Badebygningsproces: hurtig og billig!

Siden oldtiden er badet blevet sunget og er en integreret del af russisk folklore. Det omtales ofte som et sted at rense krop og sjæl. Det er især behageligt at have dit eget dampbad i et sommerhus eller i et privat hus, som er ret simpelt at bygge med egne hænder uden involvering af hjælp udefra.

Badehuset er et sted med en særlig komfort og aura, som kræver omhyggelig overholdelse af betingelserne, reglerne og konstruktionsstadier. På det moderne marked er der en bred vifte af materialer, takket være hvilke konstruktionen af ​​et dampbad kan udføres meget hurtigt og ret billigt.

For at bygge det selv, skal du gennemtænke et par punkter.

• Stedet for det fremtidige bad. Dens placering bør ikke vælges tilfældigt. Der er en række recepter og tips, der vil hjælpe dig med at bestemme territoriet for fremtidig byggeri.
• Fra hvad grundlaget vil blive lagt, hvilken form vil det være.
• Bygningens dimensioner. Mestere råder til at beregne området på en sådan måde, at der for hver person er omkring 3-4 kvadratmeter. m. Af denne grund er det nødvendigt at tænke på forhånd, hvad det omtrentlige antal mennesker vil besøge badet.

• Materiale, mængde, køb.
• Vælg typen af ​​opvarmning (el-kedel eller traditionelt - træ). Et traditionelt russisk bad kræver en rigtig komfur. Moderne dampbade er oftere og oftere udstyret med en elektrisk varmeovn, som hurtigt opvarmer rummet til en given temperatur og heller ikke kræver konstant brandvedligeholdelse.
• Dekorationer og tilbehør. Det er altid behageligt at være i et pænt og rent lokale. Det gælder også badet. Udvendig dekoration spiller en vigtig rolle. Kvalitativt og dygtigt design vil altid bidrage til fuldstændig fysisk afslapning og ro i sindet. Glem ikke badetilbehør (spande, koste, hatte og andre). Selvfølgelig kan du uden dem dampe og vaske godt, men der er særlige lejligheder i livet, hvor "badromantik" simpelthen er nødvendig.

Du kan først komme på arbejde, når ejeren har besluttet sig for alle etaperne. Ellers kan denne proces blive forsinket i lang tid uden nøjagtige datoer for afslutningen.

Erfarne mestre i konstruktion af bade råder dig til omhyggeligt at tænke over alle detaljer og ikke at skynde sig under konstruktionen. Især når du gør det selv. Det kræver en stor indsats at gøre dette sted virkelig til et rigtigt badehus, og ikke bare et rum, hvor du kan vaske dig.

Placeringen af ​​badet er et af de vigtigste spørgsmål. Bekvemmelighed og komfort ved brug afhænger af dette. Det er også vigtigt, hvor det er planlagt. Mange mennesker tror, ​​at det kan være en hvilken som helst grund i landet, en kælder i et privat hus, et tag eller en kælder i et højhus.

Der er et stort antal regler, som primært er rettet mod sikkerheden for en person og hans hjem (hvis der er en ved siden af ​​det fremtidige bad).

• Det er tilrådeligt at gøre badet til en separat bygning, da med dårligt udført vandtætning kan tilstødende rum blive fugtet. Hvis området på stedet tillader det, er det bedst at placere det 8-10 m fra hovedhuset. Hvis dette ikke er muligt, så kan du lave det i form af en tilbygning til huset. Meget praktisk, når hun er i baghaven.
• Der skal lægges særlig vægt på dræning og vandforsyning. Badehuset bør placeres mindst 25-30 m fra brønden eller boringen. Dette skyldes det faktum, at dampbadet er et direkte sted for vandforurening, som ikke bør strømme langs jorden, men ind i et specielt udpeget afløb.
• Det er godt, når der er et reservoir i en afstand af 30–40 m. Det er ikke værd at lægge det tættere på, da starten af ​​oversvømmelser er mulig, vil strukturen oversvømme.

• Det anbefales ikke at placere denne bygning ved siden af ​​en kørebane. Denne recept handler mere om etik end sikkerhed. Det er ikke altid behageligt, når fremmede kan se dig nøgen.
• Badehuset bør ikke grænse op til nærliggende områder for ikke at forårsage ubehag for naboer, når ejerne besluttede at have en god hvile og damp.
• Det er ønskeligt, at dørene vender mod syd, og vinduerne er placeret på vestsiden. Disse tips er relateret til vejrforhold og menneskelig psykologi. Det siges, at vinden fra nord er meget koldere, så der er god chance for at blive slemt forkølet. Hvad angår vinduerne, vil strålerne fra den nedgående sol hjælpe dig med at slappe af og få

Badet er et rum med høj temperatur indeni, så er tilfælde af dens brand desværre ikke ualmindelige. I denne henseende bør valget af placering for dens placering afhænge af det materiale, hvorfra fundamentet og bærende vægge er lavet. Ifølge brandsikkerhedsreglerne, hvis bygningen er lavet af ikke-brændbare byggematerialer, kan den placeres 5-6 m fra boligen (huset). Hvis dette er et massivt træ eller en del af dampbadet har en træbase eller -finish, øges afstanden til 8-12 m.

Glem ikke, at der er nabohuse og bygninger i det tilstødende område. Deres placering skal også tages i betragtning, da manglende overholdelse af normerne kan føre til ubehagelige procedurer og som følge heraf nedrivning af det etablerede bad.

