve rammen, er det værd at sørge for, at fundamentet er helt tørt. Korrekt tørring skal ske gradvis. For at gøre dette skal du dække hele strukturen med polyethylen i cirka 3 dage, derefter fjerne det og vente et par dage mere.

• Ved indretning af gulvets bund er det bydende nødvendigt at give plads til brændeovnens fundament.
• Moderne byggematerialer laves praktisk talt ikke-brændbare, men overfloden af ​​træ får en til at tænke på brandsikkerhedsteknikker. Væggen, som ovnen støder op til, lægges bedst ud af mursten. Det vil ikke være overflødigt at lægge mursten på stedet omkring brændeovnen, og gulvet skal dækkes med en metalplade, så de kul (gnister), der er faldet ud af ruden, ikke brænder det.
• Hvis ovnen i badet er lavet af metal, skal du først styrke rammen på stedet for dens installation. Til en murstensovn skal du udstyre et separat fundament. Du skal også sørge for et rum, hvor der vil være en beholder med vand, hvis der ikke tilføres vand til badet.

• Det er klart, at hvis du skal spare plads, kan du designe badeværelser i enhver størrelse. Men dampbadet har en minimumsstørrelsesgrænse - 2,5 gange 2,5 meter. Hvis det er mindre, vil det skabe en del besvær ved brug af det.
• Efter at undergulvet er lagt, skal det behandles med en vandtætningsløsning. Dette vil forlænge dets levetid og beskytte det mod fugtindtrængning i små revner i beton. Sidstnævnte kan til gengæld skade ikke kun gulvmaterialet, men også isoleringen.
• For at undgå fugt er det nødvendigt at lægge en dampspærre foran isoleringslaget, som vil kunne opsamle kondensat.

• Når du vælger en varmelegeme, skal der lægges særlig vægt på dens høje temperaturegenskaber. For et bad er dette en afgørende faktor. Det er værd at huske, at mange materialer perfekt udfører opvarmningsfunktionen, men under påvirkning af høje temperaturer begynder de at frigive forskellige stoffer, der kan påvirke sundheden negativt.
• Hvis du ikke er en professionel bygherre og ikke har meget erfaring, er det værd at bruge meget tid på at udarbejde et projekt. I den skal du i detaljer beskrive alle faser af arbejdet, de nødvendige materialer og estimere, hvor mange mennesker der kan kræves for at fuldføre arbejdet. Det vil trods alt være meget ubehageligt midt i byggeriet at forstå, at du ikke har mulighed for at fortsætte det på grund af udeladelsen af ​​en vigtig fase i udarbejdelsen af ​​en plan.

• Hvis der er et stort behov for at spare materialeressourcer, kan halm, savsmuld og andre tilgængelige materialer anvendes til isolering. Men deres brug er a priori usikker, fordi de har en meget høj brændbarhed. Du skal finde den bedste mulighed for ikke at bruge for meget, men også for ikke at risikere dit liv, hver gang du opvarmer badet.

Toilettet er indrettet i traditionel stil: træbænke, en samovar og rolig varm belysning bidrager perfekt til afslapning efter at have taget et bad.

På en sådan original måde kan du lægge en træforing i et dampbad. I dette eksempel er lamperne meget godt forklædt: de selv er ikke synlige, og lyset er smukt spredt gennem de ejendommelige træelementer.

En variant af et rammebad med en lille veranda. Det ser ret simpelt ud, og på samme tid overholdes alle de grundlæggende regler for indretning.

Dette opholdsrum er helt færdigt med træ, hvilket ikke forhindrer spejlet og polstrede møbler i at gå ret harmonisk ind. For at matche farven på hovedmaterialet blev lamperne til dette design valgt i gult.

Et slående eksempel på design i øko-stil: alle elementer er lavet af naturlige materialer, lærred med etniske mønstre er fantastisk til gardiner og duge. Møbelstel er også lavet af træ, der er tæt på naturlig form.

I dette tilfælde viste designet sig at være meget brutalt. Dyreskind, jernelementer og et massivt billardbord i træ skaber en rigtig "herrehule", hvor du kan tilbringe timer med venner.

Minimalisme bruges sjældent til at dekorere bade, men dette eksempel kan kaldes en standard. Kontrasten af ​​vægfarver ser godt ud i kombination med en sammensætning af malerier og stilfulde møbler.

Denne dekoration blev tydeligvis udført af rigtige håndværkere. Der er udskårne møbler, mosaikker af små fliser og smarte trækompositioner på væggen. Alt dette skaber en unik sammensætning og lader sig hvile.

Og her er et interessant design i en nautisk stil. Et hjemmelavet bord i form af en spole med et reb er en original løsning, der kan gentages af enhver elsker af usædvanlige møbler.

Denne designmulighed ser meget rig og dyr ud. Næppe nogen privat ejer har designet det selv, men han har tydeligvis sans for stil. Det er klart, at denne dekoration tog meget tid, bare murværket på bagvæggen tager en masse kræfter og tid. At udstyre en pejs er også en meget besværlig proces, men resultatet er fantastisk.

I dette design lykkedes det dem kompetent at kombinere mørkt og lyst træ, en smedet lampe og fantasifuldt romantiske gardiner på vinduerne. Denne indretning kan næppe tilskrives nogen bestemt stil, men det hele ser meget æstetisk originalt ud.

Et smart indretningselement er en hornlysekrone. For at simulere horn blev der selvfølgelig brugt et almindeligt træ, men det er så smukt udformet, at associationer kommer naturligt. En sådan lysekrone, med en ikke særlig kraftig pære, vil være i stand til at kaste fancy skygger på væggene, der komplementerer atmosfæren.

Ganske enkelt, men interessant design af opholdsrummet med keramiske flisegulve, kunstig grill og farvet glasvindue på vinduet. Det er også værd at være opmærksom på metoden til belysningsudstyr: lamperne er skjult i loftstøtten. Så de er ikke en speciel dekoration af dette interiør, men de distraherer heller ikke øjet fra dets hovedelementer.

Højkvalitets kurvmøbler er en fremragende løsning til at dekorere et opholdsrum. Det går godt med lyst træ. Men det er værd at bemærke, at ejerne af badene ofte ikke maler væggene indefra, men efterlader dem i deres oprindelige form.

Attraktionen ved enhver to-etagers bygning er trappen. Dette eksempel viser en smart buet struktur med smedejernsrækværk. Sådanne projekter laves oftest på bestilling og kræver store økonomiske investeringer, men et sådant element kan gøre et badehus fra simpelthen smukt til luksuriøst.

Det vil tage meget tid og kræfter at designe sådan et dampbad, men resultatet ser utroligt stort og majestætisk ud. Du vil gerne tage gæster med til sådan et bad hele tiden, fordi dimensionerne giver dig plads til ret mange mennesker.

Hjemmelavet farvet glas er en ideel designløsning til at dekorere et vindue i et dampbad. Det ser meget mere imponerende ud end et simpelt gardin og skjuler samtidig udsigten udefra bygningen. Teknikken til at lave et sådant farvet glasvindue med egne hænder er givet ovenfor i artiklen.

Her ser vi en original enhed i form af en brusekabine med en træbund. Du kan selvfølgelig arbejde hårdt og lave noget lignende selv (eller bestille hos en mester), men du kan igen opnå en lignende effekt ved at bruge en film med et mønster, der efterligner et træagtigt mønster. Sandt nok vil en sådan film ikke vare længe inde i førerhuset.

Sådan udstyres et rammebad, se videoen nedenfor.