Hvordan laver man ventilation i badet med egne hænder?

Ved konstruktion og reparation af bade er der primært fokus på byggematerialer, brændeovne, isolering og vandtætning. Det antages, at den naturlige luftcirkulation vil være tilstrækkelig til ventilation af høj kvalitet af lokalerne i badet. Men det er absolut ikke tilfældet, og hvis man griber sagen overfladisk an, kan man stå over for alvorlige problemer.

Badeventilation kan udføres på forskellige måder.

Afhænger af hendes tilstedeværelse:

• fordeling af varmestrømme indeni;
• komfort og sikkerhed af det vaskbare;
• bygningens driftsperiode.

Der er vand og damp konstant koncentreret, træet absorberer dem aktivt. Selv hvis du tørrer bygningen med jævne mellemrum, uden at etablere en konstant luftbevægelse, vil effekten ikke være stærk nok. For at undgå fugt er det påkrævet at skabe et par ventilationsvinduer - det ene tjener til at indføre ren luft udefra, og det andet hjælper med at komme opvarmet ud efter at have absorberet meget vand. Ved at vælge placeringen af ​​åbningerne ændrer de områder, der er særligt intensivt ventilerede. Brugen af ​​et par udtag i dampbadet og omklædningsrummet forbedrer nogle gange orienteringen af ​​luftstrømmen i den ønskede retning.

Selvfølgelig er størrelsen på hvert vindue og muligheden for at justere frigangen af ​​stor betydning. De er udstyret med ventiler, der kan åbnes helt eller delvist. Beregningen af ​​volumen af ​​ventilationsåbninger er først og fremmest baseret på badeområdets areal. Hvis du laver dem for store, kommer der aldrig skimmelsvamp på gulvet og i vasken, men dampbadet vil varme op i meget lang tid, og der forbruges usædvanligt meget brændstof eller elektrisk energi. Vinduer, der er for smalle, vil forhindre luften inde i at afkøle eller blive tørrere.

Alle afvigelser fra normale parametre er strengt uacceptable., som gør det muligt at udelukke forekomsten af ​​kraftige temperaturændringer - dette skaber ikke kun ubehag, men kan også provokere sundhedsproblemer. Det er umuligt helt at udelukke forskellen i strømmenes temperatur; det er kun nødvendigt at begrænse deres værdi. Normale ventilationsanlæg dannes under opbygningen af ​​et bad, mens der laves kanaler og forberedes åbninger. Vinduerne monteres først efter den dekorative beklædning af bygningen er færdig. Derfor skal du indtaste oplysninger om enheden af ​​ventilationskanaler i badeprojektet.

I de fleste tilfælde er ventilationsåbningerne lavet helt ens. Udløbet kan gøres større end indløbet, dog må det ifølge sikkerhedsreglerne ikke være mindre end det første. Parrede udgangsvinduer bruges nogle gange af de samme årsager. Det er ikke døre, der skal bruges som kontrolelementer, men låse, når de lukkes, er det umuligt at bevare hullerne. Når dampbadet opvarmes første gang, lukkes ventilerne 100 %, indtil luften når den ønskede temperatur.

Brugen af ​​positionsstyrede elementer er også nyttig, fordi mængden af ​​luftstrøm skal justeres efter årstiden. Når temperaturerne fryser udenfor, giver selv en meget lille luftstrøm en masse kulde. Derfor bør du ikke åbne ventilationsvinduerne helt. Tværsnittet af sådanne vinduer bør i gennemsnit være 24 kvm. cm pr. 1 kubikmeter m af indre volumen.Men det er kun foreløbige tal, og hvis du er i tvivl om det opnåede resultat, er det værd at kontakte kvalificerede varmeingeniører for beregninger.