Ikke alle kan prale af et stort hus og en kæmpe grund. Men med en beskeden ejendom eller en stor, vil du altid gerne have dit eget badehus eller i det mindste et mini-dampbad.

Hvis der er tilstrækkeligt byggeareal, kan du oprette et referencebad, som skal have et dampbad, et omklædningsrum, et afslapningsrum (nogle gange er der lavet en pool der) og et brusebad eller vaskerum. Der kan du vaske resterne af sæbe og shampoo af, eller forberede kroppen på varmen (folk tager et varmende brusebad med varmt vand). Ejerne af et virkelig stort område kan udstyre badehuset med et rum til jacuzzi, massage, billard og andre.

Men i et lille område til byggeri kan du nemt kombinere flere rum (omklædningsrum og hvilerum, omklædningsrum og bruserum). Det skal bemærkes, at komforten og hyggen i badet ikke forsvinder fra dette.

Afhængigt af kvadraturen kan du finde den perfekte løsning. For eksempel, hvis det viser sig at bygge et bad med en størrelse på 3 kvm. m, så kan der passe et lille dampbad (ca. 1,8 kvm) og et forbadeværelse (1,2 kvm). Denne plads kan være nok for en eller to personer at besøge uden meget ubehag.

Bygningen er på 6,5 kvm. m vil passe til det samme antal værelser, men de vil være mere rummelige. Det er bedre at tildele 3,5 kvm. m, og resten er et sted til et omklædningsrum. Nogle ejere sætter et lille brusebad i hjørnet.

I nærværelse af 9 eller 10 kvm. m du kan planlægge territoriet på en mere interessant måde. For det "varmeste sted" er det bedre at give 5 kvadratmeter. m, som komfortabelt kan rumme 2-3 personer. Resten kan nemt opdeles i et sted til omklædning og en lille brusekabine.

Bade på 12-15 kvm. m er meget lettere at udstyre, da du ikke behøver at skære ud hver meter. Her kan du allerede nu give mere plads til dampbadet for at tage dertil med et lille selskab (3-4 personer), eller kombinere det med et vaskerum (1 kvm) og lave en stor lounge med et bord at drikke te.Det er også nemt at opdele rummet i 3 separate rum: et dampbad, et brusebad og et omklædningsrum.

Når der er plads til at vende rundt, er det meget nemmere at opdele rummet. Det hele afhænger af præferencerne hos ejeren af ​​badet. Hvis han elsker store virksomheder, så er det selvfølgelig bedre at fokusere på størrelsen af ​​dampbadet, fordi du kan slappe af i huset efter alle procedurerne. Men når ensomhed og badromantik er mere værdsat, så er det værd at overveje et rum til hvile. Der vil en person være i stand til at sidde i en lænestol med varm te, tænke på livet, oprigtigt kommunikere med en ven, læse en bog.

Det er bedst at foretage udvælgelsen og købet af materiale til at bygge et bad selv, da det vil være muligt at kontrollere dets kvalitet før installation. Markedet er fyldt med muligheder. Takket være dette kan du nemt bygge et smukt dampbad af høj kvalitet og budget med et omklædningsrum. De fleste af mestrene hævder, at materialet, hvorfra badekonstruktionen (dets fundament) er lavet, ikke påvirker badeprocedurerne på nogen måde. I denne henseende skal der lægges mere vægt på valget af den interne komponent, nemlig det materiale, der vil være inde i dampbadet.

I de flestes hoveder er et bad kun lavet af et bjælketræ eller en sten. Men sådan er det ikke. Materialer forbedres i deres kvaliteter og kombineres også afhængigt af bopælsregionen.

For de sydlige regioner anbefales det ikke at bruge et tømmer eller et træ til rammen, da der er mange skadedyr (barkbille, kværnbille, barbel og andre). Svamp og skimmelsvamp opstår fra høj temperatur og luftfugtighed. Derfor er levetiden meget kort - 2-4 år. For den sydlige del af Rusland anbefales brugen af ​​sten eller mursten. Oftest bruges træbetonblokke, polycarbonat (til et sommerbad), luftbeton, sandwichpaneler der.

For nordlige regioner er træ mere at foretrække. På grund af dets naturlige egenskaber behøver det ikke at blive behandlet med kemi fra skadedyr. Af denne grund vil badehuset være mere miljøvenligt.

Hvis det blev besluttet at lave et rammebad af træ, kræves der en træbjælke direkte til væggene. (beløbet købes ud fra projektet) eller træsveller (et ret billigt byggemateriale), isolering og beklædningsmateriale. Det kan være OSB plader. De er komprimeret savsmuld med harpiks, voks og borsyre.

Til den indvendige beklædning tager de også præparerede brædder, og til den ydre - foring eller euroforing. Nogle gange (for at spare penge) bruger folk træpaller. Takket være deres form kan ret stærke vægge foldes fra dem. Selvfølgelig skal de isoleres. Denne mulighed er den mest succesrige for et sommerdampbad. For at bygge en ramme og vægge i et murstens- eller stenbad skal du bruge silikatmursten, shell rock eller stenbrud. I stigende grad begyndte de at bruge slaggblok. Hvad angår den ydre og indre dekoration, kan materialerne være forskellige.

Nogle gange, når det er muligt, laver dygtige håndværkere en base fra en metalbeholder. Byggeriet går meget hurtigt. Men her er der nogle nuancer (det er nødvendigt at skære huller til døren, lave en ekstra skillevæg til selve dampbadet og andre). Alle vægge er desuden omhyggeligt isolerede og beklædte.

