Komfur til et bad fra et rør: finesserne i fremstillingen

Blandt elskere af udendørs rekreation eller fans af en sund livsstil er der næppe nogen, der ikke kan lide at tage et dampbad. I dag stræber mange sommerboere efter at erhverve deres eget badehus. For nylig har den uafhængige skabelse af en saunaovn fra en cylinder eller et rør taget fart. At bygge en solid murstensovn kræver visse færdigheder og evner, blandt andet fylder sådan en brændeovn mere, og du kan købe den i en byggemarked, men den koster en vis sum penge. Mens en metalovn er en mere økonomisk mulighed, og det er meget lettere at lave det selv, for ikke at nævne det faktum, at du kan overlade dette arbejde til en svejser.

Ovnen, der er fremstillet uafhængigt under hensyntagen til sikkerhedsforanstaltninger, udgør ikke en trussel mod menneskers liv og sundhed, da dens forseglede krop ikke udsender kulilte under drift.

Udgangsmaterialet til en metalbadeovn kan ikke kun være et rør eller en cylinder, det bruger også stålplader.

Ark er normalt lavet af en krop i form af et rektangulært parallelepipedum, men denne form har sine egne karakteristika:

• plader skal først skæres, skæres og sammenføjes med en svejsemaskine;
• som et resultat vil en sådan ovn koste mere;
• en cylindrisk brændkammer leder varme bedre;
• baseret på røggassernes bane er et cirkulært tværsnit mere at foretrække;
• flade vægge er mere modtagelige for udbrænding end rør lavet af nøjagtig samme materiale.

Hvad er fordelene ved metalovne:

• cylinderen er kun lidt ringere end den sfæriske form med hensyn til termisk ledningsevne;
• tykkelsen af ​​væggene i vand- eller gasrør gør det muligt at opnå høje hastigheder af termisk ledningsevne;
• ovnen kan flyttes, den er holdbar;
• omkostningerne ved at fremstille en sådan ovn er meget lave, da rørskær ofte sælges til lave priser;
• detaljerede fremstillingsinstruktioner, der angiver rørstørrelser og diametre, vil reducere arbejdsintensiteten af ​​processen og spare tid;
• mange fabriksprodukter af denne art er lavet af nøjagtig de samme rør, i hvis billede og lighed det er let at genskabe produktet på en håndværksmæssig måde;
• derudover er sådanne enheder varmebestandige, korrosionsbestandige, holdbare og tåler let ekstreme temperaturer.

Efter placering i rummet er ovne lavet af rør opdelt i følgende typer:

• lodret;
• vandret.

Den lodrette komfur ligner en grydeovn, men den har forskelle - en ekstra beholder til sten og en beholder til vand.

Lodret hjemmelavet ovn fylder mindre, hvilket er af stor betydning for dampbadets små dimensioner, dog er det af samme grund ringere end en horisontal ovn med hensyn til brændetid og varmeoverførselsintensitet. I processen med brændstofforbrænding stiger varmen, sidevæggene har ikke tid til at varme op ret meget. I en vandret ovn går processen anderledes - da den opvarmede luft på vej til skorstenen samtidig opvarmer kroppens hvælving. Baseret på dette er det klart, at effektiviteten af ​​en horisontal ovn vil være højere end en lodret.Den største ulempe ved dette design anses for at være placeringen af ​​blæseren og brændkammerdørene direkte i dampbadet.

Brændstof i et lodret rør vil brænde hurtigere, hvis askebeholderdøren ikke er lukket, og derved stoppe iltens adgang til bålet. I et sådant rør interagerer ilden på én gang med hele mængden af ​​brænde, mens brændstoffet i et vandret rør forbruges gradvist, hvilket er mere logisk for opvarmning af et bad. Også i den vandrette form af ovnen er dækningen af ​​varmesten større, og konvektionen af ​​varm luft er højere, desuden gør dørene til blæseren og ovnen, som er placeret i enden af ​​røret, det muligt at tage dem ud af dampbadet. Både den første og den anden type kan fremstilles i hånden.