Det er kategorisk umuligt at sætte ventilationsvinduer i samme højde eller endda direkte overfor hinanden, da dette ikke vil tillade at opvarme al luften i badet tilstrækkeligt. Derudover vil et sådant design ikke tillade, at luftmasserne blandes jævnt, hvilket betyder, at det vil være nødvendigt grundigt at beregne nøjagtigheden af ​​placeringen af ​​ventilationselementerne. Det anbefales at placere udsugningsvinduer lige under loftet, for efter opvarmning styrter luften straks opad.

Ventilationsanordningen i badet varierer alt efter rummets design og dets samlede volumen. Naturlig ventilation er baseret på forskellen i temperatur og tryk inde og ude. For at få det til at fungere effektivt, er luftindtaget organiseret i nærheden af ​​ovnen, i et niveau på 25-35 cm fra gulvet. Et udgangshul laves på modstående vægge ca. 15-25 cm under loftet. Men det er vigtigt at overveje, at en sådan ordning ikke er god nok til dampbade, da det er relativt koldt dernede og altid varmt ovenover.

Naturlig luftbevægelse i en sådan situation er for svær at organisere., skal du meget omhyggeligt og præcist placere komponenterne i ventilationssystemet. En tvungen ordning kræver ikke altid brug af elektroniske kontrolsystemer, med komplekse paneler og så videre. Der er enklere muligheder, når ventilationsvinduer, placeret på en speciel måde, suppleres med en udsugningsventilator. Kombinationen af ​​sådanne komponenter er især effektiv, når badet er placeret inde i huset, vinduerne er ikke placeret inde i ydervæggen, men er forbundet med udgangene med en lang ventilationsboks. Kanalventilatorer skal vælges meget omhyggeligt, fordi betingelserne for deres drift i bade afviger fra de sædvanlige parametre.

Det særlige ved sådanne enheder består i øget vandtætning af elektriske kredsløb og mekaniske hoveddele, i tilpasning til at arbejde ved høje temperaturer uden konsekvenser for teknologien. Tilstanden af ​​forsyningsventilation og dens indretning i hvert rum er tilpasset individuelle egenskaber og til typen af ​​bad. Det følger heraf, at den tid, der bruges på beregninger og gennemtænke projektet, ikke er spildt - det vil spare mange penge og tid, og få det bedste resultat hurtigere.

Som det allerede er kendt, involverer hovedparten af ​​projekter placeringen af ​​indgangsvinduerne nær ovnene 0,25-0,35 m fra gulvet. Med dette design overfører ovnen varme til den luft, der tilføres udefra, og der opstår et flow, der bevæger sig i retning af udstødningen. Efter at have overvundet hele afstanden dækker de varme og gadestrømme til sidst hele damprummets volumen, og området, hvor den øverste hylde er placeret, er det varmeste.

I den anden version er det ved at installere en udsugningsventilator muligt at montere indløbs- og udløbsåbningerne på samme væg. Luftstrømmen ledes først mod varmelegemet. Efter at have modtaget en varmeimpuls begynder den at stige til loftet og bevæger sig i en bred bue, der omfatter hele rummet. Denne tilgang vil være effektiv, hvis badehuset er indbygget i huset og kun har en ydre væg, og der er ikke behov for at udstyre en ventilationskanal.

Hvis der skabes et bad med utæt gulv, placeres åbningsvinduet på samme sted som i det første tilfælde., direkte ved siden af ​​ovnen. Når den opvarmede luft afgiver varme i den øverste lap af dampbadet, køler den ned og synker ned på gulvet og forlader dem gennem hullerne i gulvet. Denne teknik forbedrer fordampningen af ​​vand, der akkumuleres i bunden, og giver dig mulighed for at forsinke trægulvets svigt. Emhætten placeres enten i næste rum eller i isolerede kanaler, der ikke tillader luft at vende tilbage til dampbadet. Kompleksiteten af ​​strømningsvejen gør ventilatoren obligatorisk.Denne mulighed bruges meget sjældent, da det ikke er let at beregne alt nøjagtigt for at sørge for detaljerne korrekt.