Den indvendige udsmykning af loftet i omklædningsrummet kan være lavet af sådanne træsorter som el, lind eller fyr. Hvis vi taler om loftet i dampbadet, anbefaler eksperter her at montere foringen (det tolererer høje temperaturer bedre). Det skal være af en træart, der ikke udsender stærkt lugtende harpikser (gran, fyr, gran). De bedste muligheder for dette ville være lind, el, cedertræ. Der må under ingen omstændigheder anvendes spånplader eller fiberplader. Når de opvarmes, frigiver de stoffer, der skader den menneskelige krop.

Isolering til vægge kræver også særlig opmærksomhed. Badet er som regel kun isoleret indeni, men de kan også lægge det ydre lag af dette materiale (i selve strukturens ramme).Hvis bygningen er lavet af en fældning af træ, så lægges isoleringen på gitterrammen (blænding). For at gøre dette skal du bruge mineraluld eller anden organisk isolering. Ved et sten- eller murstensbad tages den samme mineraluld, men den lægges i et tykkere lag (5–6 cm).

I selve dampbadet, efter et lag af isolering, er en dampspærre nødvendigvis lagt. Til disse formål kan der anvendes tæt folie eller en speciel selvklæbende trelagsfilm. Den består af et polyvinylchloridnet med to lag folie med fine huller til dampevakuering. Til gulvet i dampbadet er alt det samme træ velegnet, som blev brugt til at dække vægge og loft, og i omklædningsrummet lægges normalt fliser. Det er praktisk at vaske og desinficere det fra meldug og mug.

Badehuset er ikke bare et dampbad, men også et sted for hvile og afslapning. For fuldt ud at genoprette styrke og åndeligt rense, bør der være sådanne zoner som et dampbad, et skiftehus (omklædningsrum), et brusebad. Selvfølgelig, når territoriet er lille, er der ikke plads nok til alle mulige udhuse, men du kan altid finde en vej ud. Kombiner fx funktionelle områder i ét rum.

Et badehus uden omklædningsrum er ubehageligt at bruge, især hvis huset ligger 10-15 meter væk. Det er nødvendigt, så en person kan klæde sig roligt af og forberede sig på proceduren. Også dette rum spiller en vigtig rolle i den termiske balance. Skiftehuset hjælper med ikke at "tabe" varmen fra dampbadet, og blokerer også vejen for kolde luftstrømme om vinteren. Oven i købet opbevares alt badetilbehør her: bøtter, slev, forskellige geler og shampoo, badekåber, hatte til at beskytte håret mod overophedning, hjemmesko og meget mere. Uden dette rum vil brugen af ​​badet være ubehageligt og ubelejligt. Hvis det er stort nok, kan du sætte et lille bord der til at drikke urtete, tørt og køligt til at gå udenfor.

Hvis vi taler om et brusebad, skal det ifølge lægernes anbefalinger være der. Før du går ind i et varmt rum, skal du forberede din krop - tag et varmt brusebad. Det bliver nemmere for kroppen at tåle pludselige temperaturændringer, og porerne åbner sig meget hurtigere for aktiv sved og yderligere udrensning. Dette område behøver ikke at være stort (i form af en brusekabine eller et installeret "stående badekar"). En kvadratmeter, som kan dækkes med et gardin, er nok. I det tilfælde, hvor det er muligt at lave et stort og fuldgyldigt bad, kan det udstyres med et separat rum til en sauna eller sætte en jacuzzi. Det hele afhænger af ejerens præferencer.

Det vigtigste, når du bygger et bad med dine egne hænder, er at gøre det så behageligt som muligt til din brug.

Processen med at bygge et bad i sig selv er ikke svært, hvis du har en klar handlingsplan. For at få en smuk bygning af høj kvalitet, det er nødvendigt at følge en række trin trin for trin.

• Gør området klar til fremtidige anlægsarbejder. Dette omfatter fjernelse af affald fra jorden, udgravning af buske (hvis nogen), fjernelse af stenblokke og udjævning af overfladen (det er nødvendigt at fjerne jordvolde eller fylde dybe huller). De laver også markeringer til at hælde det fremtidige fundament.
• Fundament. Det kan være forskelligt i sin konfiguration og type installation. Håndværkere anbefaler søjleformet eller bunke.
• Opbygning af vægge og montering af tag. På dette stadium bygges vægge, isolering lægges, huller til døre og vinduer, et tag bygges (det er bydende nødvendigt at efterlade en åbning til skorstenen).

• Indretning af lokalerne. Det gøres ud fra den valgte stil. Døre monteres, vinduer indsættes. Rummet forberedes til placering af de nødvendige elementer til dampbadet og badet generelt.
• Installation af komfur og dækbænke i dampbadet.
• Arrangering af møbler og tilbehør.

Strengt overholdelse af arbejdsplanen vil det vise sig at bygge et godt bad.Erfarne bygherrer råder til på forhånd at investere tidsrammen for hver etape, så byggeriet ikke trækker ud i måneder eller år.

I det tilfælde, hvor et lille bad er planlagt, er det mere hensigtsmæssigt og billigere at lave et almindeligt strimmelfundament. Det vigtigste er at lave god varmeisolering, ellers vil gulvet tage varme fra rummet. Som et resultat af dette kan der dannes kondens og derefter en række ubehagelige konsekvenser.

Oprettelsen af ​​fonden omfatter flere faser.