Selvfølgelig vil en håndlavet komfur ikke have et udsøgt udseende eller originalitet, men den udfører sin funktion ikke værre end en fabrik og opvarmer perfekt et dampbad med et areal på op til 20 m2.

Først og fremmest skal røret levere sine hovedfunktioner., nemlig jævnt absorbere og generere varme og samtidig have tykke nok vægge, så brændeovnen ikke er bange for høje temperaturer og holder længe. Når vi taler om de grundlæggende egenskaber ved rør, er det nødvendigt at tage hensyn til ikke kun tværsnitsdiameteren og vægtykkelsen, men også stålkvaliteten. Det er klart, at når der bruges scraps, er sådanne oplysninger ikke altid tilgængelige.

Når vi taler om et standardbad, anses følgende størrelser for at være optimale:

• sektionsdiameter - 0,5-0,55 m;
• vægtykkelse - 8-12 mm.

Vær meget opmærksom på kvaliteten af ​​materialet: til fremstilling af en ovn i et bad er kun stålrør egnede, og stål er ikke nødvendigt med højt kulstofindhold. Den er ikke egnet til profilarbejde, fordi dens sømme nemt kan miste form eller endda gå fra hinanden. Du kan identificere stål med højt kulstofindhold på de gnister, der opstår, når metallet og smergelringen interagerer - hvide gnister vil spredes i alle retninger. Stål med lavt kulstofindhold giver til gengæld gnister af en gullig farvetone, som har en retlinet bane, og dele af rustfrit stål vil ikke fungere. Den bedste mulighed er stål med et kulstofindhold på omkring 2%. Når du vælger et metal, er det også bedre at undgå legeret stål - det er også nemt at beregne ved hjælp af en smergelmaskine: gnister fra interaktion med metallet vil være orange, røde eller lyse hvide.

Støbejern må under ingen omstændigheder anvendes, da det forringes, når det kommer i kontakt med vand.

Andre fordele ved stålrør:

• modstand mod mekanisk skade, høj varmeoverførsel og lav udvidelseskoefficient ved opvarmning;
• bevarelse af varme selv efter fuldstændig forbrænding af brænde.

Rørene har deres egne karakteristika ifølge specifikationen. Lad os overveje disse oplysninger mere detaljeret.

Runde rør klassificeres efter størrelsen af ​​deres indre diameter. Det andet tal angiver tykkelsen af ​​væggene, de efterfølgende giver information om dens type og andre egenskaber. Det er sædvanligt at tage en millimeter som måleenhed. Hvis rørene er profileret, angiver de to første tegn den maksimale tværsnitsstørrelse, det tredje tal - vægtykkelsen. Indikationerne "530 gange 10" betyder, at rørdiameteren langs indervæggen er 530 mm, tykkelsen er 10 mm, den ydre diameter er 550 mm med en fejl på +/- 5 mm, under hensyntagen til den laterale tolerance, som er 10 %. Den overvejende strømningshastighedstolerance anvendes på ellipticitet.

Vægtykkelsen af ​​røret vil også variere.

Vandrør er opdelt i følgende underarter:

• letvægts;
• almindelig;
• befæstet.

På en eller anden måde har de mest populære rør en tværsnitsdiameter på 530 mm, deres tykkelse er 6-12 mm, og den nominelle værdi er 6, 8 eller 10 mm.

Rør er et af de mest efterspurgte produkter., så det giver ingen mening at regulere dem for omhyggeligt. Rør fra 250 til 400 mm har et bredt udvalg. Hvis det er muligt, til fremstilling af en saunaovn, giv fortrinsret til stumper af spiralrør (deres betegnelse er GOST 20295 85). Ved at sammenligne dem med langsgående svejsede rør (GOST 10704-91), har de lavere elliptiske værdier, er mere nøjagtige og sælger dem til samme pris som metalskrot. Massive støbte rør uden sømme er en endnu bedre mulighed, men er kun egnet til fremstilling af små dele, da deres diameter ikke er mere end 250 mm.

Når du forbereder dig på arbejde, skal du udstyre dig selv en arbejdsplads - dette kan enten være en garage eller et hjemmeværksted.