En anden type sørger for en kontinuerligt fungerende ovn, hvis blæsehul erstatter emhætten. Til indløbet laves et vindue under hylden overfor selve ovnen og i samme niveau. Kold luft fortrænger den opvarmede masse opad, og når de dele af vandløbet, der har afgivet varme, falder ned, går de ind i blæserkanalen. Der er endnu mere komplekse systemer, når et par indløbs- og et par udløbsventilationsvinduer er placeret (nødvendigvis med en tvungen type cirkulation). Det er ret svært at regulere komplicerede komplekser, men deres effektivitet er højere end i de enkleste tilfælde.

Bastu-systemet er placeringen af ​​indløbsåbninger (med justerbare dæmpere) bag eller under ovnen. Organiseringen af ​​ventilationsåbninger under ovnen er valgfri, men meget ønskelig. Gennem disse åbninger kommer luft ind i rummet fra den underjordiske del af badet, som er forbundet med den ydre atmosfære af fundamentets ventilationsåbninger. Når badet er færdigt i et tidligere færdigt rum, skal du vælge et værelse med et par ydre vægge; ved klargøring af kælderen vælges en vinkel, der opfylder samme krav. Dimensionerne på indløb og udløb er beregnet efter de generelle regler.

Installation af ventilation betyder, at når røret føres ud til ydersiden, er det beskyttet mod indtrængning af sne, snavs, regn og smeltevand. Når dette ikke virker, kan du organisere en ventilationsboks eller rette røret opad ved at føre det gennem loftet og taget. I sidstnævnte tilfælde er kanalen dækket af en paraply for at forhindre indtrængen af ​​den samme nedbør og faldende blade indeni. At sørge for et højt ventilationsniveau betyder udluftning og tørring af alle rum, konstruktionsdele af vægge, gulve, lofter og rum under tag.

Det er ikke svært at finde en trin-for-trin guide til installation af ventilation i et bad, men den enkleste mulighed viser sig at være brugen af ​​asbestcementrør og riste, valgt i henhold til kanalens diameter. Hvis vi taler om teknisk ydeevne, er det mest effektive og bekvemme design i ramme-type vægge brugen af ​​forsyningsventiler. Først skilles ventilen ad og cirkles på væggen med en cirkelmarkør, hvor fremtidige ventilationskanaler passerer. For at få huller i huset bruges en boremaskine, og der tages bor med stor diameter, hvori stiksavsknivet let passerer.

Yderligere:

• ved hjælp af selve stiksaven, skær en cirkel ud;
• fjern trædele;
• tag isolerings- og dampspærrematerialet ud;
• Brug et langt bor til at gennembore det ydre hus (dette skal gøres for at forhindre fejl ved placering af den ydre ventillob);
• marker et passende hul udenfor og lav det med lange bor;
• ventilrørene saves af langs vægtykkelsen.

Når du forbereder en ny bygning, er det bydende nødvendigt at beregne både størrelsen af ​​hullerne og den nødvendige effekt af ventilatorerne. Det er muligt at etablere ventilation, selv når det ikke oprindeligt blev udført. En almindelig fejl er at stole på salveventilation og brug af brændeovnstræk til affugtning af luften. I princippet fungerer denne ordning, men den har alvorlige ulemper. Så når du åbner vinduer og døre, i stedet for at sænke temperaturen, frigives damp til tilstødende rum.

Det går ikke ud på gaden, men bliver til kondens. Opvarmningen af ​​luften aftager kun i kort tid, og meget hurtigt bliver det igen ubehageligt i badet. For at udnytte brændeovnstrækeffekten til ventilation skal der huller, men de bør kun laves i bunden.Dette vil sikre luftstrømmen fra tilstødende rum, hvor friske portioner vil blive tilført udefra. Lågen og dørene til selve ovnen hjælper med at regulere ventilationen, for at øge flowet åbnes de til grænsen, og for at svække dem er de delvist dækket (for at undgå indtrængen af ​​kulilte).