• Inden der bygges, er det nødvendigt at rense og markere området. Som regel fjernes 10-15 cm jord. Bygningsgrænserne er markeret med træpæle (15–20 cm). En fiskeline eller sejlgarn trækkes mellem pløkkene. Hjørnernes jævnhed kontrolleres (de skal være nøjagtigt 90º).
• Dernæst udgraves jorden langs en markeret bane til en dybde på 60-70 cm (jorden kan kastes til midten, den vil stadig være nyttig). Et lag sand 10-15 cm tykt hældes på bunden af ​​den resulterende rende og rammes. Nogle gange, for større tæthed, er det let fugtet med vand. Efter sandet hældes et lag granitsten, eller der lægges en mursten i ét lag. Dette vil være en støtteramme til drejebænken, som er lavet af en tyk metalstang og også lagt i en solid struktur.

• Forskalling er hamret af træplanker. Det vil tjene som en form til fugning. I denne henseende skal brædderne være 40-50 cm højere end jordoverfladen.
• Fugemassen fremstilles i visse proportioner: 1 del cement, 3 dele sand og 3 dele fint grus. I konsistensen skal den minde om creme fraiche. Det skal hældes straks. Det er tilrådeligt først at beregne den nødvendige mængde, ellers får du et fundament med dårligt forbundne lag.
• Til det videre arbejde skal du bruge en byggevibrator, som kan lejes. Med dens hjælp er det nødvendigt at "ryste" den hældte cementmørtel, så al luft frigives, og hulrummene er væk.
• Det næste trin er at justere det øverste lag. Efter 5–6 dage kan du fjerne træsiderne. I denne form efterlades foundationen, indtil den er helt tør og bundet. Håndværkere anbefaler at modstå 20-25 dage før byggeriet fortsættes. I løbet af denne tid skal fundamentet vandes med vand, ellers kan der opstå revner på grund af ujævn tørring.
• Glem ikke særlige åbninger til kommunikation (kloakrør, elektriske ledninger). På hældningsstadiet skal rørene allerede ligge på det planlagte sted.

Hvis du planlægger at bygge et stort badehus, og stedet har en kompleks, ujævn og ujævn form, er det bedre at installere fundamentet på bunker. De er af flere typer: nogle krøller, mens andre "skruer" ned i jorden. Til et bad er begge muligheder velegnede.

Før du installerer det på stedet, udføres lignende forberedende arbejde som med strimmelfundamentet. Der skal lægges særlig vægt på spørgsmålet om at fryse jorden om vinteren. Normalt verificeres disse data i henhold til SNiP. Baseret på de modtagne oplysninger købes et metalrør med en vægtykkelse på 3-5 mm.

Dens længde skal være summen af ​​følgende værdier:

• længden af ​​jordens fryselag;
• 40-50 cm til pælesænkning;
• 50 cm over jordoverfladen.

For at gøre det lettere at indsætte røret, er det slebet. Hvert element er installeret i jorden i en afstand af 1 m fra hinanden langs omkredsen af ​​bygningsområdet. Det er meget vigtigt, at pælene er i vater. For at gøre dette nivelleres hvert rør ved hjælp af et niveau (en lineal med væske og en skala).

En firkantet "hat" (625 sq. Cm) skal svejses på hver bunke. Huller er lavet i enderne til installation af en armeret betonramme. Alle metalelementer skal belægges med en opløsning, der forhindrer korrosion. Derefter lægges et lag sand, grus og rammes, og alt fyldes med cementmørtel ved hjælp af strimmelfundamentteknologien. Efter installation af fundamentet kan du begynde at installere væggene.

I henhold til deres artsdiversitet er vægge:

• ramme;
• mursten;
• fra en skumblok;
• fra en fældning af et træ.

For at installere trærammevægge er det nødvendigt at installere basen på grillen (der skal være en vandtætningsfilm under den). Derefter er stativerne monteret i hjørnerne af det fremtidige bad. De er fastgjort med metalhjørner, og for større styrke skrues udliggere (bjælker, der står i en vinkel på 45º) til dem.

En træbjælke monteres hver halve meter langs hele omkredsen med de obligatoriske skrå stivere. Glem ikke dør- og vinduesåbninger, der ikke skal blokeres. Lodrette bjælker er fastgjort sammen af ​​vandrette bjælker i en linje. Efter at rammen af ​​væggene er klar, kan de beklædes. Men før det er alt træ dækket af imprægnering fra råd og skimmel (sort skimmel er især forfærdeligt).

Dernæst lægges isolering, hydro-barrierefilm og beklædningsmateriale. Hvis mursten blev valgt til konstruktionen af ​​væggene, så er det bedre at tage rødt. Det har de bedst egnede egenskaber - det "trækker" ikke varme, ligesom hvide mursten.

Typisk er væggen lavet med to lag mursten. Starten af ​​arbejdet udføres fra hjørnerne, da niveauet vil blive indstillet fra dem. Laget af limende cement bør ikke overstige 2 cm. Af hensyn til murværket rådes håndværkerne til at trække fiskesnøret som et vater. I stedet for det fremtidige vindue og dør lægges en armeret betonoverligger. Ydermere bygges væggene op til den ønskede højde.

Konstruktionen af ​​vægge fra en skumblok udføres på samme måde som for en mursten. Den eneste forskel er, at hver 4 række skal du lægge et metalnet. Det vil give større stivhed og styrke til væggen.