For at udføre arbejdet kræves følgende materialer:

• selve røret, som er nødvendigt for at skabe en brændkammer og en vandtank, dens diameter skal være fra 500 til 600 mm (530 mm anses for optimal), vægtykkelse - fra 8 til 16 mm, længde - fra 1,2 til 1,5 m ;
• et rør, der efterfølgende bliver en beholder til sten - dens diameter er omkring 400 mm;
• skorsten - diameter 120-150 mm, tykkelse 2-4 mm;
• metalplader i mængden af ​​flere stykker, dimensioner omkring 600 x 800 mm, tykkelse omkring 8-12 mm;

• hængslede metalhængsler;
• en lille del af et vandrør med gevind, diameter 1 / 2-3 / 4 tommer, længde 50-80 mm og en vandhane med gevind inden i samme diameter;
• segmenter af stænger fra forstærkning - længde omkring 500 mm, diameter fra 12 til 18 mm, færdiglavede støbejernsriste til fast brændsel er egnede;
• cement sammensætning;
• mursten;
• sand.

Nødvendige værktøjer:

• anordning til svejseelementer;
• enhver stærk metalskærer;
• elektroder;
• mortise kran;
• valset metal til ben;
• asbest ledning;
• dørhåndtag.

Før du starter arbejdet, skal du beslutte, hvilken type ovn - lodret eller vandret, der vil blive foretrukket. Opret derefter en arbejdstegning under hensyntagen til alle parametre - enhedsdimensioner, konfiguration af dens komponenter, dimensioner.

Hvis dette er den første oplevelse af selvfremstilling af en komfur, er det mere logisk at henvise til færdige tegninger og diagrammer til fremstilling af en typisk model af enheden, dette vil hjælpe med at undgå fejl og yderligere forkert drift af enheden . Desuden kan en forkert sammensat brændeovn true menneskers liv og helbred!

Det er nødvendigt at forberede fundamentet, hvorpå ovnen skal installeres:

• I det område, hvor installationen af ​​enheden er planlagt, graves en pit med dimensioner på 50 x 70 x 70 cm.
• Grubens bund er dækket af fint grus. Bemærk venligst, at lagtykkelsen skal være mindst 30 cm. Dernæst skal du stampe dette lag så tæt som muligt.
• Dernæst skal du forberede en cementmørtel baseret på følgende forhold mellem komponenter: tag 4-5 dele sand til 1 del cement, fortynd med vand, indtil der opnås en cremet homogen blanding. Fyld et lag af murbrokker og lad det hærde - denne proces tager normalt 24 timer.
• For at skabe vandtætning lægges tagmateriale på det hærdede cementlag i flere lag.
• Til sidst hældes et lag tagmateriale med en betonsammensætning: hvor 1 del af cementblandingen udgør 2 dele sand, 4-5 dele grus og vand. Derefter skal du udjævne det resulterende lag.

Det er ligegyldigt, hvilken slags komfur det fremtidige bad vil være udstyret med - vandret eller lodret - under alle omstændigheder vil det være udstyret med en varmelegeme. I denne artikel vil vi ikke berøre emnet for at vælge sten (de fleste anbefaler at bruge flodsten, balsat, kvartsit, talkumchlorid eller gabbrodiabase), alligevel afhænger varmekapaciteten af ​​varmeren. Det er umuligt blot at fylde ovnen med sten, da badet i dette tilfælde ikke vil varme op, og al varmen vil sætte sig i røret i form af sod.

Først skal du beslutte, om varmeren skal flyde eller åbne. I det første tilfælde vil stenene blive vasket af røggasser, indstilling af tilstanden i dette tilfælde er ret enkel - det er nok at vælge og placere forskellige sten over flere trin, indtil den ønskede effekt er opnået. Der er nuancer - i dette tilfælde kan du kun dampe, når du bruger træbrændstof af højeste kvalitet og kun tilføje damp, når du bruger vand. I tilfælde af en åben komfur er disse krav ikke, men dens oprettelse er sværere at implementere.