En simpel beregning kan kun laves for tvungen ventilation., og den naturlige luftstrøm er meget mere kompleks og er underlagt en række forskellige faktorer. Blandt dem skal der lægges særlig vægt på styrken og retningen af ​​vinden, der blæser i et bestemt område. Hvis udløbet er på den side, hvorfra stærke vinde ledes, kan dette føre til, at tilstrømningsmasse strømmer ind i det (den såkaldte omvendte trækeffekt eller dens væltning).

Forebyggelse af et sådant negativt fænomen virker simpelt - det er forlængelsen af ​​kanalerne, der bringes ud i den rigtige retning eller brugen af ​​sving i dem. Men hver drejning gør arbejdet vanskeligere og sænker hastigheden af ​​luftudgang eller indsugning. Løsningen ville være at orientere indløbsindløbet til den side, hvor vinden hovedsageligt blæser, ved at placere udløbet på den modsatte side eller på taget (med en høj skorsten).

Det er ikke værd at bruge en ventilationskanal i en blokvæg, i sådanne tilfælde skal du montere den på indervæggen og skillevæggen. Ifølge eksperter er den bedste luftkanal den, der er bygget af galvaniserede rør. Plaststrukturer kan installeres med omhu, idet man omhyggeligt evaluerer temperaturområdet for dem. Spalten fra røret til hullets vægge er fyldt med mineraluld eller mere moderne isolering. Polyurethanskum hjælper med at fjerne huller ved ind- og udgang.

Når ovnen bringes ud i omklædningsrummet, skal du lave en speciel ventilationskanal baseret på galvaniseret stål, der føres under de færdige gulve og tilfører luft direkte til ovndøren. Der skal laves en kanal, før det endelige gulv lægges. Den ene kant af røret indsættes i hullet og fastgøres i det med polyurethanskum, tilstoppet med et gitter. Et justerbart stik er monteret på kanten, der passer til ovnen.

God ventilation er en, der undgår kondens på loftets overflade. Hvad angår undergulvet, begynder arbejdet med det med klargøring af en cementafretning, som vippes mod afløbsrøret. Fundamentet er udstyret med et par huller (i modsatte vægge, men ikke direkte overfor hinanden). Luftstrømmene skal følge de mest indviklede stier under gulvet. Hullerne er tilstoppet med ventiler, som giver dig mulighed for at justere bevægelseshastigheden af ​​jetflyet i overensstemmelse med den aktuelle sæson.

I badet, der oprindeligt er bygget uden gulvventilation, er det påkrævet at bore betonbunden ned til jorden. Dette vil vise sig at være en anstændig erstatning for fuld dræning, når der ikke er noget ønske om at arbejde med at installere afløbsrør. Det ventilerede gulv skal dekoreres med overligger, der bruges som rør eller en træbjælke med et snit på 11x6 eller 15x8 cm.Kævlerne er beklædt med forarbejdede og velpolerede egetræsbrædder.

I det russiske bad, i modsætning til den sædvanlige vask, det er nødvendigt at sørge for ved hjælp af ventilation følgende forhold:

• temperaturen i dampbadet er fra 50 til 60 grader;
• relativ luftfugtighed - ikke lavere end 70 og ikke højere end 90%;
• meget hurtig tørring af enhver træoverflade efter vask;
• hurtigt fald i luftfugtighed, samtidig med at træk og åbne døre udelukkes;
• samme luftkvalitet i dampbadet, såvel som i afslapningsrummet, uanset årstiden;
• bevarelse af alle de traditionelle egenskaber ved det russiske bad.

Ingen ventilationsanordninger hjælper dig med at flygte fra kuliltehvis der er et konstant flow. Vi bliver nødt til løbende at overvåge fuldstændigheden af ​​brændeforbrændingen, og først efter at alle kullene er falmet, skal du lukke skorstenen. Organiseringen af ​​luftstrømmen i et hugget træbad foregår gennem væggenes kroner.