Det mest interessante fra arbejdets synspunkt vil være installationen af ​​vægge fra en fældning af træ. Det er meget vigtigt, at alle stammer har samme diameter (en lille fejl på 1-3 cm er tilladt). Før installationen undersøges hver af dem for defekter (der er knuder, bark) og behandles også med et antiseptisk middel. Yderligere er der på hvert element lavet "huller" med 1 radius. I de allerførste stammer, som er placeret i bunden, er den ene side lavet lige, så de ikke "ruller". Den yderligere stråle passer som et puslespil. I hjørnerne er et reb bundet, startende fra selve gulvet, og alle samlinger mellem stængerne er lagt med isolering i form af et bånd.

Efter vejledningen til at bygge et badehus vil det næste trin efter montering af væggene være installationen af ​​taget. Denne proces tager ikke meget tid og kræfter.

Der er 3 store grupper af tage:

• flad;
• enkelt-pitched;
• gavl.

Resten af ​​arterne er en slags typegrupper. Fagfolk anbefaler at installere et skråtag til små saunaer. Hvis bygningen er af imponerende størrelse, vælges den funktionelle side af taget allerede her (for eksempel 2. sal til det rekreative område, lavet af loftet).

Hvis væggene er bygget af mursten, vil det første lag (før lægning af bjælkerne) være et lag tagmateriale som vandtætning. Dernæst monteres en træramme langs omkredsen af ​​væggene ved hjælp af ankre. Det vil tjene som en støtte for alle yderligere strukturer, der udgør "rygraden" af taget. En trædrejning af den valgte form er lavet på toppen. Isolering "indsættes" i det, og et dampspærreark er nødvendigvis placeret. Når disse arbejder er afsluttet, kan du fortsætte til den udvendige og indvendige beklædning. Indvendigt er det bedre at beklæde loftet med klapper eller forberedte brædder.

Gulvene i badet skal gives behørig opmærksomhed, da en person har direkte og hyppig kontakt med dem.

Ligesom vægge findes gulve i 3 typer:

• træ;
• mursten;
• beton.

Mursten er uønsket som gulv på grund af dets fysiske egenskaber (lav varmeoverførsel). Det bliver meget varmt og kan forårsage alvorlige forbrændinger på dine fødder. Det mest almindeligt anvendte, handy og holdbare materiale er beton.Men det skal forstås, at et sådant gulv er meget koldt og kræver et ekstra lag isolering ovenpå.

Installation af denne mulighed er meget enkel.

• Først hældes sand på det færdige fundament (mindst 15 cm). Dernæst lægges knust sten eller grus i et ensartet lag på 10 cm.Glem ikke afløbet, under hvilket det er nødvendigt at efterlade plads og fjerne røret, og det skal gå ind i tagrenden eller septiktanken.
• Efter lægning af "puden" hældes et primært lag af beton 5-7 cm. Når det tørrer, bør du begynde at lægge isolering (mineraluld, perlit, skum) og vandtætning. Et forstærket net er placeret ovenpå dem.
• Når nettet er sikret, kan gulvet støbes. Mestre anbefaler at tage en færdiglavet blanding, da det er svært at lave det selv. Det anbefales at starte arbejdet fra hjørnerne mod døren. Når gulvet er tørt, skal du i gang med at lægge gulvet. Det kan være fliser, laminat og andre materialer.

De mest praktiske og komfortable saunagulve er af træ. De er af to typer.

• At lade vand passere gennem sig selv ind i drænhullet (gitter eller strømmende). Dette er den enkleste og billigste gulvmulighed. Intet isoleringsmateriale er nødvendigt for at installere dem. De er lavet efter samme skema som et almindeligt gulv, kun de efterlader et hul mellem plankerne, der skal lægges og gulvet med et drænhul på 5-10 cm. Til dette er der installeret en ekstra ramme, hvorpå en træ afdækning er monteret. Det vigtigste er at behandle træet kvalitativt fra råd og fugt. Som regel laves et sådant gulv i selve dampbadet.

• Faste gulve (ikke utætte). Normalt udføres de i et omklædningsrum eller et hvilerum, men de kan også udføres i et dampbad. Til at begynde med laves en dræning, så der er fuld dræning af vand. Dernæst udføres en identisk gulvforberedelse, som i versionen med beton. Derefter lægges en vandtæt isolering, og ovenpå lægges et fint trægulv. Det er meget vigtigt at belægge alle revner og fuger med fugemasse.

Det skal straks bemærkes, at kun den person, der har viden og færdigheder inden for elektroteknik, kan selvstændigt lave ledningerne. Det vil være meget svært for en nybegynder i denne sag, selvom han følger trin-for-trin instruktionerne.

Installation af elektriske ledninger skal udføres i en streng og klar rækkefølge.

• Jording af alle metalstrukturer, elektriske huse eller pakninger for at beskytte dig selv og folk mod elektrisk stød.
• Tilslutning af strømkablet. I rum, hvor der ikke er kontakt med vand, lægges det i specielle plastkasser. Hvor der er vand eller damp, lægges det i PVC-rør.
• Kabelføring til rum uden adgang til vand. Fra samleboksen lægges en ledning langs de samme plastriller. Yderligere laves et gennemgående hul i væggen, hvor der vil være en lampe i et andet rum, og er fastgjort til den. Den tilsluttes også en switch. En metalmuffe skal indsættes i passagen for ledningen i væggen og fyldes med en ikke-brændende masse.