Den enkleste type åben ovn er en bakke monteret på brændkammeret. En sådan enhed er kun egnet til en vandret udsigt over ovnen. Men der er vanskeligheder - foreløbige beregninger såvel som undersøgelsen af ​​prototyper, da kontaktområdet mellem stenene og ovnens vægge skal overholdes nøjagtigt. En anden type varmelegeme kræver mindre nøjagtighed, hvor opvarmning sker ved hjælp af røggasser, men en sådan enhed er sværere at lave.

Uden ordentlig erfaring er det bedst at foretrække en lodret ovn - i den opvarmes varmelegemet og vandkarret sekventielt. For mere erfarne mennesker er det bedre at lave en parallelkredsløbsovn, i dette tilfælde opvarmes vandet hurtigere. Den sværeste at fremstille er klokkeovnen, hvor ovnen også er åben.

Vi må ikke glemme, at interaktion med ovnen direkte korrelerer med risikoen for både mulige forbrændinger og brandfare, derfor er det nødvendigt at anvende visse regler for installation af ovnen for at undgå mulige konsekvenser og tage højde for de særlige forhold ved dens ovn. operation. Den bliver ikke nødvendigvis rund i formen – der er andre muligheder. Forskellige arter har omtrent de samme egenskaber, det er ikke så svært at lave dem. Uanset at selve den topmonterede ovn er let, skal varmeveksleren monteres i en højde på mindst 20 cm i forhold til gulvet. Fundamentet kan enten være armeret beton eller mursten, eller det kan samles af betonblokke.

En forudsætning er også tilstedeværelsen af ​​en metalplade med dimensioner på 0,5 x 0,7 m foran brændkammeret og blæserdøren. Dørene skal helt sikkert åbnes inde i omklædningsrummet eller dampbadet.

Den mindste afstand mellem skorstenen, samt andre opvarmede metaldele i ovnen, skorstenen og træbeklædning af vægge og loft er 1 meter.

Det er bedst at fylde tanken med vand, før du tænder badet - fugt, der kommer ind i en varm tør metalbeholder, er fyldt med forbrændinger fra et dampchok.

Når du laver en vandret ovn med dine egne hænder, vil proceduren være som følger:

• Skæring af brændkammeret med en kværn er en del af et rør af det krævede format (i nøje overensstemmelse med diagrammet). Som regel vil dette rør være fra 0,7 til 0,9 m i længden.
• Fremstilling af riste fra metalrammer samt armeringsstænger parallelt med rammen, hvor afstanden skal være omkring 50 cm.
• Ristene er forstærket inde i brændkammeret. I tilfælde af brug af færdige metalstrukturer foldes de på metalhjørner, der tidligere er svejset inde.
• Et hul skæres ud ovenfra, som yderligere vil tjene som en skorsten, dens størrelse er fra 15 til 20 cm.Det er bedst at trække fra bagvæggen med 15 cm, så den varme luft også deltager i varmevekslingen, og ikke bare fjernes hurtigst muligt.

Nogle insisterer på at skære et hul direkte i rørets bagvæg, men det anbefales ikke at gøre dette, da på grund af sådanne manipulationer falder ovnens effektivitet efterfølgende, og brændstofforbruget stiger.

Det næste trin er at skære en metalplade med en størrelse svarende til bagvæggen og svejse til den. Hvis diagrammet angiver tilstedeværelsen af ​​en ovn, skal arket, der hører til ovnens bagvæg, være større, så det skaber en beholder til sten med dens øverste del. I forvæggen skæres en rille ud, som efterfølgende bliver til en askeskuffe og et brændkammer.

Det er alt - saunaovnen er klar. Før brug skal metallet behandles mod korrosion og mulige aflejringer, efter alle manipulationer skal enhedens egenskaber testes ved at udføre den første kontrolovn.

At designe en lodret ovn er nøjagtig det samme som at skabe en vandret ovn, bortset fra nogle få punkter. Et karakteristisk træk er rørets direkte position i rummet, når begge ender ikke danner bag- og frontfladen, men henholdsvis den øvre og nedre. I sådanne ovne er sektionen til arrangement af sten placeret direkte i ovnkammeret, som følge heraf vil fremstillingen af ​​en sådan enhed være noget mere kompliceret i udførelse, men den opvarmede luft vil også være mere mættet.