Denne tilgang er af indlysende grunde ikke egnet til murstenskonstruktion. Når væggene er beklædt med brædder eller klapper, er det bydende nødvendigt at bruge ventilationshuller, ellers vil den negative virkning af fugt være for stærk. I de fleste tilfælde vil et 200x200 mm hul være tilstrækkeligt til at bringe rør til gaden. Valget af plast eller metal skal foretages i overensstemmelse med det specifikke projekt og driftsforhold for ventilationssystemet.

Et skumblokbad skal ventileres inde i væggene. Lagene af vandtætning og beklædning er adskilt af et ventilationsgab, for den ydre beklædning er det 40-50 mm, og inde i badet - 30-40 mm. Typisk byggeri indebærer brug af drejning, som allerede er med til at understøtte vægbeklædningen. Udover vægventilation er alle rum udstyret med et luftindtag i bunden (oftest bag brændeovnene) og et udtag (helt til loftet). Fordelen ved det aktive luftopfriskende system er, at det kan placeres hvor som helst.

En varmeblæser til et bad skal have et vist niveau af termisk beskyttelse (mindst IP44), dens kabinet er altid lavet af varmebestandige materialer. Moderne enheder har en meget høj effekt og fungerer næsten lydløst, lydstyrken er ikke mere end 35 dB.

I rollen som ventilationshuller på lofter kan du bruge:

• specielle vinduer;
• beluftere;
• spotlights.

Normalt i bygninger lavet af SIP-paneler anvendes naturlig luftcirkulation. Men hvis det i huse stadig er muligt at affinde sig med det konstante tab af varme udenfor, er det for bade kategorisk uacceptabelt. Derfor er ordninger med returstrøm af varme, eller med andre ord termiske installationer af udnyttelsestypen, blevet udbredt. Brugen af ​​metalrør er kontraindiceret, fordi de skaber meget støj og forværrer den termiske isolering inde i rummet. Naturlig luftcirkulation kan kun bruges til en-etagers bygninger, men hvis der er to etager, eller området er meget stort, er der behov for hjælpeanordninger.

Brugen af ​​kloakrør til udsugning virker kun mærkelig og unaturlig. Blandt alle de tilgængelige muligheder anbefales det primært at være opmærksom på løsninger fra polypropylen, PVC og polyethylen. Nem installation (takket være klokkernes gummitætning) og høj modstand mod ødelæggende stoffer er de utvivlsomme fordele ved sådanne strukturer. Når du køber komponenter til ventilation, skal du også være opmærksom på proppernes egenskaber og skorstenens egenskaber.

Om vinteren er det bedre at nægte at bruge forsyningsventilatorer, fordi de har tendens til at trække for kold luft ind.Hvis udeluften er meget snavset, kræves specielle filtre. Ved beregning af den nødvendige effekt af ventilationsanordninger, bør man være styret af kravet om at opdatere al luften i badet på maksimalt 15 minutter. I dampbadet er forsynings- og udstødningsanordningerne ideelle, men i omklædningsrummet og hvilerummet kan du sikkert begrænse dig til den naturlige cirkulationstilstand. Når du vælger placeringen af ​​ventilationsåbningerne uden for bygningen, skal du være opmærksom på strukturens æstetiske kvaliteter, det samme krav gælder for rørene, der føres ud til ydersiden, til svampene i beluftere og ventiler.

Hvis en swimmingpool er udstyret i badet, skal luften i denne del være 2-3 grader varmereend i andre dele af rummet, og dets luftfugtighed bør ikke overstige 55-60%. Brugen af ​​fleksible kanaler anses for at være en meget bedre løsning end brugen af ​​stive rør. Under hensyntagen til alle disse anbefalinger kan du nemt oprette et ventilationssystem med dine egne hænder eller overvåge specialister.

For information om, hvordan man laver ventilation i badet med egne hænder, se næste video.