• Elforsyning til dampbadet. Det er værd at bemærke, at det er strengt forbudt at finde en samleboks og kontakter inde i den. Det anbefales at bruge lavspændingsbelysningsenheder i dette rum. Det er også nødvendigt at sænke spændingen af ​​strømmen af ​​elektricitet der; til dette bruges step-down transformere. Kablet, der kommer ind i damprummet gennem hullet i væggen, skal være varmebestandigt. Hullet i væggen behandles på samme måde som ovenfor. Det er meget vigtigt at markere alle ledere i samledåsen, ellers vil det være svært at finde årsagen i tilfælde af strømsvigt.

• Montering af stikkontakter. Deres installation udføres på lignende måde. Det vigtigste er, at ethvert udtag skal være mindst 60 cm fra håndvask og bruser.Hver af dem skal også have et beskyttende plastikdæksel, der beskytter dem mod fugt.

Når du tilslutter elektriske ledninger til badet, skal du vælge et kabel afhængigt af det udstyr, der skal installeres, skal dets strøm- og elforbrug tages i betragtning. Alt arbejde skal udføres i gummisko, i et tørt rum og i gummihandsker.

I dag er det meget rentabelt at udføre efterbehandlingen på egen hånd. Hvis du bestiller denne service fra et firma, kan du få et ret stort beløb. Efterbehandling er et kompleks af byggeaktiviteter rettet mod ekstern og intern forbedring af bygningen. Materialet er udvalgt på forhånd. Dets valg bør behandles meget seriøst og ansvarligt, da det under påvirkning af varme og vand kan udsende lugte eller ændre sin form.

Mestre råder til at udføre arbejdet parallelt, og ikke i dele (først facaden, derefter dampbadet, og så videre). Men der skal være en bestemt rækkefølge. Først er loftet færdigt, så væggene og så gulvet. På tidspunktet for færdiggørelse af reparationer skal vinduer og en dør (mindst en ru) allerede være indsat.

Indvendig (såvel som udvendig) efterbehandling udføres i en række trin, som skal følges.

• Alt købt materiale skal akklimatiseres. For eksempel, hvis et træ er valgt til arbejde, så skal det ligge ned i flere dage i rummet.
• Montering af rammen, hvorpå beklædningen skal påføres.
• Isoleringsbogmærke.
• Vandtætning.
• Installation af paneler (træ, foring og andre).

Lignende arbejde udføres udefra.

Badets udvendige indretning er lige så vigtig som den indvendige. Det er altid behageligt, når huset og ved siden af ​​det byggede dampbad er i harmoni med hinanden, hvilket skaber en enkelt stil på stedet.

Hvordan og fra hvad man laver den ydre kappe af badet afhænger af følgende faktorer:

• Generel stil. Harmonien og kombinationen af ​​bygninger vil altid glæde ejeren;
• Beklædningen skal opfylde visse funktioner: beskyttelse mod vejrforhold, isolering af intern varme, indeslutning af kolde luftstrømme.

Væggene i et klassisk russisk bad er normalt lavet i henhold til gamle traditioner - solide træstammer. Dette er virkelig en af ​​de hyggeligste og mest underholdende omgivelser. Sådanne vægge behøver ikke yderligere efterbehandling, men nogle gange lægges et reb langs sømmene, som er gennemblødt i harpiks.

I dag findes der et stort udvalg af materialer, som kan bruges til at dekorere facaden på et bad smukt og hurtigt. Det kan være foring, sidespor (metal, plast), fibercementpaneler og andre.

Den mest almindelige type beklædning er panelbeklædning. Det anbefales at vælge vinyl eller træ. De er mest velegnede til badets tema. De skal monteres på en specielt monteret drejning lavet af tømmer med udlagte lag af isolering. Nogle gange er det fastgjort med en metalprofil. Ydermere er det installeret i en cirkelsamling til samling.

Det næstmest populære materiale til eksternt design er foring. Det er praktisk, fordi det har lameller i forskellige bredder (de kan vælges til enhver struktur), som kan være lavet af plast, MDF eller træ. Den sidste mulighed vælges oftest. Det vigtigste er, at alle brædder er godt behandlet med en speciel løsning, der beskytter materialet mod fugt og råd. Foring lavet af plastik (vinyl) vil også holde længe, ​​men det falmer ret hurtigt på grund af direkte sollys. Men dets plus er, at den ikke er bange for fugt og pludselige temperaturændringer. Foringen monteres på samme måde som sidepanelerne.

Hvis badehuset er bygget af mursten, men du ville have det til at ligne et træ, kan du i dette tilfælde lave en beklædning fra et blokhus. Dette er et efterbehandlingstræ, der minder om eurolining. Det er lavet ved hjælp af en speciel teknologi - 4 brædder skæres i en cirkel fra en rund træstamme.Som et resultat er brædderne perfekt flade og flade på den ene side og konveks-halvcirkelformede på den anden. Med deres hjælp er det nemt at skabe en efterligning af et hus bygget fra en fældning af et træ.

Siden barndommen har billedet af et simpelt russisk bad været indlejret i hovedet på hver person. Som regel er det indre af dette rum udelukkende lavet af naturligt træ (alder, lind), der er træstole med smedejernsben ved samme bord, hjemmelavede nye koste af birk eller eg hænger på væggene, og vigtigst af alt er der lugten af ​​træharpiks, dampede blade, sæbe.

For at bevare atmosfæren i et ægte traditionelt russisk bad er det bedst at købe træmøbler (bord, stole, bænke). Det er meget smukt, når det har udskårne elementer. Hjemmelavede strikkede eller flettede måtter placeres nogle gange på sæderne. De er lavet med lyse ornamenter for at tilføje hygge og glæde til rummet.