Fremstillingsstadier.

• For det første er det nødvendigt at skære et vindue i røret, som vil tjene som en blæserrille til tilførsel af ilt til det brændende brændstof og vil også opsamle brændstofhenfaldsproduktet - aske. Flyt 40 mm væk fra rørets underkant og skær en parallelepipedumsrille med en slibemaskine eller en hacksav, som efterfølgende bliver cirka 80 gange 240 mm stor.
• I samme akse skal du skære en anden rille ud til opbevaring af brændstof i den - bevæg dig væk fra den øvre kant af blæsehullet fra 180 til 200 mm. Skæreproceduren skal udføres meget omhyggeligt og så omhyggeligt som muligt, da disse afskårne segmenter efterfølgende vil tjene som døren til brændkammeret og blæseren.

• Over brændkammerets niveau er der en bakke til opbevaring af sten. Mål fra forkanten af ​​brændkammeret fra 120 til 180 mm, skær en rille i form af en cirkel med en diameter på omkring 350 mm. Bemærk at denne rille skal være forskudt 90 grader i forhold til rørets omkreds.
• Det næste rør skæres til en længde svarende til den ydre diameter af det større rør. Dernæst skal du skære den apikale del af med tre fjerdedele for at give materialet form som en scoop.
• En blank væg er svejset til den bagerste del med en rille, til den forreste del er der igen fastgjort en prop med en bevægelig dør i form af en halvcirkel, som efterfølgende vil blive brugt som en beholder til sten og tilsætte væske til sten under dampbadet.

• Dette snit indsættes i basisrøret på en sådan måde, at dets ydre fordybning er fra 20 til 30 mm med fri plads omkring det. Dernæst skoldes hullet forsigtigt rundt om omkredsen. Om nødvendigt fastgøres det indefra ved hjælp af forstærkningsstænger.
• En cirkulær skive skæres af en metalplade, som er lig med hovedrørets diameter i forhold til den indre diameter. Et rektangel er skåret ud i midten af ​​skiven - i størrelsen skulle det nemt kunne rumme støbejernsristene. Hvis de ikke er der, svejses der armeringsstænger i bunden, som danner en rist af riste.
• Til bunden af ​​brændstoftanken skal du bruge en svejsemaskine til at fastgøre bundrøret 20 cm over blæseren.
• Skær bunden til blæseren ud af en stålplade. Nedefra er ovnen placeret på små ben.

• Næste skridt er at lave et kar til vand, mens skorstenen skal gå lige igennem det. Hovedrøret bruges som sidevægge, bunden er samtidig brændkammerets øvre bue.
• Bunden skæres af en stålplade i overensstemmelse med diameteren af ​​den indre del af røret, derefter skæres et hul i form af en cirkel med en diameter på 30 til 50 mm ud på den, som senere bliver en skorsten.
• En del af skorstenen indsættes i samme hul, så den strækker sig ud over kanterne med 100-120 mm.

• Vandbeholderens bund sættes ind i skorstenen og svejses lige over stenbeholderen. Røgrøret skal være på siden af ​​stedet i form af en scoop.
• Et kar til vand brygges rundt om hele omkredsen, et hul laves nedefra, hvori der indsættes en hane.
• Hængsler er svejset for at installere døre til kroppen. Tjek for utætheder ved at fylde tanken med vand. Dernæst skal du udføre den første prøveovn.

For at gøre ovnen ikke kun funktionel, men også behagelig for øjet, kan du male den med ildfast maling - varmebestandig maling giver den ikke kun den ønskede farve, men hjælper også med at beskytte metallet mod korrosion.

Du kan også overlejre det med en mursten, som ikke kun har en dekorativ funktion, men også sparer fra overdreven infrarød stråling, som bæres af det opvarmede metal. Denne type stråler svæver ikke, men brænder.

Sådan svejses en komfur fra et rør med dine egne hænder, se videoen nedenfor.