Det er tilrådeligt ikke at lægge et tæppe på gulvet i omklædningsrummet. Svamp og skimmelsvamp vil vokse i den på grund af den høje luftfugtighed. Det er bedst at bruge almindelige fliser eller træplader behandlet med en speciel løsning. Hylder på væggene vil ikke være overflødige. De er også lavet af træ. Krus til øl, en kedel eller smukke figurer af en brownie passer perfekt der. Det hele afhænger af ejerens fantasi.

Dampbadet skal også være hyggeligt. Normalt er belysning med en birkebark lampeskærm placeret i hjørnerne, smedede kroge på væggene, der holder spande og spande. Spande kan også være etnisk stil. De har udskårne håndtag eller en metalkant i midten. Et dekorativt panel lavet af træ er meget ofte installeret langs den øvre kant af loftet. Etnisk ornament, dyr, badeproces og så videre er skåret ud på det.

Omklædningsrummet eller hvilerummet er også fyldt med tilbehør. De er ofte lavet på egen hånd, på udkig efter på loppemarkeder eller folkemesser. Det er nemt at finde træskeer, bastsko, udskårne figurer af brunkager, billeder på birkebark og andet tilbehør. Ved hjælp af dem er det nemt at tilføre hygge og varme til et givent rum.

Lugt er en integreret del af det indre af det russiske bad. Takket være ham slapper en person af så meget som muligt og hviler helt (krop og sjæl). Hvert af værelserne er domineret af sin egen lugt. I dampbadet er det duften af ​​dampede ege- eller birkekoste. Det er godt at stille en aromalampe i skuret og skifte den ud, så den passer til dit humør hver gang.

I det XXI århundrede er der et stort udvalg af bade. Deres hovedforskel ligger i temperaturen af ​​eksponering for den menneskelige krop, såvel som mængden og kvaliteten af ​​damp i selve rummet (dampbad).

• russisk bad. Dampvarmetemperatur - 40º – 75º, luftfugtighed omkring 60%. Takket være sådanne forhold opvarmer menneskekroppen kvalitativt og dybt, og et højt fugtighedsniveau hjælper med hurtigt at åbne porerne og begynde at svede. Resultatet er en hudrensning af høj kvalitet.

• Hamam (tyrkisk bad). Her er temperaturen lidt lavere - 35º – 60º, og luftfugtigheden er omkring 85-100%. Forholdene i dette dampbad er mere skånsomme. Takket være dette kan du bruge tid her i ret lang tid, lave forskellige former for kosmetiske procedurer (massage, peeling og andre procedurer). Kroppen varmes gradvist op, og huden er konstant fugtig. Således "åbnes" og dampes de dybe lag af huden.

• finsk bad. Forskellen på et sådant dampbad er, at det bruger ret høje temperaturer (120º – 150º), og luftfugtigheden er meget lav (10-15%). I denne henseende har en tur til et sådant bad en række kontraindikationer og betingelser for at blive i det. Det er ikke ualmindeligt, at en persons hud bliver alvorligt udtørret, eller der opstår forbrændinger. Men samtidig varmer kroppen op og slapper rigtig godt af.

• Japansk vandbad. Denne type dampbad er meget specifik. En person sidder i en tønde med vand, som varmer op til 60º. Huden er godt opvarmet og dampet, men den ånder ikke under vand.På grund af dette opstår der voldsom sveden, toksiner og toksiner fjernes fra huden.

Hjertet i ethvert bad eller ethvert dampbad er en varmekedel eller et komfur. Uden det kan dette rum i princippet ikke udføres. Det vigtigste er, at varmekedlen kan varme op til en tilstrækkelig temperatur og dermed have en god varmeydelse. Derudover er det nødvendigt for en person at være i stand til at regulere varmeniveauet med mærkbare temperaturintervaller. Alle disse parametre afhænger af det materiale, hvorfra kedlen er lavet, såvel som af det korrekte valg af damprummets effekt og størrelse.

Badekedler er lavet af metal. Som regel er dette normalt eller specialforarbejdet stål. I dyrere modeller kan dens tykkelse være 1-1,5 cm. Under langvarig drift af sådanne ovne kan den såkaldte "metaltræthed" forekomme. Dette fænomen manifesterer sig i en let deformation af formen. På grund af dette kan brændstofpåfyldningsdøren begynde at sætte sig fast, eller svejsningerne kan "krybe". Af denne grund anbefaler håndværkere at bruge støbejernskedler. De er meget stærkere og har en længere levetid.

Kedlens hovedfunktion er at opvarme rummet så hurtigt som muligt til den nødvendige temperatur. Denne evne hæver ham på mange måder over den sædvanlige murstensovn. Til gengæld kan metalovne være konventionelle eller langvarige. Det er bedre at vælge den anden mulighed, da en sådan kedel afkøles meget langsommere og holder varmen i lang tid og vil også spare på brændstof.

Når du vælger en komfur til et dampbad, er det nødvendigt at tage højde for dets designfunktioner og menneskelig bekvemmelighed. Hver kedel har en dør, hvor der placeres træ eller kul. I nogle modeller er det inde i dampbadet. På den ene side er det praktisk, da det ikke er nødvendigt at forlade rummet for at øge temperaturen. Men samtidig er der altid fugtigt i dampbadet, og brænde eller kul herfra dæmper. Det viser sig, at brændstoffet først tørres i ovnen, og først derefter giver det den nødvendige temperatur. Plus, fra træ og kul, vil spåner og snavs samle sig, hvilket kan skade dampede sarte fødder.

Der skal være varmelegeme på kedlen. Der placeres mellemstore sten (dette kan være småsten bragt fra havet). Da de er på det varme metal, bliver de også varme. Under badeproceduren hældes vand i det, og der dannes damp, hvilket er så nødvendigt i dampbadet.

Varmelegemet kan være oven på kedlen eller på siden. Sidemuligheden er bedre, da vand kun kommer på stenene. Denne damp anses for at være blødere og mere korrekt. Det er ideelt, når dette design (som minder om en smedet gitterspand) ikke rører kedlens vægge. Dette skyldes det faktum, at stenen holder temperaturen i lang tid, derfor kan den deformere den tilstødende væg af varmeren og derved forkorte kedlens levetid.

De fleste modeller har en speciel beholder, hvor vandet opvarmes. Det øses op med en slev og hældes på sten for at tilføre varme til rummet. Det kan placeres på begge sider af kedlen, men det er bedst, hvis det er ophængt i et rør (skorsten). Så vandet vil ikke koge, men det vil altid være varmt. Desuden reduceres risikoen for at skolde en del af kroppen.

Der skal lægges særlig vægt på kedlens vægt og dimensioner. Hvis dampbadet er stort, skal det svare til rummets størrelse. Hvis gulvet ikke er forberedt på forhånd, kan det simpelthen falde sammen under sin vægt. Normalt hældes det fremtidige sted for kedlen med beton selv under konstruktionen af ​​fundamentet. Når ovnen er lille, kan den installeres direkte på gulvet, men det er bedre at lægge et lag mursten, da træet tørrer og deformeres af den høje temperatur.

Det vigtigste spørgsmål er, hvordan man vælger kedlens kraft i henhold til badets størrelse? For korrekt at beregne parametrene for varmelegemet er det nødvendigt at kende den konstruerede bygnings egenskaber.

Det tager højde for:

• det materiale, som taget er lavet af;
• vægtykkelse;
• antal vinduer;
• træk ved det land, hvor badehuset er placeret;
• varmekoefficienten, der frigives fra forbrændingen af ​​det anvendte brændstof.

Ovenstående er hovedårsagerne til, at noget af varmen fjernes fra kedlen. Hvis du tydeligt kender disse data, vil beregningerne være mere nøjagtige og korrekte. Så er alle disse oplysninger indsat i formlen. I sig selv er det meget stort, og uden viden inden for fysik og matematik vil det være svært at beregne det rigtige svar. Det er bedst at komme med kendte data til en specialist. Normalt i enhver butik, der har specialiseret sig i kedler og varmesystemer, er der altid sådan en person.

Det vigtigste, når du vælger en kedel, er ikke at fokusere på prisen, men på produktets kvalitet og egenskaber. Dyrt betyder ikke godt. Det er værd at vide, at hvis næsten enhver del af kedlen går i stykker, bliver du nødt til at ændre den helt.

Selv en erfaren mester inden for konstruktion og reparation vil finde det svært at bygge et bad helt korrekt. Som i enhver anden virksomhed er der nuancer og finesser i arbejdet her, og de kan kun læres af en person, der er professionelt involveret i denne forretning.

Den første ting, som mestrene rådgiver, er, at opførelsen af ​​et bad bedst udføres i en tør og varm periode af året. Dette skyldes, at alle opløsninger, spartelmasser og imprægneringer skal tørre til ende. Ellers er der risiko for at installere dårligt forarbejdet træ, som kun holder halvdelen af ​​den foreskrevne periode.

Før du begynder at bygge, er det bydende nødvendigt at skabe et detaljeret projekt af det fremtidige bad. Det skal angive de nøjagtige dimensioner, indretningen af ​​rørene til afløbet og vandforsyningen. For elektriske ledninger er det bedre at lave en separat tegning. Baseret på planen vil det være lettere at beregne mængden af ​​krævet materiale, og en nybegynderbygger vil straks forstå, hvilket arbejde han ikke kan udføre uden yderligere hjælp fra fagfolk. Han vil kunne budgettere med udgifter til hjælpearbejde udefra.

Hvis du ønsker at bygge et komfortabelt og rummeligt badehus, og der ikke er meget plads på stedet, så kan det laves som en tilbygning til huset. Dermed vil det være muligt at spare på "4. væg" og plads.

For at badet skal tjene i lang tid, råder mestrene til at lufte det så ofte som muligt. Takket være dette vil træ- og metalbelægninger tørre ud og ikke blive udsat for dannelse af mug og meldug.

• Dette eksempel viser, at selv et lille bad kan være smukt og behageligt. Der er et lille dampbad, og du kan kaste dig ud i koldt vand fra varmen udenfor. Om sommeren placeres et bord og stole let ved siden af, hvor det vil være behageligt at sidde, drikke te under månen og stjernerne.
• Her er vist et rummeligt dampbad, hvor et venligt selskab nemt kan passe ind. På grund af denne størrelse er der et sted for en person at ligge ned i fuld højde og dampe ham med en badekost, mens andre feriegæster kan sidde stille og slappe af.
• I sådan et dampbad er det meget behageligt at slappe af i krop og sjæl. Under proceduren vil der være mulighed for at betragte naturens skønhed. Og formernes rundhed giver rummet en let charme og ekstra komfort.

For information om, hvordan man bygger et badehus med egne hænder, se næste video.